銀塩・フィルム一眼レフカメラ「ペンタックスLX」実写インプレッション

プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」 & 白黒フィルム「Kodak T-MAX100」で撮影した写真

今回は、最近購入した「ペンタックスLX」で撮影した写真を、幾つかご紹介したいと思います。

ペンタックスLX一眼レフカメラ（1980年12月配布物）

ペンタックスLXについては、【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！にて、そのインプレッションを記載しておりますが、一言で表現すると、「撮っていて、楽しいカメラ」だと言えます。

その小気味良いシャッター音、押しごたえのあるシャッターボタン、巻き上げ角が小さい巻き上げレバー、手にフィットするボディデザイン、高級一眼レフにして軽量コンパクトなボディ、寸分の隙もない防塵防滴構造、等々、それはまさに、「使ってなんぼ」と言える、フィルム一眼レフカメラです。

そのペンタックスLXに、白黒フィルムを装填し、40mmF2.8パンケーキレンズを装着して、東京の銀座・丸の内・八重洲界隈をスナップした写真をご紹介していきたいと思います。

撮影に使用した①フィルム②現像③デジタルデュープについて

①使用したフィルムについて

今回使用したフィルムは、今までと同じ白黒（モノクロ）フィルムである「Kodak T-MAX100」です。

モノクロフィルムは未だに数多くの商品が出回っているようですが、何れも海外製のものが主体であり、日本のフィルムメーカーである富士フィルムも、ついに白黒フィルムの製造・販売を終了してしまったようです。

私が過去に使用したことがあるモノクロフィルムと言えば、Kodakの「Tri-X（トライ・エックス）」と「T-MAX100」、富士フィルムの「ネオパンSS」程度であり、それ以外は何か危険な感じがして、使うまでには至りませんでした。(^_^;)

ですので、今回も30年前に常用していて慣れ親しんでいる、Kodakの「T-MAX100」を使っています。(^^)

しかし、まだまだ世界的には魅力的なフィルムが世に出回っているようですので、今後は世界のフィルムにも目を向けて行こうかと思っております。

②フィルムの現像方法について

現像方法に関しては、前回の【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！記事内の、白黒（モノクロ）フィルムの現像項目に記載した通りの方法にて行っております。

使用した現像液は、「T-MAXデベロッパー現像液」を使用していますが、この現像液はT-MAXフィルム向けに最適化された現像液です。

この他に、私が過去に使用したことがある現像液と言えば、世界標準現像液とも言えるKodakの「D76（ディー・ナナロク）現像液」と富士フィルムの「ミクロファイン現像液」程度であり、その他の現像液への冒険はしたことがありません。(^_^;)

T-MAXデベロッパー現像液も、「T-MAXフィルム用に開発された現像液なのだから、これでいいのだっ！」的な、単純な発想から使用しているだけです。

ただ、世界に目を向けてみると、もっと素晴らしい現像液が沢山世に出回っているようです。

今後は、様々な現像液にもチャレンジしていきたいと考えています。

③デジタルデュープ（フィルムのデジタル化）について

私は暗室内での引き伸ばし作業が大嫌いなため、フィルムをデジタルデュープしてデジタル化することが出来る現在は、嬉しい限りです。

また、デジタル化できる時代だからこそ、30年ぶりに銀塩・フィルム写真を再開することができたのだと思っています。

そのデジタルデュープする方法は、Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）記事の通りに行っています。

推定528万画素にてフィルムのデジタル化を行っています。

本当は1,200万画素以上でのデジタル化を行いたいところですが、今出来る状況下で、無駄なコストを掛けることなく銀塩・フィルム写真を楽しんでいきたいと思っています。(^^)

ペンタックスLX ＆ SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズによる撮影写真解説

撮影に使用した機材は、1980年から製造・販売されたフィルム一眼レフカメラである「ペンタックスLX」と、「SMC PENTAX-M40mmF2.8」パンケーキレンズです。

その他のレンズは、持っていません。(^_^;)

持っていても、どうせ使いませんし・・・。(^_^;)

一眼レフの魅力は「レンズが交換できることにある！」と、巷では言われていますが、そんなことはありません。

私は自分の「目」である、焦点距離35mm前後の画角で撮影することが好きなのですから、仕方ありません。

趣味の世界なのですから、他人の意見に左右されることなく、自分の好きなように好きなことをやるのが最高です。(^^)

でも、イザという時もあるので、あと2本ぐらいレンズを持ち歩いてもいいかな～なんてね。(^^)

でも重装備でおんもに出ることは大嫌いなので、暫くはこのスタイルで貫きたいと思っています。

では、早速、ペンタックスLXと40mmF2.8パンケーキレンズを使用して撮影した写真をご紹介しましょう。

↑行きつけのビックカメラ有楽町店の脇道にて撮影。

40年以上前に製造・販売が開始されたレンズにも関わらず、キリッと良い描写をしてくれます。

↑銀座レンガ通りにて撮影。

デジタルデュープ記事内の作例にも使用している写真です。グレートーンが綺麗に表現されていますね。

↑「銀座天賞堂」の壁面広告を撮影。

この前を通ると、どうしてもシャッターを押したくなります。(^^)

↑西五番街通りから細い路地を入ったところにある「ニュー鳥ぎん」前にて撮影。

グレーのグラデーションが、中々美しく思います。

↑こちらも西五番街通りから細い路地を入ったところにある「ニュー鳥ぎん」前にて撮影。

どうやら、モノクロフィルム写真が映える時というのは、全体が濃いトーンの中に、数割の光が入り込む時のようです。

↑撮影場所不明です。(^_^;)

全てのグレーゾーンが、適切に表現されているようです。

↑東京駅八重洲口「大丸東京店」前にて撮影。

全体的にハイキー寄りな写真ですが、薄いグレーの中にもしっかりとしたトーンがあります。

↑東京駅丸の内地下「動輪の広場」にて撮影。

女の子、待ちくたびれて眠っています。(^_^;)

↑丸の内「KITTE」内にて撮影。

催しが開催されている様子を俯瞰にて撮影してみました。人なんて所詮、アリンコのようなもんです。(^_^;)

↑丸の内「KITTE」内にて撮影。

最近は外人さんも、アジア人だけでなく、欧米や中東からの人も増えてきましたね。

↑「ユザワヤ銀座店」店内にて撮影。

毎度お馴染みのユザワヤさん。私じゃなくてかみさんの行きつけです。(^^)

ファスナー1つとっても、恐ろしい種類があるのですね。

ちなみに、ファスナーとジッパーとチャックって、どう違うのでしょうか？謎。(^_^;)

↑銀座中央通りにある「ABCラーメン」店内のポスターを撮影。

銀座でラーメンを食べたくなったら、ここABCラーメンです。人気は「麻醤麺」800円。(^^)

麺の量も少な目で、スープも美味いから、全部食べきっても気持ち悪くならないです。

最近は、量が多くて、且つ化学調味料たっぷりのラーメンが多くて困ります。(^_^;)

↑銀座3丁目「シャネル銀座」の裏口にて撮影。

ここを通るとシャッターを押したくなります。裏口とは言え、こんな洒落た電光ディスプレイを設置するのは、流石シャネルですね。

写真はシャドーとハイライトのコントラスが映える中、グレーゾーンもしっかりと表現されています。

↑丸の内の新東京ビル内「B&B COFFEE」店内にて撮影。

ただのイスの写真です。(^^)

しかし、グレー中間層だけの世界もフィルムでは絵になりますね。

↑丸の内仲通りと鍛冶橋通りの交差点にて撮影。

シャッターを切ったときに軽トラが通り過ぎ、写真に動きがでました。

ちょっと望遠レンズ風にも感じる写真です。

↑「丸の内ブリックスクエア」にて撮影

こんな都会の中に洒落た庭園なんて、ちょっとしたオアシスですね。

写真はシャドー部分も中々粘ってくれてます。

↑「丸の内ブリックスクエア」入り口にて撮影。

老紳士は何を見上げているのでしょうか？「昼飯は、何にしようかなー？」ですかね！？(^_^;)

↑丸の内仲通りにある「Brooks Brothers」ディスプレイを撮影。

白一色のワイシャツですが、シワ感やディテールもなんとか表現できてます。

↑東京駅丸の内駅舎を撮影。

綺麗に再整備された丸の内側の広場。

いつもここを通るたびに、「スペースの無駄使いだなー」って感じてしまいます。

芝生もありますが、入ることさえできないのですから。(^_^;)

写真は、なんかちょっとべったりしてしまいましたね。

↑丸の内仲通りにて撮影。

ちょっと、ありがちな絵になってしまいました。(^_^;)

↑丸の内「KITTE」地下にて撮影。

全てが白で統一された通路ですが、その中にも「調子」が確認できます。

↑「カフェ・ド・クリエ八重洲地下街フリージアロード店」にて撮影。

カフェ・ド・クリエでのおすすめは、「アイスロイヤルミルクティー」。

ほんとに「ロイヤル」な味？がします。(^^)

写真上部のシャドー部分とグラスのハイライト部分の対比がいいですね。

↑八重洲地下街から八重洲仲通りへ出る階段を撮影。

シャドー7割ハイライト3割、この法則で撮影すると、モノクロ写真はそれっぽくなるようです。

これからは、これを「モノクロ7：3の法則」と呼ぶことにしましょうか。(^^)

もう少し質感（艶感）がでると、良いのでしょうが・・・。

↑八重洲仲通りから大丸東京店方向を撮影。

シャドーからハイライトまでのグレートーンは出ているのですが、シャドーがちょっとべったりした印象です。

これはこれからの課題ですね。

ペンタックスLX（PENTAX LX）の総合評価

ペンタックスLXを購入してから、Kodak「T-MAX100」フィルム2本の撮影を終えました。

シャッターを押すのが心地良くて、パシャパシャ写真が撮れてしまいます。

写真は見ていただいた通りの、なんの変哲も無い写真ですが、それが昔からの私のスタイルです。(^^)

ペンタックスLXのカメラの性能としましては、ファインダー内表示も現代的なデジタル表示などではなく、アナログの3色LED表示で直感的に見やすくなっていて、しっかりとファインダー内情報を注視しなくても、LEDインジケーターが光っている位置でなんとなく露出が掴めてしまいます。

このペンタックス銀塩一眼レフカメラのファインダー内表示の伝統は、やはり素晴らしい。

ニコンF3なんて、ちっちゃなデジタル液晶表示だし、液晶は経年変化で見づらくなるし、暗いところではバックライトを点けないと確認できないですからね。（あくまで1980年代ペンタ党の意見です）

1980年頃の液晶が最新技術で格好良い！という時代に、あえて昔ながらの赤・青・黄色の3色LEDを高級一眼レフに採用したペンタックスに拍手を送りたい！

ファインダー倍率0.9倍（50mm∞時）のファインダーも大きくて見やすく、一見、ザラッとしていてちょっとだけ暗めのフォーカシングスクリーンも、それゆえにピント合わせが素早くビシッと決まります。

私が持っているペンタックスMZ-3のフォーカシングスクリーンは、ペンタックスLXの「クリアブライトマットスクリーン」よりも明るくて見やすい当時最新の「ナチュラルブライトマットスクリーン」が採用されているのですが、今回使用した40mmF2.8マニュアルフォーカスレンズを付けて撮影したときは、ピントの山が掴めずに、ピントを外している写真が幾つかありました。

ペンタックスMZ-3のファインダー倍率は0.8倍（50mm∞時）ですので、それも影響しているのかも知れませんが、私はペンタックスLXの「クリアブライトマットスクリーン」の方が好みですね。

フィルム巻上げは、巻上げ角度が120°と小さく設計されているので、今まで「小刻み巻上げしかしない！」と公言していたこの私が、ずっと1回で巻上げてました。(^_^;)

ちなみに、ペンタックスの機種でも巻上げ角度は様々なのですが、中堅機種のペンタックスMEスーパーは135°、最近人気のマニュアル一眼レフであるペンタックスMXは162°となっているようですので、ペンタックスLXが如何に巻上げ角度が小さく抑えられているのかが分かると思います。

さらに補足として、他社高級機であるニコンF3の巻上げ角度は140°、キヤノンNewF-1の巻上げ角度は139°のようです。（ププッ・・・(^^）

巻上げ角度が小さければ、1回で巻上げても、持ち手でもある右手のバランスが崩れることはないということが、最近分かりました。

兎に角、使いやすいぞ！LXっ！

それに、何と言っても、シャッターを押す感触と、そのシャッター音が素晴らしい。

フィルムを入れてると、気軽にシャッターを押せないものだから、もう一台、空シャッターを押すため用のペンタックスLXが欲しくなってしまったほどです。(^_^;)

ま、これまでの全ての文章は、あくまでペンタ党である私の意見ですので、悪しからず。(^_^;)

撮影後の感想・まとめ

今回は、白黒（モノクロ）フィルムを使用した一眼レフカメラによる写真を撮影しましたが、個人的には新たな興味が湧いてきました。

それは、

「フィルムと現像液」

です。

今までフィルムと言えばKodak社の「T-MAX100」と「Tri-X」、現像液と言えば「T-MAXデベロッパー」と「D76」のほぼ一点張りでしたが、フィルムと現像液の組み合わせにより、様々な表現が可能なようなのです。

私は元々、赤外線フィルムで撮影したり、フィルターを使用したり、白黒コントラストバキバキ写真に仕上げたりするなどの、写真に細工することが大嫌いで、出来うる限り、「素の状態」で撮影して、「写真を、写真らしく写す」ことを目指してきました。

目標は、「アラーキー」こと、荒木経惟の、1989年に発行された「東京物語」のような写真集です。

この写真集を初めて目にした時、全身にさぶいぼが立ちました。(^^)

それは写真に細工することもなく、おそらく通常のフィルムを使用して、通常の現像・引き伸ばしがされていてるにも関わらず、目を見張る写真に仕上がっているのです。

「これが私の目指す写真だ！」

そう思ったのをよく覚えています。

それから30年経った今でも、全く到達していませんが・・・。(^_^;)

そこで私が考えたのは、折角、フィルム写真を再開した訳ですから、これからは、もっと違う目線でフィルム写真に関わっていこうということです。

それが、「フィルムと現像液」なのです。

フィルムと現像液如何によっては、もっと美しい仕上がりにすることが可能であるようなのです。

美しい写真を撮るということは、決して悪いことではありませんが、それは「良い写真」の決定的な条件ではありません。

でも、美しい写真というものは、写真の内容は兎も角として、それだけで目を見張るものがあります。

それは、何かしらの細工をしている訳ではありません。

あくまで通常に販売されている、普通の「フィルムと現像液」なのですから、私にはもってこいの注目するべき素材です。

そこで早速、私が購入したフィルムと現像液が、

• 「ADOX Silvermax 100」フィルム
• 「ADOX Silvermax Developer」現像液

です。

写真家のアンセル・アダムスが提唱した「ゾーンシステム」を調べるために、ネットで調べている中、偶然ヒットして見つけ出した、新開発のフィルムです。

「14階調のグレーゾーンを実現できるフィルム」というウリ文句に、クラッときてしまいました。(^^)

ちなみに、「ゾーンシステム」とは、アメリカの写真家であるアンセル・アダムスが考えだした、被写体露光域を真っ黒から真っ白までを、1絞りごとに10のゾーンに分けて、理想的な階調再現を行うための写真技術です。

私も30年ほど前、この「ゾーンシステム沼」にハマりました・・・。(^_^;)

通常の写真撮影はそっちのけで、「反射率18％グレー板」ばかりを撮影する日々が続きました。(^_^;)

適正露出を中心に、そこから前後に1絞りづつ、5段階ずらしていき、計11コマ撮影したら、即、現像に取り掛かる。

次は、中間ゾーンのゾーンⅤが反射率18％グレー板と同じ濃度になる露光量で全てをプリントしてみて、全てのゾーンが適切な濃度になっているかを確認する。

ゾーンⅠやゾーンⅡが黒く潰れていたり、ゾーンⅨやゾーンⅧが白く飛んでいるようなら、また一から撮影し直して、現像時間を変えて現像し、プリントしてまた確認する・・・なんてことをやってました。(^_^;)

やってる本人も、最後の最後は、何がなんだか変わらなくなってくる始末でした。

しかも、見た目で濃度を判断するものだから、結構、アバウトなのです。

そしてあるとき、ふと思ったのです。

「自分好みの写真に仕上がっているのなら、それでいいんじゃないのかっ！？」ってね。(^^)

もうこの「ゾーンシステム沼」にはハマりたくないと思っていたものの、折角、白黒フィルム写真を再開するのだから、「また、いっちょ、やったるか！」と思って、ネットで調べていたのですが、最近では、もっと近代的な手法が存在していたのです！

それは、「フィルム濃度計」というフィルム濃度を正確に計るための写真濃度測定器を使用し、ゾーンをずらして撮影した計15コマの各フィルム濃度を測定し、その数値を特性曲線化して、標準グラフ曲線と比較するという手法です。

これにより、フィルムの本当の感度と、最適な現像時間と、最適な撹拌回数を見つけ出すことが出来るのだそうです。

しかも、フィルムを現像した段階で、理想的な階調に仕上げておけば、理想的なプリントも可能であるという考えのようで、「ゾーンシステム」のようにフィルム現像から引き伸ばしまでをセットにして考えていく必要がないというのも、私が気に入った理由の1つです。

その、白黒フィルム密度（濃度）測定サービス行ってくれるのが、この「ADOX Silvermax 100」フィルムを輸入・販売している、「Silversalt」というショップです。

直訳すると、「銀塩」ですね。(^^)

「フィルム濃度計」を購入するとなると、12万円ほどするようですので、ここは手軽にこのサービスを利用したほうが得策のようです。

今回購入した「ADOX Silvermax 100」フィルムや「ADOX Silvermax Developer」現像液以外にも、魅力的なフィルムや現像液を沢山扱っているようですので、楽しみも増えそうですね。

次回からは、この「ADOX Silvermax 100」フィルムと「ADOX Silvermax Developer」現像液を使用して撮影・現像した写真を公開していく予定ですので、お楽しみに。(^^)

こちらの記事もぜひご一読下さい。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

フィルムスキャナー不要！手持ちのデジカメと無料のPhotoshop CS2を使ってフィルムのデジタル化を実現！

今回は、フィルムカメラマンには必須の作業となった、フィルムのデジタル化（デジタルデュープ）の手順をご紹介したいと思います。

もちろん、昔ながらの引き伸ばし作業を自宅の暗室で行っている方には不要の作業ですが、フィルムをデジタル化すれば、Web掲載出来るのはもちろんのこと、プリンターを使えば、写真用紙に何枚でも同様にプリントアウトすることが可能となります。

私にとっては、あの面倒で大掛かりな、長時間労働を強いられる？暗室作業から開放されるのですから、逆に昔よりもフィルムカメラ撮影が楽しめる時代がやってきたのだと考えています。

また、プロラボにフィルムの現像と併せてデジタル変換も依頼しているという方にとっても、自分でデジタル変換を行えば、RAW画像からトーンカーブを調整するなどして、撮影者がイメージする通りの写真を仕上げることが出来ますし、且つ、出費も抑えることが出来ます。

フィルムスキャナーについて

フィルムをデジタル化する、最も一般的なものは、「フィルムスキャナー」と呼ばれる、フィルムをスキャンしてデジタル画像を自動作成してくれるものです。

私も一度、自宅に眠っている古いネガフィルムやポジフィルムをデジタル化しようと、1万円程度の安価なフィルムスキャナーを購入して、フィルムスキャンを行ってみましたが、画像の質が悪く、とても趣味に使用できるものではありませんでした。

フィルムスキャナーとして有名なハイエンドモデルの「EPSON フラットベッドスキャナー GT-X980」などを使用すれば、6,400dpiという高解像度でフィルムをスキャンできるのかも知れませんが、価格も55,000円程（amazon調べ）と高価な上、カメラマニアが趣味として行う作業としては、少々物足りないと言わざるを得いません。

カメラマニアはもとより、マニアと呼ばれる人たちは、「より難しく、険しい道」を好むものです。

安易にお金で解決していては、趣味としての楽しさが失われてしまいます。

ましてや、今どきフィルムカメラ撮影をしている、またはしようと考えている方なのですから、間違いなくあたなもカメラマニアの1人であり、出費を抑え、自分なりの工夫をして、趣味の世界を追求していく方なのです。

そんな方にお勧めしたいのが、フィルムをデジタル化する作業の1つである「デジタルデュープ」です。

デジタルデュープとは

デュープとは、複写・複製を意味する「デュプリケート（Duplicate）」の略語であり、デジタルデュープは、デジタル画像に変換するための複写・複製作業と言えます。

この複写という作業は、フィルムをカメラで撮影して、もう1つ同じフィルムを作る作業です。

複写は銀塩・フィルムカメラの時代から行われてきたことで、昔のフィルム一眼レフのアクセサリーカタログには、必ずと言って良いほど、蛇腹になった接写装置が掲載されていました。

このベローズ（蛇腹）に、スライドフィルムをセットする装置を付けて、スライドフィルムを複写（接写）していました。

本来は銀塩・フィルムカメラでスライドフィルムを撮影する装置なのですが、デジタルカメラでフィルムを撮影すればフィルムのデジタル化が完了するのではないかという、極めて単純な発想から、デジタルデュープは生まれました。

フィルムスキャナーと原理・仕組みは全く同じです。

それどころか、フィルムスキャナーよりも高性能な画像処理エンジンが搭載されているデジタルカメラが使用できることと、1本数万円～数十万円もする高性能な写真用レンズを使用してフィルムスキャンできることで、デジタルカメラとレンズ次第では、高価なハイエンドモデルのフィルムスキャナーよりも高画質なフィルムのデジタル化が可能です。

デジタルデュープに必要なもの

私がデジタルデュープに使用している具体的なものを一覧にしてみました。

• デジタル一眼レフカメラ（SIGMA SD15）　※手持ちのカメラ
• デジタル一眼レフ用レンズ（24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO）　※手持ちのレンズ
• ニコンスライドコピーアダプターES-1　※新品をビックカメラにて3,260円（税抜）で新規購入
• ステップダウンリング（マルミ光機製77mm→52mm）　※中古品をメルカリにて300円で新規購入
• スライドマウント（フジカラー製プラスチックマウント）　※手持ちのマウントを改造
• ライトボックス（HAKUBA製ライトビュアー6000（KLV-6000））　※中古品をメルカリにて3,000円で新規購入

以上がデジタルデュープに使用しているものです。

デジタルデュープを始める際に、新規購入した商品の総額は、6,560円です。

安いフィルムスキャナーでも1万円程度はしますので、かなり安い費用でフィルムのデジタル化が可能となりました。

そして、デジタルデュープの方法には、様々な方法があります。

例えば、使用する光源は、ストロボを使用する人もいますし、撮影ライトを使用している人もいます。

複写装置を使用せずに、自作の台に乗せて行っている人もいるでしょう。

自分の持っているものをフルに活用して行うのが、デジタルデュープの基本です。

私はデジタル一眼レフとマクロレンズを既に持っていたことで、上記のシステムが最良と考えて選択しました。

デジタルカメラとレンズの両方ともお持ちでない方は、素直にフィルムスキャナーを購入したほうが賢明かもしれません。

しかし、デジタル一眼レフカメラとレンズの両方を持っていたとしても、幾つかの使用可能な条件というものがありますので、それを次の項でご説明していきたいと思います。

ニコンスライドコピーアダプターES-1を購入しよう！

デジタルデュープをする上で、システムの中核を成す装置が、ニコンスライドコピーアダプターES-1です。↓

この複写装置を使用するメリットは、

• 撮影するフィルム面とデジタルカメラのイメージセンサーを、平行に保つことができること
• フィルムとカメラが完全固定されるため、手ブレの心配がないこと
• 新品購入しても価格は3,500円程度であり、安価なこと

この3点です。

ニコンスライドコピーアダプターES-1の構造は至って単純です。

2本の筒でスライド延長できるチューブの先に、スライドマウントが固定できるようになっているだけです。

チューブの内部は艶消し塗装がされていて、内面反射は防止されるよう対策されていますが、ただそれだけのものです。

しかし、これが有るのと無いのとでは、作業のし易さに大きな差が生まれます。

フィルムカメラ撮影をしている方なら、一度は試したことがあるかと思われる、ライトボックスの上に撮影済みフィルムを置いて、デジタル一眼レフカメラで手持ち撮影してみるということ。

その画像を見て、「まぁ、撮れてるけど、なんかピントが甘いな～」なんて、思った経験があるはずです。

次に、ピントが甘い原因と考えられる、カメラとフィルムを並行に保つべく、ライトボックスの上に2本の大きな文鎮のような台を作り、その上にレンズを乗せて撮影してみたりするなど、やったことがあるのではないでしょうか？

これでも、立派なデジタルデュープなのですが、如何せん、撮影する度にズレが生じてしまい、面倒なことこの上ない。

しかし、このニコンスライドコピーアダプターES-1を使用すれば、フィルムとカメラは完全固定されますので、そのような気遣いは無用となります。

但し、ニコンスライドコピーアダプターを使用するには、幾つか条件があります。

最大の条件は、

「システムが、合焦範囲内であるかどうか（ピントが合うかどうか）」

ということです。

ニコンスライドコピーアダプターES-1は本来、ニコン製の35mm換算焦点距離が60mm程度の標準マクロレンズで使用するものとして販売されています。

近いところに寄ってもピントが合う、「マクロレンズ」を使用することが基本です。

ニコンスライドコピーアダプターES-1の全長は実測で、最短長約44mm～最大長約68mm（スライドを装填する面～レンズ装着面まで）となっています。（実測値ですので誤差はあります）

24mmの伸縮幅があるとはいえ、最短撮影距離が35cmや40cm等の通常のレンズでは、フィルム面までの距離が近すぎて、ピントが合いません。

私が使用しているシグマSAマウントのレンズである「24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO」は、最短撮影距離が180mm（18cm）です。

最短撮影距離というのは、「イメージセンサーから被写体までの距離」を指し、「レンズ面中心先端から被写体までの距離（ワーキングディスタンス）」ではないことに注意して下さい。

私のデジタルデュープシステムの例を計算してみますと、

• レンズ最短撮影距離　180mm
• レンズ長（∞時のマウント面からレンズ本体先端まで）　82.5mm
• シグマSAマウントフランジバック長（マウント面からイメージセンサーまでの距離）　44mm
• レンズ繰り出し長（∞時～最短距離にしたときのレンズ先端飛び出し量）　7mm

レンズの最短撮影距離とレンズ本体の長さは、各レンズの仕様に必ず記載されています。

また、カメラのフランジバックの数値も、ネットで検索すれば見つけることが出来ます。

レンズ繰り出し長は、ものさし等を使って実測して下さい。

この4つの数値から凡そのワーキングディスタンスを導き出すことができます。（正確なレンズのワーキングディスタンスの数値が仕様に掲載されていて、その数値を利用する場合は、レンズ面中心先端からレンズ本体先端（フィルター取付け面）までの距離数値を追加して下さい。その場合は「レンズ繰り出し長」は無視して下さい。）

レンズ最短撮影距離（180mm）－レンズ長（82.5mm）－フランジバック（44mm）－レンズ繰り出し長（7mm）＝46.5mm（凡そのワーキングディスタンス）

となり、ピントが合うようにするには、レンズ本体先端から46.5mm以上の距離が必要であることが分かります。

ニコンスライドコピーアダプターES-1本体の長さは、44mm～68mmの可変長であり、現段階ではその範囲内に収まっているます。

しかし、私が使用しているレンズのフィルター径は77mmであるのに対し、ニコンスライドコピーアダプターES-1のアタッチメントサイズは52mmであり、取り付けには「ステップダウンリング」が必要となるため、その厚み分の約3mmも追加しなければいけません。↓

さらに、スライドマウントにも約1.2mmの厚みがあり、その中心にフィルムか挟まれると考えると、約0.6mmを追加する必要もあります。

すなわち、

ニコンスライドコピーアダプターES-1最短長44mm＋ステップダウンリング厚3mm＋スライドマウント厚0.6mm＝47.6mm

ニコンスライドコピーアダプターES-1最大長68mm＋ステップダウンリング厚3mm＋スライドマウント厚0.6mm＝71.6mm

システムの合焦範囲は、47.6mm～71.6mmとなり、私のレンズは本体先端から46.5mm以上であれば合焦可能ですので、問題なく使用できることが分かります。

さらに、可変長であるニコンスライドコピーアダプターES-1の最短長（最も縮めた状態）で使用可能であることも分かります。

では、上記の条件を満たさないと、ニコンスライドコピーアダプターES-1を使用してのデジタルデュープを諦めてしまわないといけないのかというと、そうではありません。

工夫次第では、使用できる場合が多々あります。

多くの場合が伸縮最大長でも、ピントが合わないという例だと思います。

●例１：カメラマウント面とレンズマウント面の間に、接写リングを入れる

・接写リングをレンズとカメラの間に挟み込むことにより、最短撮影距離を短くすることが出来ます。

●例2：レンズ先端とニコンスライドコピーアダプターES-1の間に、延長チューブを入れる

・延長チューブを何個か入れることにより、レンズの最短撮影距離まで伸ばすことが出来ます。通常の35mm換算90mm程度の中望遠レンズの手持ちしか無く、撮影倍率を低くしたいといった場合に有効です。

このように、手持ちのものを活用しながら費用を抑える工夫をして、カメラマニアの方はデジタルデュープを楽しんでいるようです。

私はたまたま、ニコンスライドコピーアダプターES-1とステップダウンリングのみで合焦範囲内に収まったため、難しい工夫をすることなくデジタルデュープが可能となりましたが、実際には1つ、問題点もありました。

それは、

「画面いっぱいに、フィルム面を収められないこと」

です。

ピントが合うという問題はクリアしたものの、手持ちレンズの焦点距離が24mm（35mm換算焦点距離40.8mm）という短い焦点距離（広角または準標準レンズ）のため、画面いっぱいにフィルム面を捉えられないという問題がありました。

実際のデジタルデュープした白黒ネガフィルムの画像がこちらです。↓

結構なスペースを無駄にしていることが、お分かりになるかと思います。

私のデジタル一眼レフであるシグマSD15の有効画素数は、1,406万画素ですので、面積の割合でフィルム面のスキャンされた画像画素数を計算してみると、約528万画素ほどしか画素数を活かし切っていない計算となります。

これではちょっと納得がいかいなと、当初は思いましたが、今ではこれでも十分だと思えるようになりました。

この程度の画素数でも、Web掲載する1,280×853ピクセル程度の画像では、十分な画像であることが分かったからです。（この1,280picサイズが最近のgoogleのSEOに於ける画像掲載基準サイズのようです）

四つ切程度の印画紙にプリントアウトするには、少々難があるかも知れませんが、今のところその予定もありませんので、この程度で十分であると納得することにしました。

接写リングや1.4倍や2.0倍のテレコンバーターを使用することも検討してみたのですが、シグマSAマウントは、ある意味特殊？のようで、使用できる商品がほとんど存在しなかったからというのも理由の1つです。

要は、売れてないデジタル一眼レフカメラですので、使えるアクセサリー類も少ないのです。(^_^;)

唯一、既に製造中止となっている焦点距離18mm-50mmのマクロ標準ズームレンズを使うという手があるのですが、中古相場で15,000円程度しますし、ズームレンズですので画質に難がある可能性もあります。（※訂正：望遠端を使用しても30mm程レンズが繰り出す為、捉えられるフィルム面サイズは現在と変わらないことが分かりました。(^_^;）

これはもう、今の手持ちレンズで納得するしかありませんね。(^^)

ニコンスライドコピーアダプターES-1を購入する前に、手持ちのデジタル一眼レフカメラとレンズを使用して、一度ネガフィルムの試し撮りしてみることをお勧めします。

それは、レンズ本体先端からフィルム面までの、ピントが合う凡その距離を確認するという意味合いと、どの程度の大きさでフィルム面を捉えることが出来るかを確認する意味合いがあります。

これにより大まかなイメージが掴めるかと思います。

さらに、先ほどの計算式に数値を当てはめてみて、合焦の問題がないかを確認していから、ニコンスライドコピーアダプターES-1を購入するようにしていただければと思います。

スライドマウントを加工してスリーブネガを固定出来るようにしよう！

ニコンスライドコピーアダプターES-1は、その名の通り、スライドをコピーするためのアダプターです。

よって、スリーブ状（6コマつながりの状態）のネガフィルムをセット出来るようには作られていません。

そこで、スリーブネガを使用できるように、スライドマウントを改造する必要があります。↓

上記写真が改造後のスライドマウントです。

よく見てもらわないと分からないかも知れませんが、マウントを止めるボッチが1辺につき2個づつ付いているのですが、左右の辺のボッチと0.2mmほどの段差を棒ヤスリで削りとっています。

製作時間は約20分です。

マウントはプラスチック製ですが、軟らかい素材で出来ていますので、簡単に削り取ることが出来ます。

そうすることで、スリーブ状ネガフィルムを、マウントを閉じた状態でも、適度なテンションで左右に可動させることが出来ます。↓

スライドマウントは25枚入りで300円程度と安価ですし、今までに使用したことがある方なら、1枚だけ不要なスライドを抜き取って、そのスライドマウントを使用するという手もあります。（私はそうしました）

スリーブネガがそのまま使用できる他製品用の「スライドキャリア」を使用するという手もあるようですが（上限約5mm厚のものまでなら、なんとか挟み込むことができるようです）、わざわざ新規で購入するくらいなら、このスライドマウントを改造するだけで、費用を抑えられる上に、十分快適にデジタルデュープ作業をすることができます。

ネガフィルムのデジタルデュープ作業手順

これからいよいよデジタルデュープ作業に入ります。

今回は、白黒（モノクロ）ネガフィルムを例にして、話を進めていきたいと思います。

フィルムは「コダック プロフェッショナルT-MAX100」を、「T-MAXデベロッパー現像液」にて現像したものを使用しました。

現像方法及び現像手順は、「【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！」記事内の、「白黒（モノクロ）フィルムの現像」に記載しておりますので、参考にして下さい。

ネガフィルムをセットして光源に向けてただシャッターを切るだけの簡単作業！

デジタルデュープをするためのシステムに関しては、長文の記載となりましたが、実際のデジタルデュープ作業に関しては、至って簡単です。

高性能なフィルムスキャナーを使用した場合、ネガフィルム1枚スキャンするだけでも数分掛かってしまうようですが、このデジカメを使用したデジタルデュープなら、ネガフィルム1枚あたり、僅か0.06秒という時間で作業が完了してしまいます。(^^)

しっかりとした道具を使用して、ちょっと注意を払って作業をするだけです。

まず、必ず使用しなけらばならないものが光源装置、すなわち、ライトです。

私が使用しているのは、「HAKUBA製ライトビュアー6000（KLV-6000）」というライトボックスです。

今はもう製造が中止されている商品ですが、35mmスリーブ状フィルム3段（計18コマ）を、一度に並べて見ることが出来るもので、デジタルデュープ作業だけでなく、撮影・現像済みフィルムの確認用にも使用しています。

相関色温度は、5,000K（ケルビン）＋270-250となっていて、太陽光に近い昼白色です。

平均輝度は、1,100cd/㎡で、ちらつきが無く、目にやさしいインバーター回路内蔵です。

私は白黒（モノクロ）フィルムの撮影が主体となりそうですので、ライトボックスの色温度はそれほど影響しないと考えますが、ポジフィルム（リバーサルフィルム）の場合は、そのまま影響が出ますので、なるだけ太陽光に近い5,000K（ケルビン）前後の色温度のものを選択したほうが良いかと思います。

また、カラーネガフィルムの場合は、私もまだ試行錯誤中ではありますが、ホワイトバランスの調整だけでは青みが残ってしまうという問題があり、最終的には「青フィルター」を被せて使用しなけらばならないようです。

そのためには、平均輝度がなるべく高いものを使用したほうが良さそうです。

輝度が低いと、使用するシャッタースピードが低速になり過ぎて、問題が生じてしまうことも考えらます。

今のところ、白黒（モノクロ）フィルムのデジタルデュープ作業には、このライトボックスで問題はありません。

ちなみに、スマホのフラッシュライトアプリは、全く使用できないことを記載しておきます。

何故かと言いますと、まず第一に専用のライトボックスと比べると、明らかに輝度が暗すぎることと、さらにはスマホ画面上の、肉眼では確認できない「格子模様」が写り込んでしまうからです。

デジタルデュープには、しっかりとしたライトボックスを使用して下さい。

上の写真では、デジタルデュープシステムを組んだデジカメを、ライトボックスの上に置いて撮影していますが、実際には「手でデジカメを持って、ライトボックスにレンズを向けて、約1cmほど浮かした状態」で撮影します。

これは何故かと言いますと、「デジカメが重すぎて、その自重でピントが狂ってしまうから」です。

インナーフォーカスタイプのレンズでしたら、ライトボックスの上に置いて撮影できますが、ピントリングを回すとレンズが繰り出すタイプのレンズの場合は、置き直す度にどんどんピントが狂ってしまいますので、必ず浮かした状態で撮影しなければなりません。

幸い、逆さにしても、ニコンスライドコピーアダプターES-1の伸縮リングが伸びてしまうことはありませんでした。

フィルムとカメラは完全に固定されていますので、手ブレの心配をすることなく、シャッターを切ることが出来ます。

絞り・シャッタースピード・ISO・ホワイトバランス・記録形式の設定は？

デジタルデュープ作業に使用する絞りとシャッタースピードとISO感度と記録ファイル型式ですが、私のシステムの場合の例を記載しておきます。

• 絞り値　F8.0
• シャッタースピード　1/15秒　（※訂正：現在は1/8秒で行っています）
• ISO感度　100
• ホワイトバランス　オート
• 記録形式　rawファイル画像

です。

まず絞り値ですが、ネガフィルムは完全に平坦かというとそうではありません。

スライドマウントに入れて四辺を固定しているとはいえ、多少湾曲していることが通常です。

フィルム面の全てに出来るだけピントが合うようにすることと、レンズの諸収差を抑えるためには、絞り値をF8.0程度に設定する必要があります。

それ以上絞り込むと、光の回折現象による「小絞りボケ」の問題もあるかと考えて、絞り値はF8.0としました。

次にシャッタースピードですが、これはカメラの自動露出値を参考にして決定しました。

フィルムをセットしたデジカメを、絞り優先AEモードに設定して、絞り値はF8.0に設定し、ライトボックスにレンズを向けて、シャッタースピード値を見ます。

この作業を10コマ程度のフィルムで行いますと、凡その平均的で適切なシャッタースピード値が分かってくるかと思います。

私のライトボックスの輝度の場合、絞り値F8.0で、シャッタースピードは1/15秒（※現在はPhotoshopの「階調の反転」のみを行った時点でほぼ適正画像が得られる1/8秒で行っています）が平均的であり適切でした。

毎回、デジカメの絞り優先AEを使用してデジタルデュープを行ってしまうと、フィルムの現像時間などが適切であったかどうか、または撮影時の露出が適切であったかどうかなどが、分からなくなってしまいますので、絞り値とシャッタースピードは固定してしまうが良いと考えます。

コンセントから電源を取るタイプのライトボックスの光量は一定ですので、露出も一定にしています。

次にISO感度ですが、感度を上げるとノイズが目立ってしまうため、私の場合はISO100に設定していますが、これはカメラによっては差異があるようです。

使用するデジカメの常用感度内にISO50やISO64があるならば、それを使用しても問題ありませんが、それが拡張感度であるならばISO100の方がより綺麗な仕上がりになるかもしれません。

殆どのデジカメは、ISO100を基本としていますので、私はこの感度の使用で問題はないかと思います。

次にホワイトバランスですが、白黒（モノクロ）フィルムのデジタルデュープの場合は、オートで問題ありません。

最終的にはPhotoshop CS2で彩度を取り除くことになります。

最後に記録ファイル形式ですが、JPEG画像ではなく、「raw画像」でなくてはなりません。

ポジ（リバーサル）フィルムで、撮影した画像を編集することなく使用する場合にはJPEG画像でも問題ありませんが、ネガフィルムの場合は「階調の反転」作業が必要となることと、その他トーンカーブなどを調整して突き詰めていかないと、見るに耐えられる写真にならない？こともあり、画像の調整は必須です。

JPEG画像は、明るさなどを調整すると画像が大きく劣化しますが、raw画像であれば劣化が最小限に抑えられます。

いわゆる、「raw現像」をして画像を得るようにします。

ピントはマニュアル？またはAF（オートフォーカス）でもOK？

当初、ピント合わせはマニュアルで行っていました。

なぜなら、オートフォーカスでは合焦しないときがあったからです。

合焦しないとは、デジカメが合焦したときの合図である「ピ・ピッ」という音も鳴らず、レンズのモーターも作動しないときがあったということです。

しかし、これは、デジカメをライトボックスの上に置いて撮影しているときのことであり、デジカメを浮かした状態で撮影するようになってからは、オートフォーカスでもしっかりと合焦するようになりました。

おそらく、デジカメの重みでモーターに負荷が掛かってしまい、作動しなかったのではないかと考えます。

マニュアルでファインダーを覗いて、しっかりとピントを合わせる方が、より納得のいくピントが得られるのかも知れませんが、正直、身体への負担が大きく、心身ともに疲れきってしまいます。(^_^;)

折角のオートフォーカスなのですから、それを使用しない手はありませんよね。(^^)

今のところ、オートフォーカスの使用でも、問題は見当たりません。

スリーブネガをマウントして、デジカメにセットし、ただシャッターを押すだけの簡単作業

デジカメの絞り・シャッタースピード・ISO感度を設定してしまえば、あとはスリーブ状のネガフィルムを改造したスライドマウントに挟み込み、ニコンスライドコピーアダプターES-1にセットして、レンズをライトボックスに向けてシャッターを押すだけの簡単作業です。

1コマ作業を終えたら、一旦、スライドマウントを取り出し、隣のコマへとずらしてから、再度デジカメにセットするようにします。

改造したスライドマウントに挟み込んだスリーブネガは、適度なテンションで左右に移動することが出来ますが、ニコンスライドコピーアダプターES-1にセットした状態では、テンションが掛かりすぎてしまい、無理に移動させようとするとネガに傷が付いてしまうことがありますので注意して下さい。

ニコンスライドコピーアダプターES-1の筒は自由に回転できるようになっていますので、ファインダーや液晶画面でフィルム画像を見て、撮影時の段階でなるべく水平にしておいた方が良いでしょう。

そのためには、ニコンスライドコピーアダプターES-1の筒とステップダウンリングに、水平となる目安のマークを付けておくと、作業も楽になるでしょう。

36枚（24枚）全てのデジタルデュープ作業が終了したら、次は、Photoshop CS2（無料）を使用してのraw現像作業に入ります。

Photoshop CS2によるraw現像作業手順

続いて、デジタルデュープしたraw画像を現像する作業に入ります。

まずはraw画像を現像するソフトが必要になります。

私は「Photoshop CS2」という、今から14年前の2005年にアドビシステムズから発売された画像編集ソフトを使用しています。

なぜこのソフトを使用しているかと言いますと、未だに「無料でダウンロード出来る」からです。(^^)

もちろん、利用できる機能は格段に少ないのでしょうが、raw画像を現像する程度ならこのソフトで十分だと思います。

もし、アドビシステムズが提供している最新のソフトを使用したいというのであれば、「Lightroom CC」と「Photoshop CC」と 「20GBのクラウドストレージ」が使用できるクラウドサービスの「Creative Cloud フォトプラン」をお勧めします。

月額980円でクラウドサービスが利用できるようになります。

私はそこまで利用することは考えていませんので、この無料版Photoshop CS2で十分です。

だって、使用してもしなくても、1年間で12,000円ですからね。

12,000円と言ったら、銀塩カメラ用の中古レンズが1本～2本は買えてしまいますよ。(^_^;)

このPhotoshop CS2は無料でダウンロードすることが出来ますが、本来は、ライセンス承認サーバーを停止したため、正規購入した方に対してのアフターフォローとして、シリアル番号を公開しています。

その点、ご理解の上、ご利用下さい。(^_^;)

また、14年前のものですので、OSもWindows XPで動くよう設計されています。

Windows 10でも問題なく作動したという記事もありますが、そこは各自の自己判断にてご利用ください。

私はWindows XPを未だに使用していますので、そのままOKでした！

Photoshop CS2をダウンロードする

まずは、Photoshop CS2をダウンロードしましょう。

ダウンロードサイトはこちら。

英語版AdobeのAcrobat7とCS2のダウンロードサイトが表示されます。

ページを下の方に進めていくと、「Japanese」の文字がありますので、そちらをクリックします。

各ソフトのダウンロードリンクが現れます。

もう少し、下の方に進めていくと、

「Photoshop CS2」の欄が出てきますので、Windows用の「PS_CS2_JP_NonRet.exe」をクリックするとダウンロードが始まります。

exeファイルですので、ダウンロード後には自動的にインストールが開始されますので、画面の指示に従ってインストールを進めて下さい。

ダウンロードリンクの隣には、シリアル番号も表示されていますので、インストール時の指示に従ってそちらを入力して下さい。

これで、Photoshop　CS2が使用できる状態になりました。

Camera Rawをダウンロードする

Photoshop CS2をインストールしても、そのままの状態ではraw画像を開くことが出来ない場合があります。

これは、予めPhotoshop CS2に入っている「Camera Raw プラグイン」が、使用しているカメラに対応していないことによることのようです。

Photoshop CS2をインストールした時点で入っている「Camera Raw プラグイン」は、バージョン3.0（2005年のもの）です。

このプラグインを、ご使用のデジタルカメラに対応したCamera Raw プラグインに更新する必要があるようです。

各メーカーのデジタルカメラに対応したCamera Raw プラグイン表はこちら。

デジタルデュープに使用したデジタルカメラに対応した「Camera Raw プラグイン」を、こちらのサイトから見つけます。

例えば、私の場合はシグマSD15ですので、「サポート対象カメラ」の「シグマ」をクリックしてみます。

シグマ製品のカメラ名とそれに対応するCamera Raw プラグインのバージョンが表示されています。

困ったことに、私のシグマSD15の表示がありません。(^_^;)

試しに、シグマSD15の前期モデルである、シグマSD14に対応したCamera Rawであるバージョン4.1をダウンロードしてみることにしました。

camera raw ダウンロードサイトはこちら。

「Adobe Camera Raw and DNG Converter for Windows」という、各バージョンのcamera rawを入手することが出来ます。

ページ最下部の方へ移動しますと、

「Version 4.1.0」の「Camera Raw 4.1 update　2.1MB　5/30/2007」というのが見つかります。

こちらをダウンロードして解凍すると、「Camera Raw.8BI」というファイルが生成されますので、これをPhotoshop CS2に組み込みます。

「マイコンピュータ」→「Program Files」→「Adobe」→「Adobe Photoshop CS2」→「プラグイン」→「ファイル形式」フォルダの中に、この「Camera Raw.8BI」をコピーしたものを貼り付けます。

早速、Photoshop CS2を起動して、メニューの「ヘルプ」→「プラグインについて」を見てみて、Photoshop CS2にcamera rawプラグインが読み込まれているかを確認してみます。

「Camera Raw…」の文字があれば読み込まれている証拠ですので、そちらをクリックしてみると、

ちゃんとバージョン4.1が組み込まれています。

次に、後に詳しく記載しているDNG形式のraw画像ファイルを開くことが出来るかを確認してみます。

あらら？・・・使用できないというダイアログボックスが表示されてしまいました。

どうやら、Photoshop CS2では、バージョン4.1以降のCamera Rawは利用できないようです。

では、遡って、一番古いバージョン2.4のCamra Rawを試してみることにしました。

DNG形式のraw画像ファイルが開き、無事成功しました！

しかし、英語表示ですか・・・。

使えるとしても、一番古いバージョンを使用するのもアレですので、使用できないと分かっているバージョン4.1より古いものを順にダウンロードして試してみると、バージョン3.7の「Camera Raw 3.7 update」がPhotoshop CS2で使用できる最新のものであることが分かりました。

ちゃんと、日本語表示にもなっています！

Camera Rawがサポートするカメラのバージョンとは違う、古いものではありますが、使用は出来るようです。

使用はできるが、細かなプロファイルを反映できないということなのでしょうか？私も詳しくは分かりませんが、ちゃんと機能しますので、良しとすることにしましょう。(^_^;)

DNGコンバーターをダウンロードしてファイル変換する

raw画像ファイルは、様々なファイル形式が存在しています。

画像ファイルの拡張子が、各カメラメーカーによってマチマチであるのです。

例えば、私の所持しているデジタルカメラのシグマは、「X3F」という拡張子になります。

ニコンは「NEF」ですし、キヤノンは「CR2」です。

そこで、Photoshopでraw画像を開くためには、Photoshopに対応した「DNG形式のraw画像ファイル」に変換してあげなくてはいけません。

「DNG」とは、「Digital Negative」の頭文字を取ったもので、アドビシステムズが提唱したオープンソースであり、誰でもその仕様が見れて自由に使用できるという、互換性に優れたrawファイル形式です。

一部のカメラメーカー（ライカやリコーなど）では、PhotoshopのDNG形式のrawファイルを採用していますが、その他の多くが依然として独自のファイル形式を採用しています。

デジタルデュープに使用したデジカメが、DNG形式のraw画像でしたらそのままPhotoshopで使用出来るのですが、そうでない場合が殆どだと思いますので、これからDNGファイル形式に変換する方法をご説明したいと思います。

まずは、先ほどの「Camera Raw and DNG Converter」ダウンロードサイトを見てみます。

DNG形式のファイルに変換するには、アドビシステムズから「DNG Converter」という無料のソフトを配布していますので、それを使用します。

この中の、どのDNGコンバーターをダウンロードすれば良いのかを、探ることから始めなけれらばなりません。

ちなみに、最新のバージョン11.1は試してみたところ、使用できませんでした。（どう駄目だったかは、忘れてしまいました。Windows XPには対応していなかったのかも？(^_^;）

アドビシステムズのサイト内には、「アドビソフトウェアの従来バージョンに対する最新カメラのサポートは、無料の Adobe DNG Converter を介して受けることができます。」と、あります。

ということは、シグマSD15の発売日直後のものであれば、使用できる可能性もあると考えました。

シグマSD15の発売日は2010年6月25日ですので、その直後の日付である、2010年8月30日に配布された「Adobe DNG Converter 6.2 update」をダウンロードしてみることにしました。

ダウンロードしたら実行して、指示に従ってインストールします。

無事に開くことが出来ました。

変換方法は、①変換するraw画像が入っているフォルダを選択して、②保存先を選択し、③変換した画像の名前を決めて、④環境設定をします。

④の環境設定ですが、Photoshop CS2で使用できるDNGファイルにするには、互換性で「Camera Raw 2.4以降」を選択する必要があるようです。

後は「変換」を押せば、自動的にフォルダ内全てのraw画像を、DNG形式のraw画像へと変換してくれます。

無事にDNG形式のファイルへの変換作業が終了しました。

では、一枚、開いてみることにしましょう。

ちゃんと、編集可能な状態となりました。(^^)

まとめとして、私のraw現像のシステムは、下記の通りとなりました。

• 使用パソコンOS　「windows XP」
• raw現像ソフト　「Adobe Photoshop CS2」
• Camera Rawバージョン　「Camera Raw 3.7 update」
• DNGコンバーター　「Adobe DNG Converter 6.2 update」

ご使用のデジタルカメラやパソコンのOS等によって、Camera RawとDNGコンバーターのバージョンが異なってくることもあるかと思いますので、作業手順を参考に、ご自身で試してみていただければと思います。

Photoshop CS2でraw現像する

続いて、準備が完了したPhotoshop CS2を使用して、ネガフィルムを現像したいと思います。

今回は、raw現像としては比較的容易な、白黒（モノクロ）ネガフィルムの現像をご説明いたします。

まずは、DNG形式のraw画像をPhotoshop CS2で開きます。

この状態では、まだPhotoshop CS2に画像が読み込まれていません。

画像を見ると、僅かに斜めに傾いてることが見て分かりますので、それを調整します。

開いているボックス画面？左上部にある「三角定規のようなマーク」をクリックして、画像左角から右角まで（底辺または上辺のどちらか）をクリックしながらドラッグして、放します。

すると、自動的に画像の水平が出ます。

続いて、デジタルデュープした画像には余白がありますので、画像を切り抜く作業を行います。

水平を出した後は、自動的に切り抜きモードになっていますので、四隅の□マークをクリック＆ドラッグして、写真の内側ギリギリのところに□マークを移動します。

余白（黒い部分）が消えて、切り抜かれる部分が分かります。

白黒ネガフィルムの場合は、画面右側にある「ホワイトバランス」の調整は不要であり、カメラのホワイトバランスを使用しています。カメラのホワイトバランスはオートのまま撮影を行っています。

露光量やシャドウや明るさなどの調整も、「自動補正」ボタンが付いていますが、Photoshop CS2での本調整で出来ますので、ここでは使用しません。

画面下の「解像度」は、変更しても特に変化は見られませんでしたので、デフォルトの480pixelのままです。

「サイズ」には、仕上がりの画像サイズが表示されます。

例えば、画像サイズを1,600×1,067pixelにして画像を切り抜きたい場合には、水平を出した後に、画面左上の「切り抜きマーク」をクリックしながら少し下にずらすと、「カスタム」という項目が現れますので、切り抜きを「pixel」にして、「横幅」と「縦幅」をそれぞれ入力してOKを押します。

それから「四隅の□マーク」をクリック＆ドラッグして切り抜きエリアを指定すれば、画像サイズを変えずに切り抜くことが可能です。

次に、この画像は縦位置撮影したのもですので、画像を回転させます。

画面左上の「右と左への回転マーク」ボタンを活用して、90度づつ回転させることが出来ます。

この状態で「開く」ボタンを押します。

Photoshop CS2に画像が読み込まれました。

ネガフィルムですので、画像が反転している状態になっているのを、ボジ状態の画像に変えていきます。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「階調の反転」ボタンを押します。

ボタン1発で、見事に階調が反転し、ポジ画像を得ることが出来ました！

が、しかし、この薄ボケた写真では、様になりませんね。(^_^;)

これから調子を整えていきます。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「自動レベル補正」ボタンを押します。

だんだん、写真らしくなってきました。

これは白黒フィルムですので、彩度を取り除かなくてはいけません。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「彩度を下げる」ボタンを押します。

僅かではありますが、全体の赤みが取り除かれました。

この画像はこれ以上調整の必要はありませんが、多少ドーンカーブをいじってみることにしましょう。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「トーンカーブ」ボタンを押します。

画像全体を少し暗くして、ハイライトを少し持ち上げ、シャドーが落ち込むのを少し救ってあげました。

ま、この写真の場合はそれほどいじる必要が無かったため、あまり変わりませんね。(^_^;)

トーンカーブの調整は、ちょっと線を動かしてみれば、すぐにコツを掴めると思います。

このトーンカーブの調整は、本当は画面右上に表示されている「ヒストグラム」を見て整えながら行うのでしょうが、私は無視してます。

モニターを信用し、自分の見た目で調整するのが、一番です。

次に行うのは、解像度が高いデジタルデュープシステムを使用している方には不要な作業ですが、アンシャープマスクを行います。

私のデジタルデュープシステムは、フィルム面全てを捉えることが出来れば1,406万画素なのですが、実際には528万画素程度しか活用できていないため、少々粗さが残ってしまうのです。

それを少しだけ救ってあげる手段として、アンシャープマスクを活用しています。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「フィルター」→「シャープ」→「アンシャープマスク」ボタンを押します。

設定はデフォルトの ・量50％ ・半径1.0pixel ・しきい値0レベル でOKボタンを押すと、微妙ではありますがボケが取れてシャープな写真になりました。（※訂正：現在は、・量80％ ・半径0.5pixel ・しきい値0レベル にて行っています）

やり過ぎは禁物ですので、ほんの少し、救ってあげる程度にとどめましょう。

後は保存するだけで写真が完成です！

画面上部の「メニュー」から、「ファイル」→「Web用に保存」ボタンを押します。

「保存」ボタンを押して、名前を付けて、JPG形式の画像として保存します。

デジタルデュープによる白黒（モノクロ）ネガフィルムの写真が完成しました。

写真は原寸大の1,600×1,067pixelで掲載しています。

ちなみに、普段、私は528万画素によるデジタルデュープという引け目？から、余白を残した写真に仕上げています。

この方が粗が目立たないということと、写真の縁がスライドマウントのギザギザが写り込んで、より銀塩写真っぽいでしょ！？

画像は原寸大の2,000×1,333pixelサイズで掲載しています。

その他の仕上げた写真も少し掲載しておきます。

【カメラデータ】

• カメラ：ペンタックスLX
• レンズ：ペンタックスSMC-M 40mmF2.8
• フィルム：プロフェッショナルT-MAX100
• 現像液：T-MAXデベロッパー

まとめ・感想

いかがでしたでしょうか？

出来るだけ出費を抑えて、デジタルデュープによるフィルムのデジタル化を楽しむ方法を記載してまいりました。

デジタル一眼レフとマクロレンズさえ持っているなら、基本、ニコンスライドコピーアダプターES-1の購入だけで凡そ方が付いてしまいます。

無料の現像ソフトとしては、「RawTherapee（ロウ・セラピー）」というソフトもあるのですが、如何せん、機能が多すぎて難しいことと、ネガからポジに1発で反転する機能が付いていないことと、仕上がる画像の質がPhotoshop CS2と比べると劣っているように感じました。

無料で利用できるPhotoshop CS2は実に有り難く、しっかりとしたraw現像が可能です。（本来は正規購入した方が利用するものですので、ご理解の上ご使用下さい）

白黒（モノクロ）フィルムで撮影する写真は、デジタルカメラで撮影する白黒写真とはひと味違います。

その豊かなグレーゾーンの階調性は、白黒デジタル写真では表現できない領域のようです。

ネットで白黒写真を目にすることは多々ありますが、それがフィルムカメラで撮ったものなのか、またはデジタルカメラで撮ったものなのかが、一目見て分かってしまう程、違いがあります。

何故かデジタルカメラで撮影した白黒写真は、白黒バキバキのクッキリハッキリ高精細写真ばかりなのです。

raw現像如何で、いくらでもフィルムと同じような美しいグレーゾーンの階調性を表現できそうなのですが、何故かそういう写真を見かけません。

やはり、デジタルでは表現できない領域なのかも知れませんね。

今回は白黒ネガフィルムのraw現像を行いましたが、今後、カラーネガフィルムのraw現像の手順もご紹介していきたいと思っています。

私も何れは高性能なフルサイズデジタル一眼レフと高性能なマクロレンズを使用したデジタルデュープシステムを組んで、フィルムの良さを最大限に引き出した写真に仕上げてみたいと思っていますが、その重量級のデジカメを持って街に出る気には、到底なりません。

デジタルデュープ専用の高性能デジタル一眼というのも、なんだか勿体無い気がします。(^_^;)

しばらくは、このシステムでフィルム・銀塩写真を楽しんでいきたいと思っています。

※下記の記事もぜひご一読下さい。↓

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

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【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

なぜフィルムで写真を撮るのか？その本当の魅力とは？【フィルムとデジタルの白黒写真の違いを実写比較】

【モノクロ写真】適切なフィルムネガ濃度って？好みの写真に仕上げる現像・ISO感度・露出について

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）｜カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

憧れの高級フィルム一眼レフカメラ「ペンタックスLX」を購入！

つい最近、ペンタックスMZ-3を購入したというのに、またまた新たなフィルム一眼レフカメラを購入してしまいました！

今回購入したのは一眼レフカメラは、1980年に発売が開始され、その後20年間に渡り製造・販売された、ペンタックス創業60年の技術の結晶とも言えるプロ用高級一眼レフカメラ、

ペンタックスLX（PENTAX LX）

です！

ペンタックスLX一眼レフカメラ（1980年12月配布物）

いやー、やっちゃいましたねー。

買っちゃいました。(^_^;)

というのも、当初は古くて安いフィルム一眼レフを沢山購入して、焦点距離の違うレンズ1本に対して、ボディ1体づつ購入していこうという計画だったものの、このまま行けば「沼にはまる・・・」という不安に駆られ、

「そうだ！高級機を1台買って、それで終わりにしよう！」

と、思い立ったのです。

私の中で、フィルム一眼レフカメラの高級機といえば、ニコンF3とキヤノンNewF-1とペンタックスLXの3台が該当しますが、やはりペンタ党の私としては、このペンタックスLXへの思い入れがかなり強く、この3台の中では群を抜いてのコンパクト軽量設計であることから、迷わず即決と相成りました。

後期型ペンタックスLXボディを購入

ペンタックスLXは20年に及ぶ長い期間、製造販売されたカメラですので、幾度かのマイナーチェンジがなされています。

一般的には「前期型（初期型含む）」と「後期型」と呼ばれる2タイプに分類することが出来ます。

見た目の違いや性能面の違いはそれほどないのですが、後期型は故障防止や修理をしやすくするなどの改良がされているようです。

カメラ修理店さんの話によると、前期型と後期型ではカメラ内部の構造が全く違っていて、前期型は修理が大変で、今はもう前期型の修理は受け付けていないとのことでした。

故障することを想定していなければ、前期型でも良いのでしょうが、最も古い製造のものでは40年前に発売されたカメラですので、流石にそれは危険だと考え、後期型のモデルにターゲットを絞りました。

そして、完動品であり、見た目にも大きな凹みや傷がないものをヤフオク!で探し、購入したのが、この、シリアルNo.5354436の後期型ペンタックスLXなのです。

落札価格は、49,800円成り！

「高い！」

「高すぎるっ！」

「やっちまったか！？」

当初はそう思いましたが、ペンタックスLXはニコンF3やキヤノンNewF-1ほど売れた機種ではありませんので、市場に出回っている在庫が少ないため、致し方ないようです。

さらに、近年、ペンタックスLXの良さが見直されてきて、価格も高騰しているらしいのです。

しかし、本当に欲しいものなら、価格など、さほど気にならないものですね。(^^)

しかし、ちょっとした事件が起きました・・・。

いきなり故障！？ミラーが上がらなくなり、シャッターが切れなくなった！？

自宅に届いたペンタックスLXのシャッターと巻き上げを楽しんで繰り返しているうちに、あれれ？？ミラーがアップしなくなり、シャッターが切れなくなってしまったのです！！(T_T)

届いたその日に壊れてしまいましたので、ヤフオク!出品者に交渉して、修理代の半額は負担してもらうことになりましたが、折角手元に届いた憧れのペンタックスLXが、また手元から離れて、カメラ修理店への長旅に出てしまうこととなりました・・・トホホ・・・(T_T)

でも、修理受付可能な後期型を選んでおいて、本当に良かったと思いました。(^^)

カメラ修理は、東京都台東区にあるペンタックスLXの修理でも有名なカメラ修理店に依頼して、約1ヶ月ほどの期間を経て、無事に直って私の手元に戻ってきました。(^^)

修理代は2万円弱であり、ヤフオク!出品者に半額の1万円を負担してもらっていますので、結局、このペンタックスLXは、落札代金49,800円－修理代半額負担分10,000円＋修理代支払い分20,000円＝59,800円という価格になりました。

そう、これは59,800円で購入した、オーバーホール済みのペンタックスLXということなのです！

1980年発売当初の販売価格は、ペンタックスLXボディ価格112,000円＋アイレベルファインダーFA-1価格13,000円＝125,000円です。（私が所持している1980年12月現在のペンタックスLXシステム価格表より）

ただし、後期型のモデルは、発売開始から15年や20年が経過していて、物価も上がり、価格も改定されていて、ボディ価格で150,000円だの、180,000円だのといった情報もあります。（価格表を所持していないため、正確なメーカー販売希望価格が分かりません）

そう考えると、59,800円はちょっと高めだけど、外観も綺麗だし、修理も終えて暫くの間は故障の心配をすることもなく使えることを考えると、妥当な価格なのかなと自分に思い込ませ、気を紛らわせることにしました。(^^)

手に取っただけで分かる、その高級感！

このペンタックスLXを手に取って最初に感じたことは、ズッシリと重く、コンパクトなボディにメカがいっぱい詰まっているという印象です。

その感覚は、決して「重い」のではありません。

ペンタックスLXボディの重量は570gであり、ニコンF3ボディの715gや、キヤノンNewF-1ボディの805gと比べると、圧倒的な軽さを誇ります。

それでいて、このズッシリ感は、カメラ内の「密度」に由来するのではないかと思います。

コンパクトなカメラボディの中に、通常のカメラよりもメカが隙間なくギッチリと詰まっていることで、大きさから予測していた重さより、実際にははるかに重いと感じたからだと考えます。

「手に伝わるこの密度感、さすがプロ用高級一眼レフ！」

そして巻き上げレバーを巻き上げると、チリ・チリ・・・という小さな音と共に、一切遊びがない動作で巻き上げられる。

さらにシャッターを押すと、「ここからシャッターが切れますよ！」という分かり易いポイントで、「バサンッ！」という素晴らしい音質のシャッター音とともに、シャッターが切れる。

「なんと小気味良く、気持ちのいい音なのだっ！！」

今、所持しているニコンEMなんかは、「パッチャン！」ですからね。

昔、使用していたペンタックスMEsuperも、こんな歯切れよく、小気味良い音はしなかった。

言う慣れば、他の一般的な一眼レフのシャッター音は総じて「軽い」が、このペンタックスLXはシャッター音までもが「重い」のだ！

どうやら、ペンタックスLXは、フェラーリのエンジン音のように、シャッター音までもチューニングしていたのかも知れない。

こりゃ、たまりませんな。(^^)

私がライカM2等を使用していたときは、シャッター音は「小さければ小さいほど、良い」という考えでしたので、ライカM2の布製横走りシャッター幕が動く「パサッ」という小さな音に、それなりの敬意を表していました。

シャッター音が小さいということは、撮影される側も気構えること無く、自然体でいてくれるというメリットがあり、街中スナッパーの私にとってライカM2は、非常にありがたいカメラでもありました。

しかし、このペンタックスLXのシャッター音を聞いてしまったら、もう写真としての結果など、どうでも良いではないか？と、思ってしまうほどです。

これからは、もっと「カメラを持つ喜び」と「撮影する喜び」という「過程」を楽しもうじゃないか！と、思うのです。

ペンタックス初の「プロ用」一眼レフカメラ「ペンタックスLX」の実力を探る！

ペンタックスLXは、ペンタックス製35mmフィルム一眼レフカメラの中で、唯一のプロ用高級機です。

今までは、プロ用カメラ作りはニコンやキヤノンに任せて、ペンタックスはコストパフォーマンスを追求し、リーズナブル且つ高機能なカメラ作りをしていたカメラメーカーと言えます。

しかし、ペンタックス創業60周年を迎えるにあたり、その8年前にあたる1972年頃から、プロの写真家たちに最良の道具を手にして欲しいと考え、最高級一眼レフの設計に着手しました。

そして8年の歳月を費やし、完成したのが、ペンタックスLXなのです。

PENTAX LXの開発コンセプト

ペンタックスは、プロ用高級一眼レフを作るにあたり、プロの写真家たちが、どんな条件下で、どのように一眼レフを使っているかを徹底的に調査しました。

そこで、真のプロ機の条件を打ち出しました。

• 最高の品質であること
• 使いやすく、確かな機能
• 撮影状況の幅広い対応
• 撮影用途の拡大化

具体的には、

• かつてない精度を持つ自動露出機構の開発
• 持ちやすく操作しやすいボディーフォルム
• 高度な電子化の中でのメカニカルシャッターの保存
• 悪条件や激しい使用に耐える堅牢性・信頼性の高さ
• 広大なシステムの充実

以上の条件を満たすカメラとして誕生したのが、ペンタックスLXなのです。

「LX」とは、ローマ数字で「60」を意味し、ペンタックスが創業60周年を迎えるにあたり、自信を持って世に送り出したプロ用高級一眼レフカメラなのです。

PENTAX LXの他とは違うプロ用基準の特長

世界初の密封構造を持つ一眼レフカメラ

カメラは精密機械であるがゆえに、水や砂は大敵であるという認識が常識であったこの当時、ペンタックスLXは世界初の密封構造を持つカメラとして発売されました。

もちろん、大量の水をかけるような、水圧のかかる使用は避けなければなりませんが、霧や小雨や雪が降る中での撮影や、砂漠で巻き上がる砂塵の中での撮影など、多少の悪条件下ならば使用可能というカメラを作り上げました。

例えば、巻上げ軸部分には、特殊なシールド型ベアリングを使用したり、裏蓋には従来のモルトプレーンに替えて、防水能力の高い特殊ラバーを使用したりしています。

今現在のカメラに於ける防水防滴技術は、このペンタックスLXから始まったと言えます。

ボディの密封性は、人工的に雨を降らせる耐水試験機による検査で、カメラボディ内部への水の侵入がないことを抜き取りテストしています。

さらに全製品に対して、重ねて密封性の再チェックがされています。

カタログに掲載されている、この耐水試験テストの写真に、カメラマニアは皆、心を揺さぶられたものです。

IDM自動露出システム（露光中の光量を積算してシャッターを制御）を採用

今までの一般的な一眼レフカメラの自動露出システムは、ミラー上昇前の測光値（予測値）でシャッターを切っていたのに対し（数十分の一秒後程度なら、光は変化しないだろうという考え）、ペンタックスLXは、ミラー上昇後の測定値（実測値）でシャッターを制御します。

例えば、絞り優先AEの使用で、1/8秒でシャッターを切ったと同時に、突如、車のヘッドライトが飛び込んできた場合、その光量をも積算し、適正露出になった時点で、シャッターが閉じます。

つまりは、コンピュータが自動的に光量を積算し、予定露光時間である1/8秒より前の時点で、「光量はもう十分だよ！」と言って、予定より早くシャッターを閉じたということです。

突発的な光の変化にも対応するのが、このIDM自動露出システムなのです。

高速側シャッターでは、ミラー上昇後に計測が開始され、シャッター先幕反射光だけの光量を測定することになりますが、低速側シャッターでは、シャッター先幕とフィルム面両方の反射光量を測定することとなり、適正露出となり次第、シャッター後幕が閉じるようになっています。

このシステムにより、フィルムを装填していな状態で低速シャッターを切ると、反射率の違いから、ファインダー内に表示されるシャッタースピードよりも長くシャッターが開きますが、決して壊れている訳ではありません。フィルムを装填すれば、正常な露出が得られるようになります。

また、このシステムにしたのは、かつてない精度の自動露出機構にしたかった他に、ファインダーを取り外し交換可能にしたかったからでもあります。

今まで一眼レフのように、ペンタプリズム部に受光体を置いたのでは、ファインダーを交換することが難しかったのですが、カメラボディ下部に設置する、このIDM自動露出システムのお陰で、ファインダー交換可能なシステムカメラを作ることができたのです。↓

これは1980年の同じ時期に発売されたニコンF3も同様のシステムにより、ファインダー交換可能なシステムカメラとして発売されています。

マイナス30℃の使用に耐えるメカニカルシャッターを高速側に採用

このペンタックスLXが発売された1980年頃には、フィルム一眼レフカメラの多くが電子制御式シャッターを採用していました。

ただし、電気的な故障時のときや、電池が消耗したときのことを考慮して、1/75秒や1/90秒などの中間速シャッタースピード１つとB（バルブ）では、メカニカルシャッターを採用していました。

しかし、ペンタックスLXでは、極地などの寒冷地での撮影も出来るカメラを目指していたため、高速側シャッターである1/2000秒からX（1/75秒）までのシャッターをメカニカルシャッターとし、マイナス30℃まで正確に作動するカメラに仕上げました。

また、電子シャッターである低速側シャッターでも、マイナス20℃まで正確に作動することが実証されています。

当時、メカニカルシャッターと電子制御式シャッターのハイブリッドカメラは、過酷な使用に耐えるプロ用高級一眼レフの代名詞となりました。

PENTAX LXの性能の高さを、実際に手に取って確認してみた

手に馴染むカメラボディデザイン

ペンタックスLXは、プロ機の条件として「持ちやすく操作しやすいボディーフォルム」であることを、開発段階から目指していました。

どのようなカメラを目指して作るのかという開発コンセプトの中に、「デザイン性」加わることはマーケティング上当然ではありますが、「持ちやすさと操作のしやすさ」をしっかりと開発コンセプトに入れるのは、逆に珍しいことなのではないかと考えます。

というのも、持ちやすさと操作のしやすさというのは、マーケティング上のデザイン性のために犠牲にされることが多々あるからです。

誰もが目を引く美しいデザインのカメラを完成させれば、カタログ広告だけでそのカメラを購入したいと思わせることが出来ますが、持ちやすさと操作のしやすさは、実際に手にしてみないと理解してもらえないからです。

要は、売ることに直結していないため、マーケティングになりにくいということです。

私も、本当に持ちやすく使いやすいカメラというのは、後にも先にもライカM2だけだったように思います。

このペンタックスLXのデザインは、ペンタックスの理念である小型軽量の思想はそそまま受け継ぎ、プロ用高級機でありながら、可能な限りの小型軽量化に成功しています。

また、原寸大の10数個のクレーモデルを作成し、丹念にホールディングテストされて、選びぬかれたものということもあり、グリップなどを装着しなくても持ちやすく（逆にグリップは邪魔？）、手に密着するようなホールディング感覚が得られます。

特に、ホールディングの邪魔になるストラップ吊り金具も、独自形状の取り外し可能なものとしたのは、画期的なことです。

私も昔から吊り金具が指に当たって邪魔だと思っていました。

ボディ形状は上から見ると、丸みを帯びた台形になっていて、これはボディを持つ掌とぴったり合った、全くの相似形であると、カタログにも記載されています。

私個人的には、ライカM2やM3等の単純な「半円形」こそ最高のサイドカーブだと思っていますが、裏蓋を蝶番で開く必要のある一眼レフでは実現が難しい形状なのかも知れません。

この台形という珍しいサイドカーブを持ったペンタックスLXのデザインは、開発者のこだわりが使用者にも伝わってきて、ますます好きになりそうです。

レリーズ位置が分かり易いシャッターボタン

ペンタックスLXの軍艦部レイアウトは、右側に巻上げレバー・シャッターボタン・シャッターダイヤルの3つが配置された、オーソドックスなスタイルです。

「オーソドックスなスタイルこそ、王道にして最強である」と、言わんばかりのシンプルにして美しいデザインです。

その中で、特に存在感を示しているのが、シャッターボタンです。

後期型のペンタックスLXは、シャッターボタンロックレバーを兼ねた指皿が大きくなっていて、シャッターを押し切ったときに、人差し指の腹全体を指皿に包み込まれるような、心地良い感覚が得られます。

シャッターレリーズの感触は、「ここからシャッターが切れますよ！」という分かり易い位置から、短いストロークで「バサンッ！」という音と共に、気持よく切れてくれる。

最近のデジタルカメラは、電磁レリーズというのか、軽く触っただけで、バシャバシャ切れてしまう。

シャッターを切るつもりもないのに、バシャバシャと・・・。(^_^;)

デジタルカメラは、間違ってシャッターを切っても、失うものはないから、重く押しにくいシャッターボタンを作るよりも、軽くシャッターが切れるように作った方が良いという考えなのでしょうが、フィルムカメラは無駄にシャッターを切ってしまうと、フィルムをどんどん失ってしまいます。(^_^;)

このペンタックスLXのシャッターボタンの確実なタッチは、まさに玄人好み・プロ好みの押し具合と言えます。

そして、特筆すべきは、その音です。

一眼レフは、ミラーがスウィングする音と、シャッター幕が動く音の2つが重なった音となるのですが、通常はミラーが昇りきったときのモルトに当たる音と、戻りきったときのダンパーに当たる音が特徴的であり、それが一眼レフ特有のシャッター音となっているようです。

一般的に、ミラーが上下で跳ねる音は、「パカンッ！」とか「パシャン！」とか「カシャン！」とかの比較的軽い（高い）音となるのですが、このペンタックスLXは、何故か「バサンッ！」とか「バタンッ！」とか「バザンッ！」とかの重い音なのです。

ドアの戸当りに該当するミラー当りの部分に、ゴムで出来たゴムダンパーを採用しているのですが、それがこの重厚な音を生んでいるのか、または、特殊ラバーで密封された気密性の良いボディがこの音を生み出しているのか、はたまた、ボディ全体の剛性感のお陰なのか、その辺りは全く分かりませんが、何れにせよ、歯切れよく、小気味良く、そして気持ちの良い音であることは確かです。

手に触れて、ついつい何度でも、シャッターを押してしまいます。(^^)

小刻み巻き上げ可能な巻き上げレバー

ペンタックスLXの巻き上げレバーは、密封構造を実現するために、特殊なシールド型ベアリングを採用しているためか、巻き上げレバーの巻き上げ感触は、極めて遊びが少ない。

軸回転の動きを良くするためには、ボールベアリングを使用するのが一般的ですが、ボールベアリングというのは、意外と遊びがあるものです。

回転軸に僅かなブレも許されないときには、ボールベアリングではなく、より精度の高いローラーベアリングやテーパーローラーベアリングを使用したりするのでしょうが、フィルム巻き上げレバー程度のものであれば、ボールベアリングで十分との考えで、それを使用しているでしょう。

ですから、通常の一眼レフカメラの巻き上げレバーは、意外と遊び（ブレ）が多いものです。

しかし、このペンタックスLXは、巻き上げレバーに微塵のブレもないのです。

その代わり、少々戻りが遅いのが唯一の欠点です。

この巻き上げレバーは、高級フィルム一眼レフには必須の「小刻み巻き上げ可能」な巻き上げレバーなのですが、戻りが遅いため（戻るテンションが弱いのではなく、遅いのです）、5回～6回に分けて小刻みに素早く「チャ・チャ・チャ・チャ・・・」と巻き上げようとすると、そのスピードに戻りスピードが付いていってくれないのです。

巻き上げ回転軸がスカスカなニコンEMの方が、よっぽど素早く小刻み巻き上げが出来ます。(^_^;)

カメラ修理店の方にも巻き上げ軸のオイル・グリースの状態を見てもらったのですが、正常とのことでした。

精密過ぎるというのは、こんなデメリットもあるのですね。

しかし、これは素直に良いことであると受け取っておきましょう。(^^)

取り外し交換可能なファインダー

ペンタックスLXの具体的な開発コンセプトの1つとして、「広大なシステムの充実」というのがあります。

システムカメラのアクセサリー類としては、モータードライブやワインダーや長尺マガジンやオートストロボなどが挙げられますが、ペンタックスLXでは、他のシステムカメラにはないアクセサリーが追加されました。

それは、「交換可能なファインダー」です。

通常タイプのアイレベルファインダーだけでも3種類、ウエストレベルファインダーやマグニファインダー、さらにシステムファインダーとして1つのファインダーベースに3種類のアイピースを付け替えることができるものが使用可能です。

アイレベルファインダーには、ニコンF3のようなHP（ハイアイポイント）ファインダーは存在しないのですが、システムファインダーベースにFB-1にアクションアイピースFC-1を付けると、60mmものハイアイポイントファインダーとなります。

ただし、倍率が0.55倍となるのが残念なところです。

やはり、ペンタックスLXのファインダーは、ファインダー倍率0.90倍のアイレベルファインダーFA-1を使うことが、このカメラの優れた性能をフルに引き出せるような気がします。

仮に、通常のアイレベルファインダーでHP（ハイアイポイント）ファインダーを発売したとしても、倍率は0.85倍や0.8倍などに下げての販売になっていたかと思いますので、やはり、倍率0.9倍のFA-1がベストですね。

折角の高倍率を謳うペンタックスLXなのですから、それを活かしたファインダーを使用するべきだと思います。

後は撮影用途や使用目的に応じて、ウエストレベルや倍率1.35倍のマグニファインダーを使用したりと、自由に交換できるメリットを楽しむのが良いかと思います。

この取り外し可能なファインダーですが、補正ダイヤルロックボタンを押しながら、ファインダーロックレバーを回すことで取り外すことが可能です。

取り外すときの感覚は、「スルッ」と、または「ヌルッ」と、滑るようにスライドして抜けます。

交換ファインダーの密封は、スライド用プラスチックレールの裏に特殊ラバーを採用して実現しています。

これで防塵・防滴が実現できているのかを疑うほど、「スルッ」と抜けるのです。

防塵・防滴構造とのことで、もっとガシガシ引っ張ったり、押したりしないと、交換が出来ないのかと思っていましたので、正直、ちょっと驚きました。

ガタ一つなく、ペンタックスLXの精密感を味わえる瞬間の1つだと思います。

ASAフィルム感度ダイヤル兼露出補正ダイヤル

ペンタックスLXの軍艦部左側には、露出補正ダイヤルと巻き戻しレバーとフィルム感度設定ダイヤルが同軸に設けられています。

これもオーソドックスなスタイルですね。

と、思いきや、意外とそうでもない部分を発見しました！

まず、露出補正ダイヤルを回すときには、補正ダイヤルロックボタンを押しながら1倍～4倍まで、1倍～1/4倍までを1/3段づつのクリックストップで設定できます。

これは普通ですね。

続いて、巻き戻しレバーですが、これも通常のタイプです。

と、思いきや、フィルムを装填して巻き戻し作業を行ってみると、「チリチリチリチリ・・・」と、小さな音と共に、一切のガタやブレやキシミもシャリシャリ感もなく、「スルスルスルスル・・・」と、スムーズ且つ正確に巻き戻しされるのです！

しかも、フィルムカウンター完全連動です！

ちょっと、ビックリですね。(*_*)

最後に残った、フィルム感度設定ダイヤルなのですが、これもちょっと違うのです！

通常は、フィルム感度ダイヤル外周リングを引っ張りあげながら回して設定するのでしょうが、このペンタックスLXでは、露出補正ダイヤルの1×表示の反対側に、四角いボタンが付いていて、それを押しながら露出補正ダイヤルリングを回すことでASA感度を設定できます。

この回転具合というのが、また絶妙で、僅かなブレもなく「スルスルッ、ピタッ」てな感じなのです！

こんな小さなことろまでも、とても精巧に出来ているのでした。(^^)

絞り込みレバー兼ミラーアップ兼セルフタイマーレバー

ペンタックスLXには、一般の一眼レフカメラと同様にセルフタイマーが付いています。

プロやハイエンドユーザーでもセルフタイマーは使用するのか？という疑問もありますが、三脚に固定して撮影するときなど、更なる手ブレ防止のために、セルフタイマーを使用して撮影することはありますので、完全に捨てきることもできないのでしょう。

ちなみに、私はセルフタイマーを全く使用しません。

街中スナッパーなもんでね。(^^)

しかし、このペンタックスLXのセルフタイマーは、他の機構も兼ねた多目的レバーとなっているのです。

• レバーをレンズ側にそのまま倒すと、絞り込み装置となり、被写界深度が確認できます。
• ボタンを押しながらレバーをレンズ側に倒すと、ミラーアップしたまま固定されます。
• ボタンを押しながらレバーをレンズと反対側に倒すと、セルフタイマーとして4秒～12秒の設定ができます。

上記、3つの機能が1つのレバーにまとめられた、多目的レバーなのです。

実にシンプルにして美しいまとめ方だと思います。

ごちゃごちゃと、ボタンやレバーを追加しなかったそのこだわりは、素晴らしいと思います。

ペンタックスLX用に購入したレンズ

ペンタックスLXは、「プロ用高級一眼レフ」と呼ばれるカメラの中では、ダントツの軽量コンパクトボディを誇ります。

しかし、いくら軽量コンパクトボディと言えども、プロ用高級機の中で比べた場合の話しであり、装着するレンズ次第では、大きく重いカメラになってしまいます。

私がカメラを外に持ち出すときには、「スパイダーカメラホルスター」というアメリカ製の商品を使用して、カメラをウエストベルトに固定して（ぶら下げて）使用しています。

そのため、私なりの重量制限があるのです。

その重量は、ズバリ、上限700gです。

もし、このペンタックスLXに、標準レンズである50mmF1.4を装着してしまうと、総重量が810gとなってしまい、軽く上限の700gをオーバーしてしまいます。

そこで、私が選択したのは、「パンケーキレンズ」の代名詞的レンズである、「アサヒペンタックス SMC PENTAX M 40mm F2.8」の準広角レンズです。

このレンズの重量は110gですので、ペンタックスLXに付けても総重量680gとなり、上限700g以下を守ることが可能です。

さらなるメリットは、その薄さです。

パンケーキと呼ばれるだけあって、本当に薄く、ウエストベルトからぶら下げても、不用意にレンズをぶつけてしまう心配も軽減されます。

折角の軽量コンパクトボディであるペンタックスLXを購入したのですから、それを活かすレンズを使用するのがベストだと思います。

ペンタックスLX（PENTAX LX）のまとめ・感想

ペンタックスLXを購入してからというもの、少々驚きの連続でした。

高級一眼レフと言えども、「写真を撮る道具」としての基本的な仕組みは、どのカメラも同じはずです。

一眼レフで「プロ用高級機」として取り扱ったのは、このペンタックスLXが初めてだということもあるのかも知れませんが、おそらく、このような「小さな感覚」にこだわって作られているカメラは、そうそう他には無いのではないかと思います。

それは、「使ってみないと、分からない良さ」に他なりません。

私の中でのカメラの基準は、レンジファインダー式カメラの「ライカ」であり、車の基準は「メルツェデス」という、とても西ドイツ贔屓な、分かり易い男なのですが、どちらも名ばかりではなく、「使ってみて」、「乗ってみて」、初めてその良さを知ることが出来るものです。

正直、このペンタックスLXが、こんなに良いモノであるとは想像していませんでした。

手に取って、使ってみて、初めてその良さが分かるカメラだと言えます。

日本製のカメラで、こんなに良いモノが存在していたとは、驚きです。

こんなモノづくりが出来たのも、1980年という安定成長期の中であったことと、バブル景気への序章であった時期であり、まだまだ「良い物を作れば売れる！」という時代であったからこそだと思います。

しかしながら、結果としてはニコンF3やキヤノンNewF-1のように売れ行きも伸びず、この頃から、ペンタックスのマーケティングに於いての試行錯誤が始まりだしたのです。

それに比べ、ニコンF3を発売したニコンは、この当時からマーケティングに長けたものがありました。

どんな裏工作があったか、どれだけの裏金が使ったのかは知りませんが(^_^;)、スペースシャトルコロンビア号に搭載されるカメラに選ばれるなど、どうすれば売れるカメラにすることが出来るのかを、既に心得ていましたね。

正直、私もニコンF3に、ちょっと心が動かされました。(^_^;)

でも、ペンタックスLXは、真っ正直に「分かる人だけが、使ってくれればいい！」みたいなところが、大好きでした。

実際にフィルムを入れての撮影レビューは、今後の【ペンタックスLX実写レビュー】にてご紹介したいと思いますが、実際に街に出て撮影した印象を一言で言うと、

「めちゃくちゃ、撮りやすい！！」

です。

何がそう思わせるのかをちょっと考えてみたのですが、

• ファインダー見かけ視野が広くて、気持ちが良い
• フォーカシングスクリーンが秀逸で、ピント合わせがビシッと素早く決まる
• シャッターのレリーズ位置がハッキリと分かるので、シャッターを押し切るのに時間が掛からない
• シャッター音が、惚れ惚れするくらい、気持ちが良い
• 巻上げレバーの感触が精密且つスムーズなので、気持ちがいい

こんなことろでしょうか。

結果的に、使用絞りを決めて、ピントを合わせて、フレーミングし直して、シャッターを切るまでのスピードが、段違いに早く済むのです。

ですから、困ったことに、あっという間にフィルムカウンターが進んでしまいます。(^_^;)

それにしても、こんなに撮りやすいフィルムカメラを使うのは、私も久しぶりです。

これからこのペンタックスLXを街中に持ち出して、このカメラが修理不能となるまで酷使して、沢山写真を撮影していきたいと思います。

次回は、ペンタックスLX実写レビューをお届けしたいと思います。

ペンタックスLX（PENTAX LX）諸元表

型式：TTL自動露出式35ミリ一眼レフカメラ

レンズマウント：ペンタックスKマウント

シャッター：チタン幕フォーカルプレーンシャッター
●オート：無段階1/2000～125秒（ASA100、常温・常湿）
●マニュアル：機械式1/2000秒～X（1/75秒）・B　電子式1/60～4秒

シンクロ：FP、Xソケット（専用ストロボ用接点付）

ホットシュー：アイレベルファインダーFA-・FA-1Wにあり

セルフタイマー：機械式約4～12秒、チャージ後の解除可能、（始動はシャッターボタン）

ファンダー：ファインダーおよびフォーカシングスクリーン交換式

ファインダー内表示：①シャッタースピード
●オート：1/2000～1/30秒は(緑)LED、1/15秒～1/4秒は(黄)LED、オーバー・長時間（LT）・およびB・ストロボ充電完了・調光確認表示は(赤)LED
②絞り　交換ファインダーFA-1、FA-1W、（FB-1+FD-1）により可能（直読式）
③露出倍数警告　1×以外は赤マーク

ミラー・絞り機構：スイングバック式多層コート大型クイックターンミラー　ミラーアップ、プレビュー機構付　測光ミラー付

フィルム装填：マジックニードル式クイックシュアローディング

巻上げ：レバー式巻上げ角120度、予備角25度、分割巻上げ可能、巻上げ表示付、モータードライブLX、ワインダーLX取付け可能

露出計：IDMシステムTTL中央重点全面測光
●マニュアル測光範囲：EV1～19（F1.4レンズ、ASA100）
●オート測光範囲：ASA100でF1.2・125秒～F22・1/2000秒（EV-5.5～20常温・常湿）
●受光素子：SPDセル1個　絞り込み・ミラーアップ時も自動露出可能

ASA感度目盛：ASA6～3200（露出倍数1×の時）

露出補正：露出補正ダイヤル　4×・・2×・・1×・・1/2・・1/4（1/3ステップダイヤル式）1×でダイヤルロック付、補正警告ファインダー内表示

露出計スイッチ：ON：シャッターボタン、OFF：タイマースイッチ（約25秒でOFF）

電源：JIS-LR44型アルカリマンガン電池、またはSR44型銀電池2個使用

電池消耗警告：電圧低下により表示用LEDが点滅、さらに低下すると消灯。別にシャッターもストップする警告装置あり（オート、マニュアル電子式の場合）

裏ぶた：交換式（長尺マガジンLX、ダイヤルデータLX、データLX装着可能）メモホルダー付

大きさ・重さ：144.5（幅）×90.5（高さ）×50（厚さ）mm　565ｇ（FA-1付ボディー）

144.5（幅）×90.5（高さ）×87（厚さ）mm　805g（FA-1・50mmF1.4レンズ付）

付属品：ファスナーストラップLX、三脚用補助板、視度アジャスター、ボディーのみ販売は他にボディーキャップ、ボディートップキャップ付

販売価格：ボディ（ファインダーなし）　112,000円・アイレベルファインダーFA-1　13,000円（1980年12月ペンタックスLXシステム価格表より）

※上記性能諸元は、1980年12月配布のペンタックスLXカタログから転写して記載しています。

※下記の記事もぜひご一読下さい。↓

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！

PENTAX・ペンタックス・レンズ・アクセサリー・フィルムカメラ・銀塩カメラのカメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

AFフィルム一眼レフの最終形！「ペンタックスMZ-3」を購入しました！

30年以上前に発売されたAF銀塩一眼レフカメラを、ヤフオク!でまたまた衝動買い！？

つい最近、40年前のMF銀塩一眼レフであるニコンEMをヤフオク!で購入したばかりだというのに、また次なるフィルム一眼レフを購入してしまいました！

ニコンEMは軽量コンパクトで機動性に優れ、そのデザインや質感も素晴らしく、使っていて楽しいカメラではありますが、最近のデジカメに慣れきってしまったせいか、はたまた、歳のせいで目が悪くなったせいか、マニュアルでのピント合わせが面倒になってしまう場面が幾度かありました。

オートフォーカスのデジカメなら、予め露出はプログラムAEに設定し、ピントを合わせたいところにフォーカスロックして、フレーミングし直してシャッターを押すだけなのですが、

「えっとぉー、これでピント、合ってんのかーっ？ピントの山がつかみにくいなー。ファインダーの真ん中のスプリットマイクロが邪魔だな―っ！ま、こんなもんでいいかなー！？」

てな感じ、さらに

「あっ！しまった！ピントに気を取られて、絞りが開放のままで露出オーバーだった！？」

そんな、てんやわんやの状態に・・・。

ファインダー内に表示される情報なんて、なーんも見ちゃいないのです。(^_^;)

そこで思いつきました！

「AFフィルム一眼レフカメラなら、もっと簡単に撮れるんじゃねっ？」ってね！(^^)

私自身、オートフォーカスのフィルム一眼レフカメラは扱ったことがありませんでしたので、すぐにでも欲しくなってしまいました。

そこでこの度、候補に上がったのが、この、ペンタックスMZ-3です。

ペンタックスMZシリーズは、1995年から販売が開始された小型軽量AFフィルム一眼レフであり、機能を追求するあまりどんどん大型化していったこれまでのAFフィルム一眼レフから、原点回帰を図ったカメラです。

小型軽量なだけでなく、デジタル液晶表示上でのシャッターや絞りを操作する方法を取りやめ、従来のダイヤル方式でのシャッタースピード設定や、レンズ側の絞り環での絞り操作や、露出補正ダイヤルを配置するなど、見ただけで直感的に分かる操作体系へと原点回帰が図られました。

このMZシリーズの初号機はペンタックスMZ-5ですが、さらにメモリーロック機能（AEロック）やプレビュー機能（絞り込みボタン）が追加され、最高速シャッターが1/4000秒へとアップグレードし、グリップ部分の形状変更などが行われたものが、この、ペンタックスMZ-3なのです。

今回、このカメラの購入を決めた、最も重要なところは、その重量です。

3Vリチウム電池CR2×2本込みの重量で、実測445g程と、先日購入したニコンEMと同等の重さであることです。

AF機であるにも関わらず、この軽量ボディは素晴らしい！

ちなみに、AFフィルム一眼レフで一世を風靡したミノルタα7000の重量は、単4乾電池×4本込みで600gです。（それでもプラスチック外装などを用いた、軽いAF一眼レフと言えます）

私はカメラを「スパイダーカメラホルスター」というアメリカ製の商品を使用して、ウエストベルトに固定して持ち歩くため、どうしてもレンズ付きでの総重量が700gを超えたくないのです。

本当は200gぐらいがベストなのですが、それだとニコンミニAF600QD等のフィルムコンパクトカメラに限られてしまいます。

フィルム一眼レフカメラを扱える喜びを考えると、700gまでは我慢の範囲内であると思っています。

このペンタックスMZ-3を、ヤフオク!で、4,100円で購入しました。

またもや、極上美観の完動品です！(^^)

1997年の発売当時の価格は83,000円とのことですので、ほぼ1/20の価格で購入出来ました。

このペンタックスMZ-3は、フィルム一眼レフ中古市場でも、人気のない？機種のようであり、入札で争うこと無く落札することができました。

人気がないからといって、悪いカメラなどではありません。

要は一般受けしない、「マニア好み」、「通好み」のカメラだと言えます。

兎に角、カメラマニアが思う、「こうだったら良いのにな！」という意見を、全部盛り込んでしまったようなカメラなのです。

操作系や機能に関しては申し分ないものが備わっています。

もし、このペンタックスMZ-3の内部をアルミダイキャスト製にして、ボディ外装をチタンかアルミで作っていれば、高級機種として永遠に語り継がれるものになっていたかも知れないほどです。

逆を言うと、それくらいボディはプラスチック製で、チープ感溢れるものとなっています。(^_^;)

また、塗装の質と技術がよくないせいか、ちょっとぶつけただけで傷が付いてしまいます。

塗装の質を上げるだけで、ニコンEMの軍艦部ように、高級感溢れるものになるのですが、きっと製造コストが馬鹿にならないのでしょう。

惜しいと言えば、惜しいカメラなのです。(^_^;)

そして、カメラボディだけ購入しても写真が撮れないため、続けざまにレンズも購入しました。

これがその、「ペンタックスFズーム35mmF4～80mmF5.6」というレンズです。

本当は、ペンタックスMZ-3限定バージョンモデルにキットレンズとしてセットされていた「smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited」が欲しいところなのですが、未だに現行モデルとして87,000円（税抜）にて販売されているレンズということもあり、中古市場でも40,000円ほどの価格であったため、即断念。(^_^;)

「取り敢えず、お試し撮りが出来るレンズがあればいいや！」的な考えで、こちらのズームレンズを購入。

価格は、驚きの330円成り。(*_*)

ていうか、どうかしてしまったのか！ペンタックス！

最近ヤフオク!で購入した、モノクロフィルム用のY2フィルターとほぼ同じ値段じゃないか！

ま、安く買えたから、いいんですけどね。(^^)

もちろん、完動品です。

これをペンタックスMZ-3に装着すると、こんな感じになります。↓

どうですか！

ちょーかっこう悪いですよねーっ！(^_^;)

このレンズのデザイン、どうにかしたほうが良いと思ったのは、消費者だけでなく、製造メーカーであるペンタックスもだったようです。

以降のデジタル用レンズであるDAシリーズからは、このずんぐりむっくりなデザインから、普通のデザインに戻りました。

このレンズ、その殆どがプラスチック製であり、チープ感溢れますが、そのおかげで、185gという軽量化に成功しています。

それでも、ちゃんとオートフォーカスは、「ジッ・ジッ・・・ピッ！」なんてほざきながらピントを合わせてくれます。

ペンタックスMZ-3電池込みボディとレンズの総重量630gですので、私の携帯許容範囲内となっています。

このカメラレンズのセットでカラーポジフィルムを使用して試し撮りをしたのですが、まだ現像が仕上がっていないこともあり、今回は先に、白黒フィルムで撮影した写真をご覧いただこうと思います。

写真撮影に使用したレンズ

お試し撮り用に購入した330円レンズは、今回は使用せず、代わりにヤフオク!にて10,000円にて購入した「アサヒペンタックス SMC PENTAX M 40mm F2.8」レンズを使用しました。

これはいわゆる「パンケーキレンズ」と呼ばれるものであり、カメラマニアの間でパンケーキレンズと言えば、

「あぁ、ペンタックスの、アレね！」

と、すぐに分かってもらえるほど、有名なレンズです。

全長（最短時）18mm、重量110gの、超が付くほどの薄型レンズであり、レンズを付けているのを忘れるほどの薄さです。（って、メガネではないから、忘れることはないですがね）

フォーカスリングには、ちゃんとゴムリングだって付いています。

たった一列だけですが・・・。(^_^;)

しかし、使用感は上々で、ピントリングに指の腹がしっかりと引っかかり、スムーズに回転します。

本当に40年以上前のものかと疑うほど、ヘリコイドと絞り環のグリース状態は良好なものでした。

流石、いいもの作るぜ！ペンタックス！(^^)

これでしっかりとピント合わせも出来そうです！

って、ペンタックスMZ-3はオートフォーカス一眼レフなのに、マニュアルフォーカスレンズを付けるなんて、あんた馬鹿！？って言いたいのも良く分かりますが、実はこのレンズは、もう一つ別にマニュアルフォーカスのフィルム一眼レフカメラを購入しましたので、それ用のレンズなのです。

その一眼レフは何かと言うと、それは今は内緒・・・・。

今、そのカメラは購入後すぐに、カメラ修理店への長旅に出掛けております。(^_^;)

あーあ、早く修理から戻ってこないかなー、LX・・・。

って、あっ、言っちゃった。。。(^_^;)

それはさておき、今回はこの40mmパンケーキレンズを使用して、東京・銀座界隈を撮影いたしました。

写真撮影に使用したフィルム

今回撮影に使用したフィルムは、「コダック プロフェッショナル T-MAX100 135 36枚撮り」です。

この白黒フィルムは、30年くらい前に、私も使用していたフィルムであり、手馴れていることもあって、このフィルムを使用しました。

私が通っているビックカメラ有楽町店にも、ちゃんと置いてありました。(^^)

T-MAX100は、「コダックT粒子技術」を応用した初めてのフィルムであり、超微粒子フィルムとして大々的に販売していたのを記憶しています。

このT-MAX発売以前は、小学生の頃からトライ-X400を使用していたのですが、このT-MAXが発売された以降、すぐさま飛びつきました。

新たなモノクロフィルムのスタンダードとして、未だに現役で使用されている、安定した白黒フィルムのようです。

白黒（モノクロ）フィルムの現像

今回は久しぶりに白黒フィルムを使用して撮影しましたので、白黒フィルムを現像する準備も怠っていません。

購入して揃えた現像用品はこちらです。↓

• LPL35mm用ステンレス現像タンク　1個
• エツミポリエビン　3本
• 1L用メスビーカー　1個
• 100ml用メスシリンダー　1個
• ロート　1個
• 温度計　1本
• フィルムクリップ　1セット
• ダークバッグ　1個
• フィルムピッカー　1個
• T-MAXデベロッパー現像液１L（5倍希釈）　1本
• コダフィックス定着液１L（4倍希釈）　1本
• 停止液（90％酢酸）　1本
• 富士QW（水洗促進剤）　1本
• ドライウェル　1本

等々です。

ヤフオク!やメルカリやビックカメラなどで購入し、購入総額は15,000円ほどでしょうか。

私が小学生の頃からコツコツ揃えていった現像引き伸ばし用品は、とうの昔に全て捨ててしまいましたので、また一からの購入となりました。

現像の手順も殆ど忘れてしまっていますので、昔購入した現像引き伸ばしの本と、昔記録しておいた現像データを参考に現像開始です。

以下備忘録です。↓

1. ダークバッグの中に、先端のベロをカットした撮影済みフィルムと現像タンクとはさみを入れる。
2. ダークバック内にて、フィルムをリールに巻き込む。
3. 最後まで巻き込んだら、はさみでフィルムをカットして、しっかりと蓋をしてから取り出す。
4. 予め希釈してポリエビンに保存しておいた現像液内に温度計を入れて、温度を計る。
5. 今回は室温24℃の暖房が効いた室内にて、現像液は18℃だったので、ポリエビンごとお湯を掛けて液温を21℃まで上げた。
6. 現像液をポリエビンの注ぎ口から現像タンクの注入口へ注入開始。
7. 現像タンクの注入口上部に液が見えたら注入終了。注入時間約20秒。
8. 現像タイマースタート。注入後30秒は連続撹拌。後、25秒静止5秒撹拌を交互に繰り返す。
9. 撹拌方法は現像タンクを持つ手首を180度反転させる方式にて、1秒に下上1往復、5秒なら5往復させる。
10. 現像時間は7分15秒に設定。コダックT-MAX100の指定現像時間は、20℃で7分30秒、21℃なら7分となっているので、現像中に液温が2℃ほど下がることを想定して決定した。
11. 7分15秒経過したら、すみやかに現像液を排出。排出時間は約10秒。
12. メスビーカーに希釈しておいた停止液を、現像タンク注ぎ口から注入。
13. 停止浴は約30秒間、連続撹拌。
14. 停止液を排出し、予め希釈してポリエビンに保存しておいた定着液を、ポリエビンの注ぎ口から現像タンクの注入口へ注入開始。
15. 定着時間は約10分程。1分毎に5秒間撹拌する。
16. 使用した定着液はその後も使用するので、ロートを使い、現像タンク注ぎ口からポリエビンの注ぎ口へと定着液を戻す。
17. 現像タンクの蓋を開けて、フィルムが現像定着されているかを確認する。フィルムが完全に透明になっていないようなら、再度定着液を入れて定着する。
18. 問題なければ、現像タンクの蓋を取った状態で、水道蛇口から直接流水にて予備水洗する。予備水洗時間は2分程度。
19. 予め希釈してポリエビンに保存しておいた富士QW（水洗促進剤）を、水を切った現像タンク内に入れる。水洗促進剤に浸ける時間は約1分程。
20. 富士QW（水洗促進剤）は再利用できるので、ロートを使い、ポリエビンへと戻す。
21. 水道蛇口からの流水水洗を、約5分～10分程度行う。
22. 現像タンクからフィルムが巻かれたリールを一時取り出し、タンク内にドライウェルをキャップ1/4弱（7cc）程入れて、水で満たし、フィルムが巻かれたリールを入れ、約30秒間浸ける。
23. フィルムをリールから外し、フィルム両端にフィルムクリップを咬ませて、浴室などのホコリが少ない場所にて乾燥させる。乾燥時間は季節により異なるが、乾燥した冬場の場合、約2時間でしっかり乾燥した。
24. 完全にフィルムが乾燥したら、6コマ毎にカットして、ネガケースに納めれば、完成！

今回、約30年ぶりに白黒フィルムの現像を行いましたが、フィルムの現像時間と温度管理と撹拌方法、全てバッチリと思えるネガフィルムが完成しました！

以降はこのデータを使用して、白黒フィルム現像の微調整を行っていきたいと思っています。

デジタルデュープ（フィルムのデジタル化）

フィルム時代の昔でしたら、白黒フィルムを現像したら、引き伸ばし作業に入るところですが、最近はフィルム画像をデジタル化するのが一般的になりました。

デジタル化しないとWEBにも掲載できません。

フィルムをデジタル化しておけば、それをプリンターにて引き伸ばすことも出来ることから、もう引き伸ばし作業は必要ない時代と言って良いかも知れません。

そこで必要となってくるのが、フィルムスキャナーです。

フィルムスキャナーとして有名なハイエンドモデル「EPSON フラットベッドスキャナー GT-X980」は、6,400dpiという高解像度でフィルムをスキャンできる機種ですが、如何せん、価格が55,000円程（amazon調べ）と高価ですので、気軽に購入するには躊躇しますよね。

他に台湾製の「plustek OpticFilm 8100」というフィルムスキャナーも、7,200dpiの高解像度スキャナーですが、やはり31,500円程度（amazon調べ）と、なかなか高価です。

さらに、どちらの機種を利用した場合も、フィルム1枚スキャンするのかなりの時間（分数）を要するなど、すぐには手を出せないシロモノです。

そこで他の人たちがどのようにフィルムのデジタル化をしているのかを、ネットでググってみたら、「デジタルデュープ」という言葉に辿り着くことが出来ました。

「デュープ」とは、デュプリケート（Duplicate）の略であり、複製する・複写するという意味だそうです。

そう言えば、昔のフィルム一眼レフのアクセサリーカタログには、必ずと言って良いほど、蛇腹になった接写装置が掲載されていました。

このベローズ（蛇腹という意味）に、スライドコピアとかスライド複写装置なるものを付けると、フィルム一眼レフでスライドフィルムを複写出来るという商品です。

フィルム時代、プロカメラマンがスライドを使用していたのは、雑誌などに写真を掲載するとき、オリジナルフィルムに手を加えてしまうと取り返しがつかなくなるため、このスライド複写装置を用いてカメラマンから預かったスライドを複写して、それに手を加えて調整して雑誌に掲載していたと聞いたことがあります。

スライド複写装置は、必要不可欠な道具だったのですね。

カメラがデジタル化した現在は、フィルムを複写する必要もなくなったように思えましたが、しかし！そうでは無かったのです！

撮影したネガフィルム、あるいはポジフィルムを、デジカメで撮影すれば良いだけのことであることに気付いたのです！

運良く、私の手元には、デジタル一眼レフであるシグマSD15と、24mm（35mm換算42mm）F1.8マクロレンズがあり、複写装置をレンズに装着するだけで使えそうなのです！

すぐさま購入した複写装置はこちらです。↓

ニコンの「スライドコピーアダプターES-1」という商品です。

本来はフィルムカメラでスライドフィルムを複写するための装置ですが、デジカメにだってもちろん使えます！

価格はビックカメラにて、税込3,500円程度とリーズナブルです。

私の持っているレンズの口径は77mmですので、スライドコピーアダプターES-1を取り付るには52mmにサイズダウンする「ステップダウンリング」が必要となります。

これが購入した「マルミ製77mm→52mmステップダウンリング」です。↑

メルカリにて、300円で購入しました。(^^)

デジタル一眼レフのシグマSD15に装着すると、こんな感じになります。↓

ピッタリと装着できました。

ピッタリと言うには理由があって、このスライドコピーアダプターES-1は筒が2重に出来ていて、24mmほどは伸縮できるようになってはいるものの、使用するレンズの焦点距離や最短撮影距離やデジカメのセンサーサイズ如何で、その範囲内で収まりきらない場合も多々あるのです。

というか、殆どの先人たちは、手持ちのレンズでデジタルデュープしようと、最短撮影距離をクリアするためや撮影画像を縮小するために、レンズ先に延長チューブを追加したり、撮影画像を拡大するためにレンズとボディの間に接写リングやテレコンバーターを追加したりするなどの工夫を凝らしているようです。

私の場合は、このスライドコピーアダプターを一番手前に引き寄せた最短位置にて、ほぼギリギリレンズの最短撮影距離となりましたので、そこがピッタリと言うことなのです。

しかし、このスライドコピーアダプターES-1は60mm程度のマクロレンズを使用することを前提としていますので、35mm換算42mm画角のこのレンズでは、画面一杯にフィルムコマを捉えることが出来ず、少々小さな画像となってしまいます。

シグマSD15は、2,688×1,792ピクセルサイズの1,445万画素画像なのですが、それが1,620×1,080ピクセル程度の大きさになってしまい、画素数も計算上、524万画素しか活かせていないことになります。

対策として、1.4倍や2.0倍のテレコンバーターの装着を考えたのですが、このシグマAF24mmF1.8EXDGマクロには装着できないことを知り、もはや打つ手なし。(^_^;)

最終案としては、今は既に製造が中止された「シグマAF18-50mmF2.8DCEX SAマウント」を新たに購入することぐらいです。

このレンズなら最短撮影距離が0.20mで、今のレンズは0.18mであることを考えるとその差は20mmであり、24mmの伸縮範囲内で済むことから、購入するなら最良の選択でしょう。

でも、ヤフオク!を見てみると、13,500円か・・・。

また、様子を見て考えるとしますかー。(^_^;)

今現在、デジタル一眼レフと35mm換算で標準画角程度のマクロレンズを持っているなら、工夫次第で安価にデジタルデュープが出来ますので、皆さんもチャレンジしてみることをお勧めします。

デジタル一眼レフでのデジタルデュープの良さは

• スキャン時間（撮影時間）が、瞬時で済むこと
• フィルムスキャナーのレンズよりも、間違いなく高性能なレンズを使用できること
• 手持ちのレンズやデジタル一眼レフを利用できるのなら、安価で高解像度のデジタルデュープが可能なこと

等々が挙げられます。

ただし、撮影後、ネガフィルムは「階調の反転」作業を行う必要があるため、有料のAdobe LightroomやPhotoshop、無料のRawTherapeeなどのソフトで画像を編集する必要があります。

ポジフィルムでも色味を調整する必要が出てきますので、RAWファイル形式で撮影できるカメラであることが望ましいでしょう。

実際のデジタルデュープ作業はこんな感じで行います。↓

スライドフィルム等をチェックするためのライトボックスの上にスライドコピーアダプターES-1を装着したデジタル一眼レフカメラを下向きに置いて、フィルムを撮影します。

デジタル一眼レフカメラの設定は、

• ホワイトバランスはオートに設定。（白黒フィルムの場合）
• ISO感度は、100に設定。
• 絞り値はF8.0に設定。（ピントがより合うようにするためとレンズの収差を抑えるため）
• シャッタースピードは、1/15秒に設定。（ライトボックスの明るさによります）

にしました。

スローシャッターであっても、ボディとレンズとスライドコピーアダプターとフィルムマウントが全て連結固定されているため、手ブレを起こすことはありません。

スライドマウントですが、このスライドコピーアダプターES-1は、その名の通り、スライドを複写するための装置であり、スリーブ状のフィルムを撮影するようにはできていません。

そこで、プラスチック製のスライドマウントをパチッとはめ込むための、両サイドのポッチを棒ヤスリで削り、スリーブ状のネガフィルムが動かせるように改良しました。

スライドマウントの改良に要する時間は、20分程度です。

これで問題なく、スリーブ状のネガフィルムやポジフィルムをデジタルデュープすることが出来ます。

ちなみに、昨年の2018年にスライドコピーアダプターES-1の後継機種である、「フィルムデジタイズアダプターES-2」なるものが発売されましたが、こちらですと、スリーブで使用できるネガキャリアも付属していますので、このような小細工は必要ありません。

しかし、価格は一気に跳ね上がり、税込21,600円と、かなり足元見られてます。(^_^;)

デジタルデュープを考えている方は、ES-1の販売が終了してしまう前の、今のうちに、購入してしまうのが得策かと思います。

デジタルデュープの画像編集に関しては、私も始めたばかりで未熟ですので、今後、経験により学んだことをおいおい皆さんにお伝えしていきたいと思います。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

ペンタックスMZ-3（PENTAX MZ-3）による写真撮影解説

それでは幾つかの写真を見ていきましょう。

（アップした写真は全て、デジタルデュープした原寸大サイズ2,200×1,467ピクセル（余白含む）の画像を、そのまま掲載しています）

↑銀座並木通り「銀座ルネ」ショーウィンドウを撮影。

ハイライトからシャドーまで、しっかりと階調が表現されています。マネキン手足のハイライトも柔らかで綺麗です。

↑銀座並木通りにて撮影。

建物で全体が日陰となっている並木通りですが、ハイライトとシャドーはしっかりとした中で、多くを占めるグレーゾーン部分の階調が見事に表現されています。

↑銀座並木通り「GAPフラッグシップ銀座」ショーウィンドウを撮影。

晴海通りの銀座並木通り入口交差点角にある「GAP」の、並木通り側にショーウィンドウです。デジカメのモノクロモード撮影写真と銀塩写真との違いは、グレーゾーンの階調の豊かさにあるのではないでしょうか？

↑銀座中央通りにて、逆光撮影した写真。

レンズにはレンズフード無しでの撮影ですが、ゴースト等は出ませんでした。シャドーの階調も潰れずによく頑張っています。

↑銀座数寄屋橋交差点にて撮影。

安倍政権へのデモ行進中の写真です。少々ピントが甘かったようです。

↑銀座中央通り「MIKIMOTO本店」前にて撮影。

土日祝日の銀座中央通りは歩行者天国になるため、デレビ取材にはもってこいの場所になるようです。私もしょっちゅう声を掛けられますが、手を横に振って、全てスルーしています。(^_^;)今回は逆に撮ってやりました。(^^)

↑銀座中央通り「松屋銀座店」前にて撮影。

銀座松屋の壁面に巨大なマラソンランナー「設楽悠太」が出現！なぜ？だかは分かりません。(^_^;)ハイライト部が少ないせいか、眠たい写真になりました。

↑東京駅丸の内地下にて撮影。

ユニセフマンスリーサポートプログラムのキャンペーンをやってました。画面右手奥のしおれた人形が意図してか、悲しげに見えます。「抱っこして比べてみてね！」と書いてあるのは、おそらく右側はふくよかな人形で重く、左側は栄養失調で軽い人形となっているのでしょうか？

↑銀座中央通り「シャネル銀座」前にて撮影。

ハイライト部分のショーウィンドウと、シャドー部に隠れる男性を撮りたかったのですが、天候が晴天だったため、写真ではシャドーが潰れるなと思っていましたが、見事、シャドー部に隠れる男性が現れてくれました！このT-MAX100、十分にラチチュードが広いフィルムです。

↑銀座マロニエ通り「COS銀座」前にて撮影。

今の銀座は外人だらけと化しています。30年程前は出稼ぎのイラン人だらけだったこともありますが、今はアジア人を中心に、欧米人も1割ほどですが来日しているようです。外人さんは顔の作りが日本人に比べて絵になります。

如何でしたでしょうか？

フィルムのデジタルデュープをもっと高画質でできたなら、もっとシャープな写真になっていたと思いますが、求めるものは高画質ではありませんので、ネットに掲載するだけなら、これで十分ではないかと思います。

白黒フィルムのグレーゾーンの階調の豊かさを、今回、改めて知ることが出来ました。

ペンタックスMZ-3（PENTAX MZ-3）撮影写真総評

ペンタックスMZ-3としては、プログラムAE・絞り優先AE・シャッター優先AE・マニュアル露出の露出モードを備え、測光方式は中央部重点測光・分割測光・スポット測光が切り替えられ、オートフォーカスは測距エリアがスポットとワイドが選択出来、シャッターは1枚撮影・連写撮影・セルフタイマーが切り替えられ、オートブラケッティングは前後１EVと前後0.5EVが選択出来る、等々の多くの機能を平然と搭載してしまったフィルム一眼レフカメラです。

それでいて、まるで高級感が伴わないカメラです。

これは、悪い意味で言ってます。(^_^;)

私には大人のおもちゃにすら見えない。

大人のおもちゃは、機能は少なくても、高級感が漂うものでなくてはならない。

それは、開発陣のポリシーだったり、誇りだったり、プライドだったり、そういった文字や数字では表せられないことが、商品に高級感を漂わせるのだと思います。

残念ながら、このペンタックスMZ-3には、それが感じられません。

シャッターボタンの操作感も、まさにクリックボタンであり、シャッターを押すという感覚ではなくて、シャッターをクリックするとか、スイッチを入れるというか、そんな感じです。

巻き上げレバーが無いというのも、その1つです。

巻き上げレバーって、結構、グリップとして重要なのです。

今でいうところの、サムグリップとかサムレストとかいうやつです。

昨年の2018年年末に発売されたライカM10-Dというカメラには、ダミーの巻上げレバーが備わっており、サムレストとして使用するのだそうです。

フィルム時代から使用しているライカユーザーからの、フィードバックで備わったのかも知れませんね。

このペンタックスMZ-3は、ストラップ無しで使用する私には、持つのに少々困るカメラなのです。(^_^;)

しかしながら、軽量コンパクトで、豊富な機能が搭載されたこのカメラは、中身だけで言うならば間違いなく高級機に値します。

総合評価としましては、80点の及第点といったところでしょう。

機能が限られたエントリーモデルのマニュアルフォーカスカメラ「ニコンEM」の85点よりは、5点低い点数と致しました。

撮影後の感想・まとめ

今回はペンタックスMZ-3の感想と言うよりは、久しぶりの白黒フィルム撮影とフィルム現像、そして人生初めてデジタルデュープを行った感想と言う方が良いかと思います。

私は写真の撮影は好きですが、正直言うと、昔から現像・引き伸ばし作業というのは、あまり好きではありませんでした。

ですから、フィルム現像も、4本まとめて現像出来る現像タンクを使用して行ったりと、なるべく手間をかけないように努めていました。

引き伸ばし作業はもっと嫌い？で、現像したネガフィルムだけでは写真が確認できませんから、べた焼き（コンタクト）だけやってオシマイ・・・なんてことも多々ありました。(^_^;)

でも、デジタル時代の現在は、デジタルデュープなるものが出現し、パソコンを使用して簡単に拡大されたボジ画像が得られるようになり、これは私にとっては、昔よりフィルム撮影を楽しめる環境が整ったと言えるのではないかと思います。

さらにネットに掲載して、多くの人に見てもらうことも出来る訳です。

個人的には、第三者が関わることは趣味として如何なものか？と思っているところもあります。

どういう意味かと言いますと、最近のインスタグラムやfacebookなどのSNSは、スマホのカメラではありますが、写真というものを広く世界に広めることに繋がりました。

しかし、それは写真が趣味と言うよりは、第三者に「褒められたい」とか「認められたい」とか「成功したい」とか「金銭を得たい」とか「人と繋がりたい」など、そちらのほうが主であり、写真というのもはあくまで媒体に過ぎません。

要は、写真でなくても良いのです。

仕事で褒められても良いし、会社を立ち上げて成功しても良いし、他のビジネスでお金を設けても良いし、上記の欲求を満たすものならなんでも良いのです。

それが私が言うところの、第三者が関わるということです。

写真という趣味を初めて、フォトコンテストに応募して評価を得ようと思う人って、よくいますよね。

それも、結局のところ、認められれば、写真じゃなくても良いのだと思います。

また、写真サークルみたいなものに参加して、グループで写真を撮り歩くような人もいます。

これも、人との交流が図りたいだけで、写真じゃなくても、飲み会に参加するほうが私としてはもっと良い。

私が写真という趣味を、なんだかんだ40年以上続けてこられたのは、写真というか、カメラやレンズが本当に好きだったからだと思っています。

高校生の頃は、東北大学名誉教授の吉田正太郎氏が書いた「望遠鏡光学」や「写真レンズの科学」という本が私のバイブルだったほどです。

「第三者が関わらないと成り立たない趣味は、趣味とは言えない」

これが私の考えです。

しかし、このカメラカタログ通販にこの記事を投稿している時点で、既に第三者が関わっているとも言えます。(^_^;)

ま、その程度のものですね。(^_^;)

こちらの記事もぜひ参考にして下さい。↓

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

フィルムカメラ・銀塩カメラのカタログ｜カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

今更ながら、「リトル・ニコンEM」を購入してしまいました！

40年前に発売された銀塩一眼レフカメラを、ヤフオク!でまた衝動買い！

昨年の年末、フィルムコンパクトカメラであるペンタックスオートロンSE（PC35AF-M）をヤフオク!で購入したからというもの、困ったことに、ヤフオク!で昔の銀塩フィルムカメラを見る習慣が付いてしまい、子供の頃、憧れであったカメラへの購入衝動が抑えきれなくなり、また買ってしまいました！

今回、私のターゲットとなったカメラは、フィルム一眼レフである「ニコンEM」です。

ニコンEMカメラカタログ（1981年4月1日配布物）

このフィルム一眼レフカメラであるニコンEMは、当時小学生であった私が、お小遣いを貯めて購入したいカメラの最終候補に残ったカメラなのです。

最終的にはペンタックスMEsuperを購入することとなり、このニコンMEには触れること無く現在に至りましたが、ニコンという高級ブランドイメージを纏ったスモールコンパクトなこのカメラは、未だに魅力あるカメラでありました。

1980年当時の販売価格は、ボディのみで40,000円。

ニコンにしては格安の価格設定ですが、それもそのはず、このカメラの発売された1980年頃は、リコーの「サン・キュッ・パ」のXR500のような格安一眼レフカメラが、各カメラメーカーから発売されていた時代であり、高級カメラ路線で突き進むニコンも、その波に逆らうことは出来なかったようです。

そんなニコンEMを、ヤフオク!にて4,100円で即決購入いたしました。(^^)

安いっ！

安すぎるっ！

しかも、完動品にして、この美観！

遊び感覚で購入したのですが、こりゃ遊びで終わらせるには、少々勿体無いですね！

大きな凹みや傷などもなく、撮影に関係しないファインダー内のチリ程度の極上品がこの価格とは、恐れいりました。(^^)

ま、40年前のシロモノですので、当然といえば当然ですが・・・。(^_^;)

勿論、一眼レフカメラはボディだけ持っていても、撮影はできませんので、続けざまにニコンFマウントのレンズも購入しましたょ。

それがこのAi-ｓニッコール50mmF1.8レンズ。

ニコンEM用に設計され販売された軽量レンズであり、ニコンの標準パンケーキレンズであります。

こちらはヤフオク!にて8,000円で落札しました。

レンズは未だに需要があるためか、ニコンEMボディを落札した価格の2倍も費用が掛かってしまいました。(^_^;)

私個人の好みとして、ヘリコイドピントリングの回転の重さは軽いのが好きですので、ヤフオク!で質問をしまくって、回転の軽い個体を購入いたしました。

ヘリコイドが軽いというのは、実際のところ、「グリースが抜けている」ということなのですが、グリースが劣化して硬くなったり、ゴミやホコリが侵入して回転が重くなったものよりは余程良いですし、昔使用していた1950年代のライカ製レンズもそんな感じで慣れているということもあり、こちらのレンズを購入しました。

レンズを付けると、ニコンEMカメラカタログの表紙に掲載されている写真と同じ状態となり、イメージ通りのニコンEMとなりました。

ボディ重量460gとレンズ重量175g、合わせて635gの軽量コンパクトな一眼レフカメラとなりました。

これなら気軽に持ち歩けて、街中スナップも軽快に行えることでしょう。

ニコンEMって、どんなカメラなの？

デジタルカメラ全盛の時代にも関わらず、今更ながら購入したニコンEMがどんなカメラなのかを、簡単にご説明したいと思います。

フィルム装填時のメカニカル高速シャッター作動機能

ニコンEMは、LR44型1.5Vアルカリマンガンボタン乾電池2個を使用します。（またはSR44型1.55V銀電池で、こちらのほうが寿命が長いです）

基本、電子制御式のシャッターですので、電池を入れなければシャッターは切れませんが、1/90秒とB（バルブ：長時間露出）はメカニカルシャッターとなっていて、電池切れの時でもシャッターを切ることが出来ます。

また、フィルムカウンターが「1」になるまでは、シャッターを半押しにしても電源が入らず、すなわち、ファインダー内露出指針も起動せずに、メカニカルで最高速シャッターが切れる仕組みとなっています。

これはフィルム装填時にキャップを閉めたまま「AUTO（絞り優先AE）」でシャッターを切りながらフィルムカウンターが「1」になるまで持って行こうとする場合、シャッターが切れっぱなしになってしまうことを防ぐための機能です。

通常、絞り優先AEモードなどを搭載したフィルムカメラでは、フィルム装填時にはマニュアルにてシャッタースピードを1/1000秒などの高速シャッタースピードに設定して、フィルムカウンターが「1」になるまで空送りするように、説明書などにも記載されています。

万が一、シャッターが開きっぱなしになってしまった場合は、シャッターダイヤルを「AUTO」から「1/1000秒」などに切り替えればシャッターが閉じます。

このニコンEMにフィルム空送り時の自動高速シャッター機能が付いているのは、おそらく、カメラに疎い素人さんの為に付けられたのでしょう。

そうでもしないと、「カメラが壊れた！！」とか、「不良品だ！」などと、いちいちうるさいですからね。(^_^;)

低速シャッター時の手ブレ警告音機能

次に、撮影機能面ですが、このニコンMEは絞り優先AE専用カメラであり、選択した絞りに対して適正露出になるよう、1秒～1/1000秒まで無段階にシャッタースピードが設定されます。

1/1000秒以上の高速側シャッター連動範囲外のときと、低速シャッター時の手ブレの可能性がある1/30秒以下のときには、「ピッ・ピッ・ピッ・・・」と警告音が鳴る機能が備わっています。

ちなみに、この機能をキャンセルすることは出来ません。(^_^;)

最初は鬱陶しいな・・・と思いましたが、スナップ撮影時にはフレーミングに集中したいので、意外とこの機能は役に立つことに気付きます。

ちょっと素人っぽい機能ですが、ニコンEMの販売ターゲットが素人さんですので、致し方ないですね。(^^)

+2EVの露出補正ボタン機能

そして、ちゃんと、露出補正ボタンも付いています。（カメラボディを正面から見て右上のボタン）

でも、+2EV補正専用ボタンであり、マイナス側や細かな±EV補正ができないところは、素人さん用と割り切っています。

細かな露出補正がしたければ、フィルムASA感度設定ダイヤルを、引っ張り上げながら回してASA感度を変えれば、±1/3段づつの補正が可能です。

バッテリーチェック機能

バッテリーチェックボタンも、軍艦部右側に備わっています。

シャッター半押しで、露出計が動くのを確認すれば良いだけの話ですが、何故かこのボタンが付いています。(^_^;)

電池が機能している場合は、このボタンを押すと、ランプが赤色に点灯します。

スプリットマイクロフォーカシングスクリーン

フォーカシングスクリーンですが、中心部には、ズレた上下像を合致させてピントを合わせるスプリットイメージと、その周辺部には、ギザギザした像を平坦化させてピント合わせるマイクロプリズムが盛り込まれた、スプリットマイクロ式（K型）が標準搭載されています。

他のタイプへの交換は不可です。

個人的にはマット面でピントを合わせることに慣れているため、ちょっと使いづらい面もありましたが、年をとって目が悪くなってくると、マット面でのピント合わせが難しいシーンもあるため、スプリットイメージは結構役に立ちます。

高いファインダー倍率

ファインダー倍率は0.86倍となっていて、この当時のニコンの最高級機であるニコンF3でも0.80倍（ハイアイポイントファインダーでは0.75倍）であることを考えると、それを上回る見かけ視野の広さを誇ります。

ただし、視野率はニコンF3が100％に対し、ニコンEMは92％となっていますので、これを考慮すると、見かけ視野の広さはニコンF3と同じくらいになるのかも知れません。

いずれにせよ、最近のデジタルカメラのファインダーとは比較にならないほどの、広い見かけ視野の広さです。

小刻み巻き上げ可能な巻き上げレバー

次に、操作面ですが、このニコンEMのフィルム巻き上げは、「小刻み巻き上げ」が出来ます。

これはいわゆる高級機にしか備わっていない機能であり、ニコンF3やライカM3やM2などが該当します。

私はフィルム巻き上げは「小刻み巻き上げしかしない派」ですので、私にとっては嬉しい機能ですが、多くの人は小刻み巻き上げをしないようです。

小刻み巻き上げが出来ると、片手でフィルムを巻き上げることが出来るということを、知らないのでしょうか？

1枚撮影した後、両手でカメラを胸元に持っていき、カメラのフィルムカウンターを見ながら、「次は24枚目だな・・・カッチャッ・・・！」なんて巻き上げるは、格好が悪すぎると思うのは私だけでしょうか？

第一、撮影のリズムが崩れますょ。

1枚撮影した後は、目線を変えずに次なる被写体を探し続け、カメラは片手で腰のあたりまで下ろし、素早く小刻みで「チャッ・チャッ・チャッ・チャッ・・・」と5～6回に分けて巻き上げる、これがイイんです！

このスタイルで、小刻み巻き上げが出来ないカメラを使用して、1回で巻き上げをしようとすると、カメラを落とします。(^_^;)

販売ターゲットを素人さんとしているニコンEMなのに、変なところに高級機能を備えているカメラなのです。

イタリアのデザイナー「ジウジアーロ」がデザインした美しいカメラボディ

最後に、デザイン面ですが、これがこのカメラの最も優れているところと言っても過言ではありません。

なんといっても、このニコンEMは、イタリアの工業デザイナーである「ジョルジェット・ジウジアーロ」がデザインしています。

ジウジアーロがデザインした代表的なものとしては、

• デロリアン（映画バックツーザフューチャーの車）
• フィアット・パンダ（初代）
• フォルクスワーゲン・ゴルフ（初代）
• ランチア・デルタ（初代）
• ロータス・エスプリ（初代）
• 日産・マーチ（初代）

等々の、誰しもがそのデザインに憧れた車がズラリと並びます。

車のデザインが主ですが、カメラではニコンF3・F4・F5などもジウジアーロが担当しています。

ニコンでは他に、ジウジアーロがデザインした「Vライン」という双眼鏡もあり、これは素晴らしいデザインだけでなく、持ち味や質感や光学性能も素晴らしいものでした。

この優秀な工業デザイナーがデザインしたカメラであるニコンEMは、どこから見ても非の打ち所がないデザインであり、手で包み込むようにしてホールドできるコンパクトなカメラです。

軍艦部の巻き上げレバー軸にシャッターをデザインするのは、ライカと同様ですが、良いデザインというのは、突き詰めていくと、必ず同じ方向に向かっていくようです。

決して「ライカを真似た」訳ではありません。(^^)

そしてカメラボディ外装の材質ですが、このニコンEMはニコンが初めて本格的にエンジニアリング・プラスチックを使用したカメラであり、それにより大幅な軽量化に成功しています。

底蓋は金属製ですが、軍艦部はプラスチック製となっています。

塗装技術が優れているせいか、軍艦部は全くプラスチックとは思えない質感を実現しています。

最近のデジタルカメラなどは、見るからに如何にもなプラスチック感が漂いますが、このニコンEMは、触っても、叩いても、金属にしか思えない質感であり、チープ感など微塵も有りません。

質感とデザインの良いカメラには、持つ喜びがありますね。

写真撮影に使用したフィルムと現像・デジタル変換

今回撮影に使用したフィルムは、カラーリバーサルフィルムである富士フィルム「ベルビア100」と、カラーネガフィルムである富士フィルム「PRO 400H」の両方を使用しました。

現像・デジタル変換は、ビックカメラ有楽町店に依頼しています。

現像は、カラーリバーサルフィルム「ベルビア100」は富士フィルム指定の「CR-56現像」、カラーネガフィルム「PRO 400H」は富士フィルム指定の「CN-16現像」処理となっているようです。

デジタル変換（デジタルフィルムスキャン）は、約600万画素のJPEG画像に変換してもらい、DVDにデータを焼き付けてもらいました。

ニコンEM（Nikon EM）による写真撮影解説

それでは幾つかの写真を見ていきましょう。

（アップした写真は全て、原寸大サイズ3089×2048ピクセルの画像を1280×848ピクセルに縮小しています。）

まずはカラーリバーサルフィルムである富士フィルム「ベルビア100」からです。

リバーサルフィルム　富士フィルム「ベルビア100」による写真

国際フォーラムの建物内展示物を撮影。

展示物をバックに撮影されている親子を、さらに撮影（盗撮？）しました。

レンズの絞り値が開放F1.8のためか、マニュアルでピントを合わすのは久々だったからか、画像はあまくなっていますが、なんかフィルムっぽいですね。

銀座大倉別館のショーウィンドウを撮影。

レンズ絞り値は開放F1.8。

全体的に軟らかい写真になりました。

銀座天賞堂の壁面巨大広告を撮影。

ダニエル・クレイグ、いい味だしてます。(^^)

リバーサルフィルムはフィルムラチチュードが狭いと言われている通り、左下の黒色のスーツを着た女性の存在が、殆ど分からなくなってしまいました。(^_^;)

アイリッシュパブの82エールハウス東銀座店の店内を撮影。

店内は相当に暗く、絞り値はもちろん開放F1.8、シャッタースピードはおそらく1/8秒ほどではないでしょうか。

手ブレはしていますが、画像の軟らかさと相まって、いい雰囲気となっています。

銀座並木通り沿いのショーウィンドウを撮影。

ブランド名は忘れました。(^_^;)

少しづつですが、マニュアルでのピント合わせの感を取り戻してきました。

ライカ銀座サロン前にて撮影。

もうライカは使っていないから、縁遠くなってしまいました。

店内に入るには、敷居が高そうです。(^_^;)

銀座電通通り沿いにある、ブリオーニ銀座店にて撮影。

ピアーズ・ブロスナン、いい出汁でてます。(^_^;)

以前はサミュエル・L・ジャクソン、その前はハーベイ・カイテル、さらにその前はアンソニー・ホプキンスだったような気がします。（順番は前後しているかも？）

全ての俳優が渋く写っていて、自然と視線が行ってしまいます。

スペインバルエルチャテオ銀座店の店内にて撮影。

スローシャッターのため、またもや甘い画像になっています。(^_^;)

外人さんは、やはり絵になりますね。

銀座和光ビル前に立つ、托鉢のお坊さんを撮影。

どのお寺の方かは知りませんが、私が昔、銀座を撮影していた30年前も、同じ場所で托鉢をしていました。

リバーサルフィルムのフィルムラチチュードが、恐ろしく狭いのがよく分かる写真です。

有楽町マリオンからくり時計を撮影。

光が当たっているからくり時計の部分は適正露出ですが、影の部分は黒沈みして、なにがなんだか分からない写真になってしまいました。(^_^;)

リバーサルフィルムは、撮るシーンを選ぶ必要があるようです。

ネガフィルム　富士フィルム「PRO 400H」による写真

続いてカラーネガフィルムである、富士フィルム「PRO 400H」で撮影した写真です。

東京駅グランルーフ2階にある、常陸野ネストビール東京駅店にて撮影。

おそらく、両写真ともに絞りは開放F1.8です。

非常に軟らかい描写で、発色もフィルムっぽいですね。

2枚目は、WEBサイト用の写真素材みたいになってます。(^_^;)

電車内にて広告を撮影。

リバーサルフィルムと違い、このネガフィルムは発色も柔らかで、軟調な写真です。

広告とかマネキンとか見ると、シャッターを切りたくなります。(^_^;)

かみさんの実家にて撮影。

フィルムって、その粒状性がまた逆に良いんですね。

あんましザラザラでは困りますけど、ほどほどの粒状感が良いのです。

新しく建て直された、丸の内二重橋ビル内の展示写真を撮影。

昔、散々撮ってきたモノクロも、またやりたくなってきました。(^^)

東京メロト地下鉄駅ホームにて撮影。

またもや絞りは開放F1.8です。

ネガフィルムでは、その特徴である軟調さと相まって、開放絞りでの撮影がより軟らかい雰囲気を醸し出します。

ニコンEM（Nikon EM）撮影写真総評

今回はニコンEMボディに、Ai~sニッコール50mmF1.8レンズを装着して、カラーリバーサルフィルムとカラーネガフィルムを使用して、銀座や丸の内や有楽町などをスナップしてみましたが、いががでしたでしょうか？

写真の出来（腕前？）はさておき、個人的には50mmの標準レンズの使用は不得意としていましたが、結構楽しくスナップすることが出来ました。

1980年代までのフィルム一眼レフカメラには、50mmの標準レンズをセットで購入することが一般的であったことから、一番世の中に出回っているレンズと言えますが、標準レンズであるはずなのに、私にとってはどうしても「望遠レンズ」的な扱いになってしまうところがあって、写真も「シーンの一部を切り取る」というような撮り方になってしまうのです。

正直、50mm標準レンズは、扱いが難しい・・・。

人物のポートレートにはちょうど良いレンズ（画角）だとは思いますが、「街中スナッパー」としては画角が狭すぎるのです。

私に撮っての標準レンズは、35mmレンズなのです。

35mmレンズを使用していて、撮影したいなと思えるシーンがあったとき、ファインダーを覗いて、「画角が狭すぎるな・・・」とか、「画角が広すぎるな・・・」などと思ったことが無いことから、35mmの画角が私の「目」なのだと思っています。

ですから、今回の撮影でも、その殆が絞り開放で撮影して、バックをぼかして、「望遠レンズ風」な撮り方をしています。

これはこれで、面白いし、楽しめました。(^^)

フィルムに関しては、カラーリバーサルフィルムよりも、軟らかい雰囲気に仕上がるカラーネガフィルムの方が、このレンズに合っているような気がしました。

ニコンEMは、ニコンの廉価版カメラであるとはいえ、基本的にカメラボディと写真の出来とは無関係なところが、フィルムカメラの良さとも言えます。

今回使用したAi~sニッコール50mmF1.8レンズは、外装にエンジニアリングプラスチックを使用して軽量化を図ったレンズですが、それもレンズの光学性能とは無関係です。

歪曲収差も目立つものがなく、縦横ビシッと真っ直ぐに写ります。

ボケ具合の二線ボケなどにならず、非常になだらかに美しくボケていると思います。

カメラも軽量・コンパクトであり、撮影もテキパキ行えます。

強いて欠点を挙げるとするならば、

• フォーカシングスクリーンは、やはり全面マットの方が、私には扱いやすいこと（基本、交換不可）
• 暗いシーンでは、ファインダー内露出計の指針がよく見えないこと
• 小刻み巻き上げ時に、フィルムカウンターが正確に進まないこと（このカメラが故障している・・・）
• シャッター音が「パチャン！」と、安っぽく、軽々しい音がすること
• シャッターボタンの、シャッターが切れる位置（深さ）が、少々深すぎること（このカメラだけの不具合？）

でしょうか。

フィルムカウンターの故障は、殆の人が小刻み巻き上げをしないため、ヤフオク!出品者も気付くはずもないことですから、分からなくても仕方のないことですし、購入後にも出品者に連絡はしていません。

シャッターの切れる位置が深いのは、ニコンEMに共通していることなのか、または調整で直ることなのかは分かりませんが、どの深さでシャッターが切れるようにするかは、やはりフィルムM型ライカを世界標準とするのが、私は基本だと思っています。

このニコンEMは、シャッターを押し進めながら、「ここで切れる！」というM型ライカ基準点の瞬間から、さらに1秒ぐらい押し進めないとシャッターが切れません。

ま、4,100円で購入した40年前の日本製カメラですから、ライカと比べてはいけませんね。(^_^;)

以上のことから、フィルム一眼レフカメラとしての総合評価としては、85点の及第点以上だと思います。

撮影後の感想・まとめ

このフィルム一眼レフカメラであるニコンEMは、全てのカメラメーカーがコストダウンの方法を模索した時代であったからこそ生まれた、エントリーユーザーモデルのカメラです。

エントリーユーザーモデルと割り切っているカメラですが、高級カメラメーカーであるニコンのこだわりからか、高級機にしか装備されない「小刻み巻き上げ可能な巻上げレバー」なども備わり、ニコンF3と同様の高いデザイン性から、「リトルF3」などと呼ばれていました。

廉価版カメラであるにも関わらず、「小さな高級機」としての風格を備えたフィルム一眼レフカメラです。

フィルム一眼レフカメラは、高価で高級機能を備えたカメラでも、廉価で簡略化されたカメラでも、同じフィルムと同じレンズで撮影されたものであれば、撮れる写真は、基本、同じです。

高級機だからといって、高精細で美しい写真が撮れるという訳ではありません。

このあたりが、最近のデジタルカメラと大きく違うところです。

デジカメなら、高価なものならイメージセンサーの画素数が多かったり、デジカメ内部のCPUがより高性能で処理能力が高かったりと、根本的な写真の質が変わってくるのですが、フィルム一眼レフカメラの場合は、操作性の違いのみです。

最終的な写真としての「結果」ではなく、カメラをより良く操作する「途中経過」のために開発研究費をつぎ込み、それがフィルムカメラとしての大きな価格差を生み出していたのです。

これを言い変えれば、カメラを「持つ喜び」と写真を「撮る喜び」を、大事にしていた時代だと言えます。

最近は、写真としての「結果」さえ良ければ全て良し！的な考えが横行しているため、「カメラを持つ喜び」と「写真を撮る喜び」がないがしろにされたカメラ作りがなされているように感じてなりません。

フィルムカメラの良さは、決してフィルムで撮影された写真の雰囲気や表現力が素晴らしいというだけではありません。

「途中経過」というものを大事にしてきた時代の道具を使い、「途中経過を楽しむ」ことが出来ることに大きな魅力があるのだと考えます。

このまま時代が進めば、いずれは「コンタクトレンズ・カメラ」なるようなものが開発されるのではないかと思います。

例えば、左目を閉じたまま、右目で2回続けて瞬きを行うとシャッターが切れて、デジタル画像データが端末に転送される、というような仕組みのものです。

このようなカメラが出来てしまったら、それはもう趣味としてのカメラになり得ることはないでしょう。

今現在のデジタルカメラも、その途中段階にあるような気がしています。

私は決して懐古主義者ではありませんが、写真がデジタル時代になってから、写真という趣味から次第にフェードアウトしていった理由は、そこにあるのだと、最近気付かされました。

これからは、また白黒フィルム写真を始めて、フィルム現像も25年ぶりにやってみたいと思っています。

ニコンEM諸元表

形式　：　電子制御式35mm一眼レフレックスフォーカルプレーンシャッターカメラ

画面サイズ　：　24×36mm

レンズマウント　：　ニコンFマウント

交換レンズ　：　ニコンレンズシリーズE、Aiニッコールレンズ、AI方式に改造したレンズ、AI方式以外のレンズは使用不可

ファインダー　：　アイレベル式、ペンタプリズム使用

ファインダースクリーン　：　スプリットマイクロ式（K型）

ファインダー視野率　：　約92％（対実画面）

ファインダー倍率　：　0.86倍（50mm標準レンズ使用で∞のとき）

ファインダー内表示　：　シャッター速度目盛、露出計指針、露出警告マーク、レディライト

ミラー　：　クイックリターン式

測光方式　：　TTL中央部重点開放測光、受光素子にSPD（シリコンフォトダイオード）使用、エレクトロニクス回路にバイモス・モノリシックIC使用

露出計連動　：　AI方式（開放F値自動補正方式）

測光範囲　：　ASA/ISO100でEV2～18（50mmF1.8レンズでf/2・1秒～f/16・1/1000秒）

フィルム感度連動範囲　：　ASA/ISO25～1600

露出補正ボタン　：　約+2EV補正可能

露出警告音　：　シャッターボタン半押しにて、高速側シャッター連動範囲外警告、および低速シャッター時の手ブレ警告

シャッター　：　上下走行式メタルフォーカルプレーンシャッター

シャッタースピード　：　AUTO：1～1/1000秒（無断階）、M90：1/90秒、B：バルブ（M90、Bはメカニカルシャッター）

セルフタイマー　：　最長作動時間約10秒（セット後解除可能）

シンクロ接点　：　X接点のみ（1/90秒以下でスピードライトに同調、SB-E・SB-10の場合、シャッタースピードがAUTOのまま1/90秒に自動セット）

レディライト　：　LED表示（SB-E・SB-10使用時に充電完了で点灯、SB-Eの場合は絞り連動範囲外等で警告点滅）

アクセサリーシュー　：　ホットシュー、レディライト接点つき

フィルム巻き上げ　：　中折れ式巻き上げレバー、巻き上げ角144°、小刻み巻き上げも可能

フィルムカウンター　：　自動復元順算式（S・0～36）フィルムカウンターが〈1〉になるまでは高速メカニカルシャターが作動

フィルム巻き戻し　：　巻き戻しボタン、および巻き戻しクランクによる

裏ぶた　：　蝶番式、メモホルダーつき

裏ぶた開閉　：　巻き戻しノブ兼用

モータードライブ取りつけ　：　カメラボディに直接取りつけ可能

電源　：　1.55V銀電池2個（SR44・G13相当品）、3Vリチウム電池1個（CR1/3N）、1.5Vアルカリマンガン乾電池2個（LR44・G13相当品）

電源スイッチ　：　シャッターボタン半押しにてスイッチON、指を離すと約20秒後自動的にOFF

バッテリーチェック　：　バッテリーチェックボタンを操作、バッテリーチェックランプの点灯により確認

三脚ねじ穴　：　U1/4インチ（JIS規格）

大きさ（幅×高さ×奥行）　：　約134.5×86×54mm（ボディのみ）、約134.5×86×81.5mm（Ai50mmF1.8付）

重量　：　約460g（ボディのみ）、約635g（Ai50mmF1.8付）

※下記の記事もぜひご一読下さい。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

現在のカメラカタログ商品登録の状況をお知らせいたします。

フィルム銀塩一眼レフカメラカタログ

• ニコン フィルム一眼レフカメラカタログ商品登録数　26部
• キヤノン フィルム一眼レフカメラカタログ商品登録数　16部
• ミノルタ フィルム一眼レフカメラカタログ商品登録数　9部
• オリンパス フィルム一眼レフカメラカタログ商品登録数　7部
• ペンタックス フィルム一眼レフカメラカタログ商品登録数　30部
• リコー フィルム一眼レフカメラカタログ商品登録数　7部
• コンタックス フィルム一眼レフカメラカタログ商品登録数　18部

小計　106部

フィルム銀塩コンパクトカメラカタログ

• ニコン フィルムコンパクトカメラカタログ商品登録数　10部
• キヤノン フィルムコンパクトカメラカタログ商品登録数　3部
• ミノルタ フィルムコンパクトカメラカタログ商品登録数　3部
• オリンパス フィルムコンパクトカメラカタログ商品登録数　2部
• ペンタックス フィルムコンパクトカメラカタログ商品登録数　11部
• コンタックス フィルムコンパクトカメラカタログ商品登録数　5部

小計　34部

フィルム銀塩カメラ用交換レンズカタログ

• ニコン フィルムカメラ用交換レンズカタログ商品登録数　6部
• キヤノン フィルムカメラ用交換レンズカタログ商品登録数　5部
• ミノルタ フィルムカメラ用交換レンズカタログ商品登録数　1部
• ペンタックス フィルムカメラ用交換レンズカタログ商品登録数　7部
• コンタックス フィルムカメラ用交換レンズカタログ商品登録数　3部

小計　22部

フィルム銀塩カメラ用アクセサリーカタログ

• ニコン フィルムカメラ用アクセサリーカタログ商品登録数　3部
• キヤノン フィルムカメラ用アクセサリーカタログ商品登録数　3部
• オリンパス フィルムカメラ用アクセサリーカタログ商品登録数　2部
• ペンタックス フィルムカメラ用アクセサリーカタログ商品登録数　3部
• コンタックス フィルムカメラ用アクセサリーカタログ商品登録数　2部

小計　13部

フィルム銀塩カメラ価格表

• コンタックス フィルムカメラ価格表　2部

小計　2部

合計　177部

カメラカタログはまだまだございますので、順次商品登録をしていく予定です。

古い昔の銀塩フィルム一眼レフカメラ中古カタログ通販サイト

テイキチ

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フィルムコンパクトカメラ「NikonミニAF600QD」ネガフィルム実写インプレッション

ネガフィルムとポジフィルムの写真の違いを確かめてみた

我が家の押入れから掘り起こされた、フィルムコンパクトカメラ「NikonミニAF600QD」は、第1回目のポジフィルムを使用したテスト撮影を終え、今回はネガフィルムを装填しての、2回目のテスト撮影となりました。

前回使用したポジフィルムは、スライド用フィルムとも呼ばれ、スライド映写機で壁面に設置したスクリーンに拡大投影して写真を楽しみます。

またはその昔、私も使用していたキャビン工業の「ツインキャビン」というスライドプロジェクターで、画面に投影された映像を鑑賞していました。

今回使用したのはネガフィルムであり、白黒ネガフィルムで話をすると、ネガ上では明るい部分は黒くなり、暗い部分は白く（透明）なる、いわゆる「白黒反転」に記録されるフィルムです。

それを引き伸ばし機で印画紙に焼き付ける作業をすると、印画紙の元の色は白色であり、光を当てると黒くなる性質のため、ネガ上で明るい部分は黒いため印画紙上では白いままの状態になり（明るい状態）、暗い部分は白（透明）のため黒く焼かれて（暗い状態）、ポジ画像に戻るという仕組みです。

要するに、ネガフィルムは、プリントすることを前提としたフィルムだということです。

今から40年程前のフィルムカメラ全盛の時代では、写真はL判サイズにプリントして楽しむことが通常でしたので、多くの人がネガフィルムを使用して写真撮影をしていました。

逆に前回使用したポジフィルムの方が、プロやハイアマチュア使用限定の、マイナーなフィルムだということです。

私も、その発色の良さや、焼き付け作業によって色合いや明るさが変化してしまうことを嫌い、カラーフィルムはポジフィルムを使用していました。

今回は今流行りのノスタルジックでレトロ調な写真になるのかを検証したいため、求めているのは発色の良さではなく、全くその逆の、抑えられた発色であり、なめらかな階調です。

さて、ネガフィルムではどのように写っているのか、私自身、楽しみです。

写真撮影に使用したネガフィルムと現像・デジタル変換

今回、撮影に使用したフィルムは、前回の【フィルムカメラ実写レビュー】ニコンミニAF600QD（1993年3月発売）やフィルムとデジタルの違いを作例写真で紹介｜ニコンミニとリコーGRDを比較のときに使用したポジフィルム（リバーサルフィルム）とは違い、ネガフィルムでレトロ調に撮影出来ると評判の、富士フィルム「PRO 400H」を使用しました。

この富士フィルム「PRO 400H」の特徴は、

• ネガフィルムであること
• フィルム感度：ISO400と高感度
• 階調：軟らかい
• 彩度：自然で落ち着いた発色
• デイライトフィルムでありながら、色温度の影響を受けにくい

となっています。

このフジカラー「PRO 400H」というネガフィルムは、ノスタルジックでレトロ調な写真を再現するよう、発色は抑えられ、多少青みがかっていて、薄ボケた印象の写真が撮れるということで人気があるカラーフィルムです。

本来は「レトロ調写真フィルム」という訳ではないのですが、これまでの青・緑・赤の3つの感色層に追加された、発色を忠実に調節する役目を担う第4の感色層が、青みがかった色合いを生み出しているようです。

現像とDVDへのデジタル変換は、前回と同様にビックカメラ有楽町店にて行いました。

現像は「カラーネガ現像」の「コダック」の「35mm（36枚撮り）」の「ノーマル」にて、565円（税込）となっています。

デジタル変換は「Kodak」の「フォト DVD」の「マルチ16BASE」の「35mmポジ」にて、基本料金514円+1シートあたりの料金822円=合計1,336円（税込）となっています。

撮り終わった36枚撮りネガフィルム1本を、現像・デジタル変換する費用の合計は、1,901円（税込）となります。

現像はフジフィルムよりもコダックの方が少し安かったので、コダックで依頼しました。

リバーサルフィルムの場合は、合計2,596円（税込）でしたので、費用は多少安く済みました。

ネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」による撮影写真解説

それでは「NikonミニAF600QD」にネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」を装填したカメラで撮影した写真を、順番に見ていくことにしましょう。

（アップした写真は全て、原寸大サイズ3089×2048ピクセルの画像を1024×678ピクセルに縮小しています。）

東便座駅近くの南海ビル前にて撮影。

確かに落ち着いた発色ではあります。

イメージしていた画ではありませんが、これも悪く有りません。

マロニエゲート銀座2（旧銀座プランタン）にて撮影。

お花屋さんの生花の色合いが綺麗でしたので撮りました。

これはこれで落ち着いた発色、なめらかな階調で、優しい雰囲気に写っています。

またもや、カメラをホールドした左手人差し指が写っていますが、気にしないで下さい。(^_^;)

数寄屋橋公園にて撮影。

緑の発色が落ち着いていて、なかなか良いですね。

見た目に近い発色と言えるかも知れません。

上の写真は銀座ファイブにある「ベトナムキッチン銀座999」にて撮影した写真、下の写真は以前ポジフィルムで撮影した料理写真です。

同じような照明具合の店舗内での撮影ですが、ネガフィルムでは見た目の色合いに近い状態で写っているのに対し、ポジフィルムでは赤く写ってしまっています。

フィルムカメラでも飲食店舗内で料理写真を撮影したい人には、ネガフィルムのほうが向いているようです。

上の写真は「ユザワヤ銀座店」店舗内にて撮影した写真、下の写真は同場所にてポジフィルムを使用してペンタックスオートロンSEで撮影した写真です。

フィルムで撮影した上の写真は、照明下で撮影した写真にも関わらず、見た目に近い色調となっています。

下のポジフィルムで撮影した写真は、多少赤みを帯びてしまっていますが、悪くはありません。

雰囲気があるのはポジフィルムの方でしょうか？

好みは分かれますね。

銀座の阪急メンズ東京前にて撮影。

モノトーンな景色では、モノクロのような写真になります。

新橋演舞場前のカフェ・ド・クリエにて撮影。

全体的にモノトーンのような、落ち着いた発色です。

大丸東京店のショーウィンドウを撮影。

落ち着いた発色ではありますが、赤色はしっかりと発色しています。

東京メトロ東西線駅ホームにて撮影。

蛍光灯下での撮影ですが、青緑がかることなく、見た目に近い色合いに写っています。

上の写真は「ユザワヤ銀座店」店舗内にて撮影したもの、下の写真は同じ場所にてポジフィルムを使用してペンタックスオートロンSEで撮影したものです。

両方共に照明下での撮影ですが、上の写真は落ち着いた色合いながら、しっかりと色を再現できているのに対し、下のポジフィルムで撮影した写真は、多少赤みを帯びてしまっています。

銀座ファイブの地下飲食店街店舗にて撮影。

照明下ですが、ナチュラルな色合いです。

どことなく、ふわっとした軟らかい雰囲気に仕上がっています。

ネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」の総合評価

カラーネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」を初めて使用してみましたが、聞いていた前評判から想像するよりも、

「全然、青みがかっていない・・・」

というのが、第一印象でした。

これはこのフィルム指定の現像処理である、フジフィルムCN-16系処理ではなく、コダックの現像（おそらくC-41処理）に依頼したせいなのか、はたまた、デジタル変換時にオペレーターの判断で色補正してしまったのか、それは定かではありませんが、落ち着いた見た目に近い色合いに仕上がっていました。

私の予想では、

「こんな青みがかった色じゃ使いない！やっぱりカラーはポジフィルムに限るな！」

という結論にしたかったのですが、意外や意外、見たまんまの印象に写ります。(^_^;)

それが逆に、写真らしくないとも言えなくもないですが、見慣れるとこれも悪くない。

でも、小学生の頃、私がよく目にした、親が撮ってた写真の色合いと同じじゃないか！とも言えなくもない。(^_^;)

いずれにせよ、ネガフィルムはポジフィルムと違い、撮影時に一発で決まらないことは確かです。

フィルム現像だけでなく、プリント作業（ポジ像に変換する作業）が追加されますので、その作業如何で色合いなどを如何様にも変化させることが出来る訳です。

そういう意味合いでは、やはり一発で決まるポジフィルムが、個人的には好きですね。

しかしながら、ネガフィルムは撮影する状況下を選ばないため、万能なフィルムと言えるでしょう。

今回使用した「FUJICOLOR PRO400H」の感想は、

• 落ち着いた発色であること
• 粒状性も良く、なめらかな画に仕上がること
• ハイライト部分が、ふわっとした感じに写ること

このような印象を受けました。

このフィルム特性を理解した上で、被写体を選んで撮影できれば、撮影自体がもっと面白くなるかも知れませんね。

ネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」写真一覧

今回テスト撮影した写真の一覧です。

ちなみに、撮影後半あたりから、うちのかみさんが撮影してます。(^_^;)

撮影後の感想・まとめ

久しぶりのカラーネガフィルム撮影でしたが、そもそも、私が写真を趣味にしてからというもの、カラーネガフィルムは殆ど使用したことがありませんでした。

中学生の頃から、ポジフィルムである「コダクローム64」が私の定番のフィルムでした。

ライカM2を使用しだしてからは、モノクロームフィルム一筋のフィルムカメラ生活でしたので、よくよく考えてみるとカラーネガフィルムと言うのは、10本も使ったことがないのかも知れません。

ライカM2にカラーフィルムを入れるというのも、当時では有り得ない行為のような気がしていましたが、興味本位で一度だけ余ったカラーネガフィルムをライカM2に装填して撮影したことはあります。

が、その薄ボケた写真を見て、当然の如く、愕然としたことを覚えています。

そりゃ、そーですよね。

1950年代に製造されズミクロンなどのレンズは、カラーフィルムで撮影することなど、想定していない訳ですからね。(^_^;)

でも、今回使用した「FUJICOLOR PRO400H」は、なかなかやってくれました。

この落ち着いた色合い、決して嫌いではないです。

見れば見るほど、好きになってしまう、そんなカラーネガフィルムです。

やはり、40年前のカラーネガフィルムよりは、格段に進歩しているのでしょう。

富士フィルムの技術である「第4の感色層」とやらが、この風合いを醸し出しているのかも知れません。

特に気に入ったのが、ハイライト部がハレーションを起こしたように、ふわっとした雰囲気になること。

これはライカM2に1950年代製造のズミクロン35mmF2.0やズマリット50mmF1.5を付けて、モノクロフィルムで撮影したときのような画と近いものがありました。

レンズだけのせいではなく、フィルムによってもこのような画になるのだということを、初めて知りました。

これからは、カラーポジフィルムのみならず、この「FUJICOLOR PRO400H」カラーネガフィルムも、どんどん使っていきたいと思います。

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テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。