「The Other Side of Tokyo Japan」オンライン写真展サイト開設！

最近、生意気にも、オンライン写真展サイトを開設しました。

名づけて、

「The Other Side of Tokyo Japan」

です。

日本語訳としては、「東京の別の顔」または「日本の裏の顔」という意味合いの写真展サイトとしています。

観光ガイドブックには掲載されないような「東京の裏の顔」の写真を、35mmフィルム一眼レフカメラ＆白黒フィルムで撮影して、オンライン展示するモノクロフィルム写真展となっています。

これは今までに撮り溜めたフィルム写真をアップするというよりは、新たな写真プロジェクトとして撮り始めた写真を順次アップしています。

元々、私は街中の人物を含めたスナップ写真を主に撮影していたのですが、あるときから「Show Window」シリーズと題した銀座のショーウィンドウの写真を撮影するようになり、人物を含めない写真を撮るようになりました。

その後、私は以前、不動産と住宅建築会社をやっていたということもあり、日本の建築物の外観を写真に収めるようになり、それが日本独特の景観であることを知りました。

その写真を、「Facade」（正面玄関）シリーズや「Wall」（壁）シリーズや「Alley」（路地）シリーズと題して、FacebookやInstagram等のソーシャルメディアサイトにアップすると、意外と外人さんに受けが良いということも分かりました。

ならば、日本独特の建築物の写真を撮影して、海外に発信してみようと思い立ったのが、この「The Other Side of Tokyo Japan」オンライン写真展サイトを開設したきっかけです。

ただ、一つこだわりがあります。

それはもちろん、

「モノクロフィルムで撮影した写真であること」

です。

モノクロフィルムが描く独特のトーンは、デジタル写真では再現が難しい領域だと、私は考えています。

このプロジェクトを開始するにあたっては、建物外観のトーンをより詳細に表現するために、使用モノクロフィルムの選択、フィルム現像液の選択と調合、現像時の液温度と撹拌方法、撮影時の露出設定方法等々をテストを繰り返して決定をし直しました。

ご興味があるようでしたら、ぜひ、この「The Other Side of Tokyo Japan｜Black and White Film Photography of Architecture in TOKYO JAPAN」サイトをご覧いただけましたら幸いです。

ちなみに、海外のFacebookグループへの投稿が縁で、イギリスのカメラ写真サイトである「35mmc」サイトに執筆することとなり、2021年3月1日5：00pm（現地時間）に掲載がスケジューリングされています。

英語サイトですので、英語での執筆が大変でしたが、35mmcの校正担当者のお力添えもあり、無事に記事を書き終えることができました。(^^)

そちらも併せてご覧いただけましたら幸いです。

【オンラインモノクロフィルム写真展】「東京の裏の顔」をモノクロフィルムで撮影した写真展サイト開設

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

銀塩・モノクロフィルム「ADOX HR-50」実写インプレッション

今回は、前回に引き続き、モノクロフィルムの実写インプレッションをしてみたいと思います。

今回使用したモノクロフィルムは、

「ADOX HR-50」モノクロネガフィルム

です。

前回ご紹介した「ADOX Silvermax」と同じメーカーのフィルムです。

ADOX（アドックス）ブランドのHR-50という名のフィルムです。

前回使用した「ADOX Silvermax」はその名の通り、銀が大量？に使われているフィルムというであると想像しやすい名前でしたが、今回のものは「HR-50」、名前からはちょっと想像が付きにくいフィルムですね。

特長としては、技術的用途で使用されている乳剤が使われていて、超微粒子と近赤外領域までの感光性を持つフィルムとのことです。

赤外線フィルムと言うと、空が黒くなり、雲は白くなり、木々は白く写る、ある意味幻想的な世界に写ってしまうフィルムというイメージがあり、個人的には好きではありませんが、この「ADOX HR-50」は近赤外領域までしか写らないとのことですので、それほど心配する必要も無さそうです。

フィルム種別しては、「スーパーパンクロマチック」フィルムとなります。

しかも、このデジタルカメラ全盛の時代に、2018年（昨年）の秋に新発売されたフィルムということで、期待が高まりますね。

今回はこの「ADOX HR-50」フィルムを使用して、撮影に臨みました。

「ADOX HR-50」モノクロフィルムについて

この「ADOX HR-50」というフィルムを製造・販売しているアドックスという会社については、前回の記事「【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真」を参照していただくとして、このフィルムを輸入販売している「SILVER SALT」のサイトから、この「ADOX HR-50」フィルムの特長をそのまま引用してみました。

「Adox HR-50フィルムは、一般的に技術的用途で利用される乳剤がベースになっており、超微粒子と、近赤外領域までの感光性を特徴としています。
HR-50 は、特にストリートや風景撮影に適しています。
ポートレート撮影の場合には、Adox HR-Dev、Adox Atomal 49、Rollei Supergrain といったイコライジング現像液の使用をおすすめします。
Adox はこのフィルムを改良するために、Adox Speed Boost テクノロジー（*）を使用しています。
この技術はフィルム感度を上昇させ、ISO 50/18 °を実現しています。
また、フィルムのコントラスト改善（高コントラスト部がこの技術により低減されたこと）により、通常のフィルム現像液を使用してアート作品のための撮影ができるようになっています。」

と記載されています。

特に気になったのが、「アート作品のための撮影ができる」という一文です。

アートですよ、アート！

正直、私は嫌いです、アート。(^_^;)

今の時代、「誰もがみんな、アーティスト！」みないな感じになってるじゃないですか！

「芸術」は好きなんだけど、「アート」は嫌いです。(^_^;)

その「アート作品」に仕上がる理由の1つが、「近赤外領域」まで感光するフィルムの特性にあるようです。

ま、昨年（2018年）の秋に新発売された、ADOXの独自テクノロジーが詰まった最新作フィルムということですので、お試しで撮影してみるには面白いかと思い、この「ADOX HR-50」フィルムをチョイスしました。

撮影に使用したフィルムカメラ機材

今回も撮影に使用した機材は、私の愛機である「PENTAX LXボディ」と「SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズ」です。

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

しかし、ちょっと追加されたものがあります。

それが、これ。↓

「SMC PENTAX-M 28mmF2.8」レンズです。

ヤフオク!にて、5,000円で購入してしまいました。(^^)

あれだけ、さんざん、「自分の目は35mm画角だから、レンズ1本だけで十分！」と、言い張っていた私ですが、ヤフオク!を眺めていたら、良さ気な個体が出ていたもので、思わず入札ボタンを「ポチッ」としてしまいました。(^_^;)

（※こちらのレンズは後日、絞り羽根の開閉に不具合があり、自分で分解・修理しました。その内容を記載した「【レンズ分解・修理・清掃】絞り羽根の動きの不具合を分解・修理してみた「SMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ」」も併せてご覧下さい。）

そして、さらにもう一つ、

「SMC PENTAX-M 50mmF1.7」レンズも購入してしまいました。(^_^;)

こちらもヤフオク!にて、2,900円で購入してしまいました。

オールドレンズとは言え、こんなに綺麗なレンズが2,900円で購入出来るなんて、フィルムカメラという趣味は、なんと良い趣味なのでしょう。

安い費用で、物欲まで満たしてくれます。(^^)

よって、今回の撮影では、「SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズ」と「SMC PENTAX-M 28mmF2.8」と「SMC PENTAX-M 50mmF1.7」の3本のレンズを使用して、撮影に臨みました。

フィルム現像・デジタル変換

フィルム現像について

フィルム現像に使用した現像液は、今回使用した「ADOX HR-50」フィルムにパーフェクト？な現像液である、「ADOX HR-Dev」現像液を使用しました。

この現像液の輸入販売している「SILVER SALT」の謳い文句をそのまま引用すると、

「Adox HR-Devは、Adox HR-50 フィルムにパーフェクトな現像液です。
Adox は、このフィルムが持つ特性曲線（強いS字曲線）を、独自の”Speed Boostテクノロジー”を使って改善しています。
*Speed Boost Technologyとは ：Adoxが開発した、プレ露光（フラッシュ）技術をベースにしたフィルム特性曲線を改善する技術。
HR-Devは、ディープシャドウ部の微細ディテールを保証します。
シャドウ部のコントラストはより強くなり、ライト部はより詳細―zone 9まで―になります。」

と記載されています。

なにやら、ちょっと小難しい文章となっていますが、美しいトーンと細粒子＆シャープなネガを実現する、良い現像液ということなのでしょう。(^_^;)

初めて使うフィルムでは、そのフィルムに最適な現像液を使うことが、フィルムの特長を最大限に活かせると考えていますので、この「ADOX HR-Dev」現像液という選択は間違いないでしょう。

問題は現像時間です。

最適な現像時間は「ADOX HR-50」フィルムと「ADOX HR-Dev」現像液の輸入販売を手掛ける「SILVER SALT」サイトに記載されています。

今回は「ADOX HR-50」フィルムを2本撮影しましたので、1本目は「ISO50設定・20℃・12分間現像」、2本目は1本目の現像したネガを見て現像時間を修正し、「ISO32設定・20℃・10分30秒間現像」としました。

1本目の現像時間は、上記の表よりもちょっと短めの現像時間となっています。

本来ならISO40に設定して撮影していなければならないのですが、「ADOX HR-50」フィルムは、元々ISO50という低感度なため、これ以上感度を下げたくないという気持ちからISO50設定のまま撮影しています。

と言うか、ハッキリ言ってしまうと、表を見間違えてました・・・。(^_^;)

ま、大した問題じゃありませんね。(^^)

2本目の現像時間は、1本目のネガがあまりにも高コントラストであったため、露出を増やしてシャドウを救い、その代わりに現像時間を切り詰めてコントラストを抑えるようにしました。

いわゆる、「タップリ露光のあっさり現像」ってヤツですね。

結果としては、やはり2本目の「ISO32設定・20℃・10分30秒間現像」が正解であったようであり、自分好みの多くの階調を表現する写真に仕上げやすくなっていました。

この設定で、さらに1分ほど現像時間を短くしても良いようです。

下に紹介する写真で、確認していただけたらと思います。

フィルムのデジタル変換について

デジタル変換に関しては、過去の記事の「Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）」に記載している方法にて行っています。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

ただ、少々デジタルデュープの方法に修正を加えています。

デジタルデュープするときのデジタルカメラの露出ですが、RAW現像時の修正幅をなるだけ減らすべく、階調の反転をした時に、なるべく通常の写真の明るさ・コントラストになるように近づけた露出を行うようにしました。

「ADOX HR-50」フィルムを使用した撮影写真解説

それでは、「アドックス HR-50」フィルムと「アドックス HR-Dev」現像液を使用して撮影した写真をご紹介したいと思います。

撮影場所は、このサイトでは毎度お馴染みの「銀座・八重洲」界隈に「新橋」と「お台場」が加わっています。

HR-Dev.現像液にてISO50撮影20℃12分間現像した写真

↑①銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

コントラストが高く、白黒ハッキリした印象ですが、シャドウの階調は悪く有りません。スーパーパンクロマチックフィルムらしい描写です。

↑②銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

こちらもまた、コントラストが高い写真ですが、締まったシャドウに高輝度のハイライト、中々の描写です。

↑③銀座中央通り歩行者天国にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

新たに購入したSMC PENTAX-M50mmF1.7レンズで撮影しました。現像時間が長いため、高コントラストになってしまい、RAW現像でどんなに調整しても黒は沈み、白は飛んでしまいました。

↑④日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

ま、やっと普通の描写っぽい写真になりました。近赤外フィルムらしく、樹木の葉の一部が白く写ってます。

↑⑤日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

やはり、現像時間が長いため、高コントラストになっています。RAW現像の調整で救ってもこれが限界です。

↑⑥日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

コントラストが高い写真って、正直、好きじゃないです。どことなく、デジカメ風というか・・・。現像時間が長いのか、このフィルムの特性なのか・・・。

↑⑦日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

現像時間を短く変更しても、この描写ならもうこのフィルムを使うことはありませんね。(^_^;)

↑⑧日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

SMC PENTAX-M50mmF1.7レンズで撮影しました。絞り開放付近で撮影していても、この硬さ。嫌気がさします。(^_^;)

↑⑨日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

やっと普通っぽい写真が出てきました。コントラストが高いですが・・・。樹木の葉っぱの一部が白く写るのは好き好きですかね。

HR-Dev.現像液にてISO32撮影20℃10分30秒間現像した写真

↑⑩八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

ISOを32に設定して撮影し、現像時間を1分30秒切り詰めた写真の1枚目。結構、私好みの写真になりました。(^^)現像時間とISO設定があっていれば、変な描写ではなくなるようで、安心しました。シャドウは締まった中にもしっかりと階調があります。

↑⑪八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

若干、コントラストが高いようにも思えますが、雰囲気は悪く有りません。この雰囲気になるのは近赤外線フィルムだからでしょうか？

↑⑫八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

結構、好きかも、このフィルム、と思えてきました。(^^)

↑⑬八重洲地下街（ヤエチカ）にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

シャドウを締めても、しっかりと階調が表現されるのがこのフィルムの特長のようです。ハイライトとのコントラストも好印象です。

↑⑭八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

八重洲仲通りから1本入る路地に喫煙できる場所があり、常に誰かがたばこを吸ってます。ハイライト部が多くを占める写真であっても、好印象な写りになりました。

↑⑮自宅前にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

現像時間を間違えなければ、ちゃんと普通に写るフィルムです。(^^)それにしても、SMC PENTAX-M40mmF2.8パンケーキレンズの描写は、縦横ビシッと決まって、大好きです。

↑⑯八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

撮影場所は普段あまり行かないお台場です。テレポートブリッジを撮影しました。ちゃんと普通に写ります。

↑⑰お台場ヴィーナスフォートにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

SMC PENTAX-M28mmF2.8レンズを使用して撮影しました。視野四隅はちょっと画像が流れますが、35mmフィルムカメラはある意味フルサイズカメラですので、それが当然ですよね。最近の小型センサーカメラでの28mmレンズの描写が素晴らしいのは、単にセンサーサイズが小さくて、中心付近の絵しか拾ってないから。そんなのに見慣れてしまうと、周辺の像が流れるのに違和感を覚えてしまいます。でも全体としては、良い描写をするレンズです。

↑⑱新橋駅前にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

露出オーバーのネガをなんとかRAW現像で救いました。(^_^;)撮影時には、ちゃんと露出を調整しないとダメですね。なんでもかんでもフィルムや現像のせいにしてはいけません。(^_^;)

↑⑲新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

近赤外フィルムっぽい描写です。普通のパンクロマチックフィルムではこの雰囲気は出ないかも知れませんね。青空も少々黒く写ってますしね。

↑⑳新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

おっ！中々良い風情に写ってます。結構やりますな、HR-50。シャドウの階調が豊かに表現されてます。

↑(21)新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

ちょっと手ブレしてますが、このHR-50フィルム、シャドウを占める割合が多いと良い表現が出来るフィルムのようです。

↑(22)新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

ハイライト側に合わせてしまうと、シャドウは落ち込んでしまいました。Silvermaxフィルムなら、全てを飲み込んでくれたと思います。このフィルムのラチチュードはあまり高くありません。

↑(23)銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

開店したばかりの店舗を撮影しました。店の人から呼び込みを掛けられましたが、何の店かはよく分かりませんでした。(^_^;)写真はハイライトが飛び気味ですが、雰囲気は悪くありません。

↑(24)銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

このHR-50フィルム、シャドウの階調表現が豊かです。シャドウの占める割合が多いと、いい感じになります。

↑(25)新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

この写真は、RAW現像時もほとんど調整無しでJPG化してます。全体の黒が締まっている中で、階調も豊かですし、良いフィルムだと感じた1枚です。

「ADOX HR-50」モノクロフィルムの総合評価

今回の「アドックスHR-50」モノクロフィルムの写真は如何でしたでしょうか？

最初の1本を撮り終えたときは、正直、「もう使いたくないな・・・」と思ってしまったのですが、「いや、待てよ、現像時間を撮影時のISO設定を変えたら使えるフィルムかも！？」と考え、現像したネガをひたすらじっくりルーペで覗き込み、シャドウ部とハイライト部のディテールを確認し、「ISO32設定・現像時間10分30秒」という自分なりの答えを出してそれを実施した結果、結構使える良いフィルムだと気付くことができました。

黒が締まった写真というのは、個人的にはそれほど好きではないのですが、だからといって、霞が掛かったような薄ボケた写真も嫌なものです。

このフィルムの特性を活かすには、しっかりと黒を締め上げることが必要であると理解した上で、その描写も悪くないことに気付きました。

「アドックスSilvermax」フィルムといい、この「アドックスHR-50」もそうですが、かなり良いフィルムを作るメーカーだと思いました。

ですが、私の常用フィルムとしては、やはり普通の描写が出来るパンクロマチックフィルムである「アドックスSilvermax」ですかね。

しかし、「アドックスSilvermax」も、よく観察してみると、ほんのちょっとだけですが、近赤外線領域まで感光しているような描写をしている写真も見受けられました。

ハイライト部分がどことなく、ホワっとしているというか、そんな感じです。

それが個人的には結構好きなのです。

今回、この「アドックスHR-50」フィルムは2本しか購入しませんでしたので、今後、このフィルムを購入することがあれば、現像時間を1分切り詰めた「ISO32設定・現像時間9分30秒」で行っても良いかなと思いました。

ちなみに、私個人の「現像時間」の定義は、「現像タンクに現像液を入れ終わった直後　～　現像液を排出する直前」までです。

他の人はどう定義しているかは知りませんが、おそらく、「現像タンクの現像液を入れ始めた時　～　停止液を入れ始めた時」としている人の方が多いのかも知れません。

私はパスタを茹でる時も、パスタをお湯に完全に入れ終わってからタイマーをかけるものですから、それと同様にしています。(^^)

撹拌の仕方や温度計の精度、その他諸々の違いから、フィルムメーカーや現像液メーカーの推奨する基準の現像時間など、あくまで目安にしかならないと思いますので、自分のやり方・決め方で、調整・修正を加えていくのがベストだと思っています。

またこの「アドックスHR-50」フィルムを使う機会があれば、「ISO32設定・現像時間9分30秒」で行ってみて、その結果を見てみるのが楽しみですね。

撮影後の感想・まとめ

前回の「アドックスSilvermax」モノクロフィルムに引き続き、新発売のフィルムである「アドックスHR-50」モノクロフィルムを使用して撮影してみました。

過去に、モノクロフィルムと言えば、「コダックTri-X」か「コダックT-MAX100＆400」ぐらいしか使ったことのない私でしたが、新しいフィルムを試すというのは非常に楽しいものであるということが分かりました。

それと同時に、ISO設定はどうするのか、現像時間はどうするのか、はたまた撹拌方法はどうするのかなどを納得するまで繰り返して実験していかなければならないのは、少々骨の折れる作業とも言えますが、それもまた趣味としての楽しい時間でもあります。

ある写真のブログでは、「フィルムというのは、デジカメに置き換えると、イメージセンサーに例えることが出来る」と記載してあるのを読んだことがあります。

フィルムカメラというのは、どのフィルムカメラを使用しても、レンズ性能の違いこそあれ、同じフィルムを使用している限り、同じ描写をします。

このカメラで撮ったらこんな描写になるというのは、デジカメの世界の話であって、フィルムカメラの世界ではせいぜいレンズ描写のインプレ程度です。

しかし、フィルムを変えることが、デジタルカメラのイメージセンサーを変えるのと同じならば、フィルムを変更するだけで、多くのデジタルカメラを購入して使用できるのと同じだと言うことになります。

たった800円～1,000円程度で、色々なカメラを試すことが出来ると考えると、フィルムカメラという趣味は本当に有意義な趣味なのだと思えてきます。

また、「現像液をデジカメに例えると、画像処理エンジンにあたる」とも記載されていましたっけ？

これから現像液の組み合わせも色々試してみて、もっともっと自分好みの写真に近づけていきたいと思います。

※こちらの関連記事もぜひご一読下さい。

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

銀塩・フィルム「Adox Silvermax」実写インプレッション

今回は、初めて使用するモノクロフィルムの試写インプレッションをしてみたいと思います。

そのフィルムというのは、

「ADOX Silvermax」モノクロネガフィルム

です。

ADOX（アドックス）社製の、Silvermax（シルバーマックス）という名のフィルムです。

その名の通り、シルバー（銀）がマックス（大量！？）に使われているフィルムなのだそうです。

銀塩写真と言う通り、フィルムには銀が含まれているのですが、その銀の量をケチらずに、タップリ？と使用されているのだそうです。

タップリって、どの程度なのかは、私も分かりません。(^_^;)

でも、このフィルムの名前を聞いただけで、なんかいい写真が撮れそうな気分にさせてくれるところが、◎なのです。(^^)

このフィルムを発売している会社は「ADOX（アドックス）」という会社なのだそうですが、正直、聞いたこともありませんでした。

何故なら、私はモノクロフィルムに関しては、Kodak（コダック）ぐらいしか使ったことが無いものでしてね。(^_^;)

かつてはフィルム界の巨人であった、世界のKodak（コダック）を使っていれば、文句無いでしょ？的な感覚でした。

現像液だって、世界の名だたるカメラマンが使用してきた、「標準現像液」と呼ばれているKodak（コダック）のD-76デベロッパーを使っていれば、「えっ？そんな現像液はダメだって？だったら、ロバート・キャパにも言ってあげなっ！」って、言い返せるじゃありませんか！。(^_^;)

そんなこともあって、フィルムに関して無頓着とも言えた私でしたが、折角、銀塩・フィルムカメラの趣味を再開したのですから、これからはもっと視野を広げて、楽しみを増やしていこうと思い、新たなフィルムの使用を試みてみました。

「ADOX Silvermax」フィルムについて

「Silvermax」フィルムを製造・販売している「ADOX」という会社は、実は世界最古の印画紙・現像液などの写真感光材料を製造・販売するドイツのメーカーだったそうです。

レントゲン博士と協力して、世界で初めてX線撮影のための写真乾板を開発した企業なのだそうです。

そんな企業が何度か売却されることを繰り返し、そして最後には消滅してしまったとのこと。

しかし、そのブランドの復活を目標としていたドイツの「フォト・インペックス社」が、倒産したドイツのフィルムメーカーである「アグファ」のフィルム製造技術を導入して、最新のモノクロフィルムの開発・製造・販売に至ったようです。

ということは、当初の「ADOX」とはあまり関係がないということですね。(^_^;)

しかしながら、世界最古の「ADOXブランド」が復活したことに間違いはありません。

デジタルカメラ全盛のこの時代に、新たなフィルムを開発して製造・販売するという、その心意気を買うことにしましょう。(^^)

この「Silvermax」フィルムの特長は、このフィルムを輸入販売している「SILVER SALT」の謳い文句をそのまま引用すると、

「通常のネガフィルムに比べ非常に高い銀含有量が特徴です。これにより、リバーサル現像する場合、4,0以上のDMAX（最大密度）を構築することができ、またネガを現像する際に、SILVERMAX専用現像液で14階調まで増幅できます。
ハイライトとシャドウの階調が非常に豊かです。最も明るいハイライトから最も深いシャドウまで、リッチなグレースケール全てを捉えることができます。
乳剤層と支持体の間も設けてあるハレーション防止層により、驚くほどシャープな仕上がりです。細部のコントラストもこのハレーション防止層の働きによって同様に強化されます。
Ｔグレイン（平版粒子）フィルムに匹敵する超微粒子を特徴としています。ISOおよび高密度は、この銀の高い含有量によるものです。
透明トリアセテート上にコーティングされており、リバーサル処理をすることができます。」

と、記載されています。

その中でも、「14階調（14絞り分）のラチチュードを得ることが出来て、リッチなグレースケール全てを捉えることが出来る」ことが、最も特徴的なようです。

こりゃ、惹かれますね。(^^)

通常のモノクロネガフィルムのラチチュードは10絞り分程度であることを考えると、14絞り分というのは、ぶっ飛びのラチチュードの広さです。

どんなに明暗差があるシーンでも、全て飲み込んでくれそうで、撮影するのが楽しみですね。

撮影に使用したフィルムカメラ機材

今回、撮影に使用した機材は、私の愛機である「PENTAX LXボディ」と「SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズ」です。

ペンタックスLX一眼レフカメラ（1980年12月配布物）

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

この機材を、「スパイダーカメラホルスター」を使用して、ベルトからぶら下げて街中をスナップしました。

私のド定番スタイルです。(^^)

フィルム現像・デジタル変換

フィルム現像について

フィルム現像に使用した現像液は、今回使用した「ADOX Silvermax」フィルム向けに最適化された現像液である、「Silvermax Developer」現像液を使用しました。

この現像液の輸入販売している「SILVER SALT」の謳い文句をそのまま引用すると、

「この現像液は、 Silvermax フィルムから最高の性能を引き出すために処方されています。
D-MAX(最大濃度）が低減され、グレイトーンがグラフ上に最適に分配されます。
この現像液を使用することで、フィルムは14ゾーンまでの取得が可能です。
100ｍｌ濃縮液。１本で3ℓ の溶液が作れます。
現像タンクによりますが、現像液1本で12本までのフィルムが処理できます。」

と、記載されています。

「Silvermax」フィルムの最大の特長である、「14階調のラチチュード」を得るためには、この現像液を使用することが前提のため、この現像液を使用しました。

また、この現像液は「Silvermax」フィルム以外のフィルムであっても、問題なく現像できるとのことです。

そして、問題となるのが、その現像時間です。

最適な現像時間は「Silvermax」フィルムと「Silvermax Developer」現像液の輸入販売を手掛ける「SILVER SALT」サイトに記載されています。

通常なら、この現像時間を基準（目安）にして、その後は現像結果を見ながら修正していけば良いのですが、「SILVER SALT」からフィルムと現像液を購入したときに添付されていた説明書には、「20℃11分現像」と記載されていました。

「20℃11分現像」だと、上記の上からは、コントラストが「N+1」となっており、絞り1段分オーバーとなることが分かります。

上記の表からは、ニュートラルな現像をするには、「20℃8分現像」となっていて、その差は3分と随分開きがあるため、少々迷いました。

ネットでこの「Silvermax」フィルムを使用した人の情報を得てみると、「8分ではネガが薄すぎる！」との意見も幾つか見つけました。

そこで私が選択した現像時間は、「20℃10分現像」です。

ま、勘ってやつですね。(^^)

現在までに3本の「silvermax」フィルムを撮り終えて現像していますので、他の2本はそれぞれ、「20℃9分現像」と「20℃11分現像」を行いました。

私の感想を言うと、現像時間は最初の「20℃10分現像」が一番私好みの写真に仕上がっているように感じましたので、皆さんも下に紹介する写真を見て確認してみて下さい。

フィルムのデジタル変換について

デジタル変換に関しては、過去の記事の「Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）」に記載している方法にて行っています。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

ただ、少々デジタルデュープの方法に修正を加えています。

デジタルデュープするときのデジタルカメラの露出ですが、RAW現像時の修正幅をなるだけ減らすべく、階調の反転をした時に、なるべく通常の写真の明るさ・コントラストになるように近づけた露出を行うようにしました。

具体的には、今までは「ISO100・1/15秒・F8.0」で撮影していたのを、「ISO100・1/8秒・F8.0」でデジタルデュープするように変更しました。

Adox Silvermax（アドックス シルバーマックス）フィルムを使用した撮影写真解説

それでは、「アドックス シルバーマックス」フィルムと「アドックス シルバーマックス」現像液を使用して撮影した写真をご紹介したいと思います。

撮影場所は、このサイトでは毎度お馴染みの「銀座・八重洲・丸の内」界隈に加えて、千葉県の成田空港や成田山新勝寺での撮影も加わっています。

Silvermax Dev.現像液にて20℃10分間現像した写真

↑①東京駅八重洲口前「ヤマダ電機 Concept LABI TOKYO」前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

桜が五分咲きの頃、撮影しました。カラーじゃなくても桜は撮っていいんです！(^^)シャドウのディテールやコントラストも中々良いように思います。

↑②八重洲地下の、とある階段にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

単調な写真ですが、締まったシャドウからハイライトまで綺麗に表現されています。

↑③八重洲地下の、とあるエスカレーターにて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

締まったシャドウと冴えたハイライトの中に、ちゃんとグレーの階調も描かれているように思います。

↑④東京駅京葉口の脇道にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

少々眠たい写真のようにも思えますが、壁面の質感やグレーの階調表現は豊かであり、私は好きです。

↑⑤東京国際フォーラムの中庭にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

ハイライトは飛びきらず、シャドウも潰れず、いい塩梅に写っているのではないでしょうか？撮影現場の天気はピーカンで、肉眼ではハイライトは白く飛び、シャドウは真っ暗に見ていているような状況だったのですが、このSilvermaxフィルムで撮影すると、どちらもしっかりとディテールが表現されていたのには驚きました。

↑⑥東京国際フォーラムの「シェイク・シャック」前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

シェイク・シャックのハンバーガー、私は好きです。(^^)その美味さの秘訣は、バンズの内側をバターで焼くことにあります。このSilvermaxフィルムはシャープにきっちり写る、良いフィルムです。

Silvermax Dev.現像液にて20℃9分間現像した写真

↑⑦「ユザワヤ」銀座店の店内にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

現像時間を10分から9分に変更した写真。9分だと少々軟調のようで、コントラストを上げてRAW現像したからか、少々微妙な絵となりました。

↑⑧「シャネル銀座」裏口にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

何度となく撮影している被写体です。(^_^;)現像時間9分ではちょっと軟調ぎみに感じます。

↑⑨「グラントウキョウサウスタワー」を鍛冶橋交差点から撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

見るからに軟調な写真ですが、嫌いじゃありません。このSilvermaxフィルムのシャープネスさがいいですね。

↑⑩東京駅「グランルーフ」2階外にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

眠い！眠すぎる！どんなにRAW現像で調整を試みても、眠い！現像時間9分が原因なのか、露光過多なのかな？

↑⑪東京駅「グランルーフ」内「常陸野ブルーイングラボTokyo」にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

こちらも現像時間9分。うーん、なんとも言えない、中途半端に眠い写真ですな。(^_^;)

↑⑫自宅前の桜を撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

良いような、悪いような・・・そんな写真です。やはり、現像時間は10分の方が良さそうです。

Silvermax Dev.現像液にて20℃11分現像した写真

↑⑬成田空港にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

今度は現像時間は11分に変えて現像しました。シャドウはディテールがちゃんと出ています。悪くはありません。ふつーの絵で撮れています。(^^)

↑⑭成田表参道「イタリアンテラス アルボル」にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

この「イタリアンテラス アルボル」は昔よく行きました。実に7年ぶりくらいですかね。中々美味いイタリアンを提供してくれます。写真は、グレーの階調が豊かで、木の質感も十分に表現されています。

↑⑮成田表参道「イタリアンテラス アルボル」入り口前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

ウマとウナギがポイントです。(^^)

↑⑯成田表参道「イタリアンテラス アルボル」入り口前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

コンクリート打ちっぱなしの質感を撮りたくて、撮影しました。そこそこ質感は出ているかと思います。でも、現像時間は10分にしたほうが良さそうに感じます。

↑⑰成田表参道にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

シャドウに合わせると、ハイライトがどうしても飛んでしまいます。こりゃ間違いなく現像時間10分の方がベストですな。

↑⑱成田山新勝寺にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

成田山新勝寺、昔はよく足を運びました。逆光風とは言え、ハイライトが飛び、コントラストが強いですね。

↑⑲成田山表参道「チルチル」内にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

カメラの露出計が電球の明るさを拾って、露出がちょっとアンダーになりました。その御蔭で手ブレもしていません。(^^)RAW現像の明るさとコントラストで調整しています。雰囲気は悪く有りませんね。

↑⑳成田山表参道小路にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

ちょっと眠い感じもありますが、私は好きです。現像時間10分にしていれば、もっと良い調子に仕上げることが出来たかも知れません。

↑(21)東京国際フォーラム「シェイク・シャック」前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

シャドウは潰れず、きっちりとディテールが表現されています。

↑(22)東京国際フォーラム中庭にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

このシャープネスさもSilvermaxフィルムの売りですかね。ネガフィルム上で見てもシャープであることが、一目瞭然なのです。

↑(23)東京国際フォーラムにて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

こちらの写真もシャープネスさを感じ取れる一枚です。ぶっちぎりのラチチュードの広さとシャープネスが売りのフィルムですね。

Adox Silvermax（アドックス シルバーマックス）フィルムの総合評価

今回の「アドックス シルバーマックス」フィルムの写真は如何でしたでしょうか？

あ、もちろん、写真の内容は兎も角としてですが・・・。(^_^;)

10分間現像がもっとも私好みの写真に仕上げることができたと思いますが、一度、「SILVER SALT」お薦めの現像時間である8分間現像も試してみたいと思っています。

おそらく、薄々のネガになってしまうような気がしますが、シャドウ部がしっかりと引き締まった（潰れた？）写真に仕上げることができるのかも知れません。

この「アドックス シルバーマックス」フィルムは、ISO感度が100の中庸感度フィルムですので、オールラウンドの撮影に対応出来る、良いフィルムであると思います。

そして、何と言っても、「アドックス シルバーマックス」フィルムの最大の特長は、その階調の豊かさ（リッチなグレースケール）にあります。

特に、「⑤東京国際フォーラムの中庭にて撮影」の写真では、あれだけピーカンでの日差しの中で、建物内の暗部がしっかりとフィルムに記録されていたのには驚きました。

ラチチュードの狭いカラーリバーサルフィルムで撮影していたら、建物内の暗部は、ほんとに真っ黒状態になっていたに違いありません。

しかも、ハイライト部も白く飛びきっていないのです！

これはもう、この「アドックス シルバーマックス」フィルムは、これから私の常用フィルムに決定すること間違いなしです。(^^)

今まで使用していた、コダックT-MAX100との違いは他にもあります。

まず、現像したばかりのネガを光にかざしてみると、明らかに「クッキリハッキリ」しているのです。

これはおそらく、フィルムベースがクリアベースになっていて、コダックT-MAX100のように青紫色になっていないことが理由の1つかも知れません。

なぜモノクロネガフィルムのベースが青紫色なのかというと、引き伸ばしプリントするときに、光の乱反射？を防ぐため、あえて着色している、みたいなことを聞いたことがありますが、デジタルデュープしてデジタルで写真を楽しむには、クリアーベースの方が間違いなくクリアーな写真になるかと思います。

超微粒子にして、シャープなモノクロネガフィルムである、この「アドックス シルバーマックス」フィルム、今までにコダックのT-MAXとか、Tri-Xしか使用したことがないという往年フィルムカメラマンの方にも、ぜひ試していただきたいフィルムと現像液だと思います。

撮影後の感想・まとめ

いやー、良いモノクロネガフィルムに出会えることが出来ました。(^^)

まだまだテストしたいことが残っていますので、当分の間はこの「シルバーマックス」で遊べそうですね。

次は「20℃8分間現像」を試すことと、ISO感度設定を変えて試してみるということ。

おそらくは、このシルバーマックスの実感度（本当の感度）は、ISO100前後であり、変更する必要もないかと思いますが、設定感度をISO80程度にして、現像時間を9分30秒にしてみたらどうかとか、そんなことを試しながら撮影したネガフィルムを見ることを楽しんでいきたいと思っています。

撮影したモノクロネガフィルムをライトビューワーの上に並べて、良質なルーペで1コマづつ覗き見て、次はどうしようかと考える時間は、本当に楽しいものです。

あ、そう言えば、最近ちょっと良さげな高級ルーペを購入したので、そんなことを言うんですけどね。(^^)

フィルムカメラの世界は、まだまだ廃れてはいないのです！

この楽しい世界を、また世に復活させていこうじゃありませんか！(^^)

※こちらの関連記事もぜひご一読下さい。

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

フィルムスキャナー不要！手持ちのデジカメと無料のPhotoshop CS2を使ってフィルムのデジタル化を実現！

今回は、フィルムカメラマンには必須の作業となった、フィルムのデジタル化（デジタルデュープ）の手順をご紹介したいと思います。

もちろん、昔ながらの引き伸ばし作業を自宅の暗室で行っている方には不要の作業ですが、フィルムをデジタル化すれば、Web掲載出来るのはもちろんのこと、プリンターを使えば、写真用紙に何枚でも同様にプリントアウトすることが可能となります。

私にとっては、あの面倒で大掛かりな、長時間労働を強いられる？暗室作業から開放されるのですから、逆に昔よりもフィルムカメラ撮影が楽しめる時代がやってきたのだと考えています。

また、プロラボにフィルムの現像と併せてデジタル変換も依頼しているという方にとっても、自分でデジタル変換を行えば、RAW画像からトーンカーブを調整するなどして、撮影者がイメージする通りの写真を仕上げることが出来ますし、且つ、出費も抑えることが出来ます。

フィルムスキャナーについて

フィルムをデジタル化する、最も一般的なものは、「フィルムスキャナー」と呼ばれる、フィルムをスキャンしてデジタル画像を自動作成してくれるものです。

私も一度、自宅に眠っている古いネガフィルムやポジフィルムをデジタル化しようと、1万円程度の安価なフィルムスキャナーを購入して、フィルムスキャンを行ってみましたが、画像の質が悪く、とても趣味に使用できるものではありませんでした。

フィルムスキャナーとして有名なハイエンドモデルの「EPSON フラットベッドスキャナー GT-X980」などを使用すれば、6,400dpiという高解像度でフィルムをスキャンできるのかも知れませんが、価格も55,000円程（amazon調べ）と高価な上、カメラマニアが趣味として行う作業としては、少々物足りないと言わざるを得いません。

カメラマニアはもとより、マニアと呼ばれる人たちは、「より難しく、険しい道」を好むものです。

安易にお金で解決していては、趣味としての楽しさが失われてしまいます。

ましてや、今どきフィルムカメラ撮影をしている、またはしようと考えている方なのですから、間違いなくあたなもカメラマニアの1人であり、出費を抑え、自分なりの工夫をして、趣味の世界を追求していく方なのです。

そんな方にお勧めしたいのが、フィルムをデジタル化する作業の1つである「デジタルデュープ」です。

デジタルデュープとは

デュープとは、複写・複製を意味する「デュプリケート（Duplicate）」の略語であり、デジタルデュープは、デジタル画像に変換するための複写・複製作業と言えます。

この複写という作業は、フィルムをカメラで撮影して、もう1つ同じフィルムを作る作業です。

複写は銀塩・フィルムカメラの時代から行われてきたことで、昔のフィルム一眼レフのアクセサリーカタログには、必ずと言って良いほど、蛇腹になった接写装置が掲載されていました。

このベローズ（蛇腹）に、スライドフィルムをセットする装置を付けて、スライドフィルムを複写（接写）していました。

本来は銀塩・フィルムカメラでスライドフィルムを撮影する装置なのですが、デジタルカメラでフィルムを撮影すればフィルムのデジタル化が完了するのではないかという、極めて単純な発想から、デジタルデュープは生まれました。

フィルムスキャナーと原理・仕組みは全く同じです。

それどころか、フィルムスキャナーよりも高性能な画像処理エンジンが搭載されているデジタルカメラが使用できることと、1本数万円～数十万円もする高性能な写真用レンズを使用してフィルムスキャンできることで、デジタルカメラとレンズ次第では、高価なハイエンドモデルのフィルムスキャナーよりも高画質なフィルムのデジタル化が可能です。

デジタルデュープに必要なもの

私がデジタルデュープに使用している具体的なものを一覧にしてみました。

• デジタル一眼レフカメラ（SIGMA SD15）　※手持ちのカメラ
• デジタル一眼レフ用レンズ（24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO）　※手持ちのレンズ
• ニコンスライドコピーアダプターES-1　※新品をビックカメラにて3,260円（税抜）で新規購入
• ステップダウンリング（マルミ光機製77mm→52mm）　※中古品をメルカリにて300円で新規購入
• スライドマウント（フジカラー製プラスチックマウント）　※手持ちのマウントを改造
• ライトボックス（HAKUBA製ライトビュアー6000（KLV-6000））　※中古品をメルカリにて3,000円で新規購入

以上がデジタルデュープに使用しているものです。

デジタルデュープを始める際に、新規購入した商品の総額は、6,560円です。

安いフィルムスキャナーでも1万円程度はしますので、かなり安い費用でフィルムのデジタル化が可能となりました。

そして、デジタルデュープの方法には、様々な方法があります。

例えば、使用する光源は、ストロボを使用する人もいますし、撮影ライトを使用している人もいます。

複写装置を使用せずに、自作の台に乗せて行っている人もいるでしょう。

自分の持っているものをフルに活用して行うのが、デジタルデュープの基本です。

私はデジタル一眼レフとマクロレンズを既に持っていたことで、上記のシステムが最良と考えて選択しました。

デジタルカメラとレンズの両方ともお持ちでない方は、素直にフィルムスキャナーを購入したほうが賢明かもしれません。

しかし、デジタル一眼レフカメラとレンズの両方を持っていたとしても、幾つかの使用可能な条件というものがありますので、それを次の項でご説明していきたいと思います。

ニコンスライドコピーアダプターES-1を購入しよう！

デジタルデュープをする上で、システムの中核を成す装置が、ニコンスライドコピーアダプターES-1です。↓

この複写装置を使用するメリットは、

• 撮影するフィルム面とデジタルカメラのイメージセンサーを、平行に保つことができること
• フィルムとカメラが完全固定されるため、手ブレの心配がないこと
• 新品購入しても価格は3,500円程度であり、安価なこと

この3点です。

ニコンスライドコピーアダプターES-1の構造は至って単純です。

2本の筒でスライド延長できるチューブの先に、スライドマウントが固定できるようになっているだけです。

チューブの内部は艶消し塗装がされていて、内面反射は防止されるよう対策されていますが、ただそれだけのものです。

しかし、これが有るのと無いのとでは、作業のし易さに大きな差が生まれます。

フィルムカメラ撮影をしている方なら、一度は試したことがあるかと思われる、ライトボックスの上に撮影済みフィルムを置いて、デジタル一眼レフカメラで手持ち撮影してみるということ。

その画像を見て、「まぁ、撮れてるけど、なんかピントが甘いな～」なんて、思った経験があるはずです。

次に、ピントが甘い原因と考えられる、カメラとフィルムを並行に保つべく、ライトボックスの上に2本の大きな文鎮のような台を作り、その上にレンズを乗せて撮影してみたりするなど、やったことがあるのではないでしょうか？

これでも、立派なデジタルデュープなのですが、如何せん、撮影する度にズレが生じてしまい、面倒なことこの上ない。

しかし、このニコンスライドコピーアダプターES-1を使用すれば、フィルムとカメラは完全固定されますので、そのような気遣いは無用となります。

但し、ニコンスライドコピーアダプターを使用するには、幾つか条件があります。

最大の条件は、

「システムが、合焦範囲内であるかどうか（ピントが合うかどうか）」

ということです。

ニコンスライドコピーアダプターES-1は本来、ニコン製の35mm換算焦点距離が60mm程度の標準マクロレンズで使用するものとして販売されています。

近いところに寄ってもピントが合う、「マクロレンズ」を使用することが基本です。

ニコンスライドコピーアダプターES-1の全長は実測で、最短長約44mm～最大長約68mm（スライドを装填する面～レンズ装着面まで）となっています。（実測値ですので誤差はあります）

24mmの伸縮幅があるとはいえ、最短撮影距離が35cmや40cm等の通常のレンズでは、フィルム面までの距離が近すぎて、ピントが合いません。

私が使用しているシグマSAマウントのレンズである「24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO」は、最短撮影距離が180mm（18cm）です。

最短撮影距離というのは、「イメージセンサーから被写体までの距離」を指し、「レンズ面中心先端から被写体までの距離（ワーキングディスタンス）」ではないことに注意して下さい。

私のデジタルデュープシステムの例を計算してみますと、

• レンズ最短撮影距離　180mm
• レンズ長（∞時のマウント面からレンズ本体先端まで）　82.5mm
• シグマSAマウントフランジバック長（マウント面からイメージセンサーまでの距離）　44mm
• レンズ繰り出し長（∞時～最短距離にしたときのレンズ先端飛び出し量）　7mm

レンズの最短撮影距離とレンズ本体の長さは、各レンズの仕様に必ず記載されています。

また、カメラのフランジバックの数値も、ネットで検索すれば見つけることが出来ます。

レンズ繰り出し長は、ものさし等を使って実測して下さい。

この4つの数値から凡そのワーキングディスタンスを導き出すことができます。（正確なレンズのワーキングディスタンスの数値が仕様に掲載されていて、その数値を利用する場合は、レンズ面中心先端からレンズ本体先端（フィルター取付け面）までの距離数値を追加して下さい。その場合は「レンズ繰り出し長」は無視して下さい。）

レンズ最短撮影距離（180mm）－レンズ長（82.5mm）－フランジバック（44mm）－レンズ繰り出し長（7mm）＝46.5mm（凡そのワーキングディスタンス）

となり、ピントが合うようにするには、レンズ本体先端から46.5mm以上の距離が必要であることが分かります。

ニコンスライドコピーアダプターES-1本体の長さは、44mm～68mmの可変長であり、現段階ではその範囲内に収まっているます。

しかし、私が使用しているレンズのフィルター径は77mmであるのに対し、ニコンスライドコピーアダプターES-1のアタッチメントサイズは52mmであり、取り付けには「ステップダウンリング」が必要となるため、その厚み分の約3mmも追加しなければいけません。↓

さらに、スライドマウントにも約1.2mmの厚みがあり、その中心にフィルムか挟まれると考えると、約0.6mmを追加する必要もあります。

すなわち、

ニコンスライドコピーアダプターES-1最短長44mm＋ステップダウンリング厚3mm＋スライドマウント厚0.6mm＝47.6mm

ニコンスライドコピーアダプターES-1最大長68mm＋ステップダウンリング厚3mm＋スライドマウント厚0.6mm＝71.6mm

システムの合焦範囲は、47.6mm～71.6mmとなり、私のレンズは本体先端から46.5mm以上であれば合焦可能ですので、問題なく使用できることが分かります。

さらに、可変長であるニコンスライドコピーアダプターES-1の最短長（最も縮めた状態）で使用可能であることも分かります。

では、上記の条件を満たさないと、ニコンスライドコピーアダプターES-1を使用してのデジタルデュープを諦めてしまわないといけないのかというと、そうではありません。

工夫次第では、使用できる場合が多々あります。

多くの場合が伸縮最大長でも、ピントが合わないという例だと思います。

●例１：カメラマウント面とレンズマウント面の間に、接写リングを入れる

・接写リングをレンズとカメラの間に挟み込むことにより、最短撮影距離を短くすることが出来ます。

●例2：レンズ先端とニコンスライドコピーアダプターES-1の間に、延長チューブを入れる

・延長チューブを何個か入れることにより、レンズの最短撮影距離まで伸ばすことが出来ます。通常の35mm換算90mm程度の中望遠レンズの手持ちしか無く、撮影倍率を低くしたいといった場合に有効です。

このように、手持ちのものを活用しながら費用を抑える工夫をして、カメラマニアの方はデジタルデュープを楽しんでいるようです。

私はたまたま、ニコンスライドコピーアダプターES-1とステップダウンリングのみで合焦範囲内に収まったため、難しい工夫をすることなくデジタルデュープが可能となりましたが、実際には1つ、問題点もありました。

それは、

「画面いっぱいに、フィルム面を収められないこと」

です。

ピントが合うという問題はクリアしたものの、手持ちレンズの焦点距離が24mm（35mm換算焦点距離40.8mm）という短い焦点距離（広角または準標準レンズ）のため、画面いっぱいにフィルム面を捉えられないという問題がありました。

実際のデジタルデュープした白黒ネガフィルムの画像がこちらです。↓

結構なスペースを無駄にしていることが、お分かりになるかと思います。

私のデジタル一眼レフであるシグマSD15の有効画素数は、1,406万画素ですので、面積の割合でフィルム面のスキャンされた画像画素数を計算してみると、約528万画素ほどしか画素数を活かし切っていない計算となります。

これではちょっと納得がいかいなと、当初は思いましたが、今ではこれでも十分だと思えるようになりました。

この程度の画素数でも、Web掲載する1,280×853ピクセル程度の画像では、十分な画像であることが分かったからです。（この1,280picサイズが最近のgoogleのSEOに於ける画像掲載基準サイズのようです）

四つ切程度の印画紙にプリントアウトするには、少々難があるかも知れませんが、今のところその予定もありませんので、この程度で十分であると納得することにしました。

接写リングや1.4倍や2.0倍のテレコンバーターを使用することも検討してみたのですが、シグマSAマウントは、ある意味特殊？のようで、使用できる商品がほとんど存在しなかったからというのも理由の1つです。

要は、売れてないデジタル一眼レフカメラですので、使えるアクセサリー類も少ないのです。(^_^;)

唯一、既に製造中止となっている焦点距離18mm-50mmのマクロ標準ズームレンズを使うという手があるのですが、中古相場で15,000円程度しますし、ズームレンズですので画質に難がある可能性もあります。（※訂正：望遠端を使用しても30mm程レンズが繰り出す為、捉えられるフィルム面サイズは現在と変わらないことが分かりました。(^_^;）

これはもう、今の手持ちレンズで納得するしかありませんね。(^^)

ニコンスライドコピーアダプターES-1を購入する前に、手持ちのデジタル一眼レフカメラとレンズを使用して、一度ネガフィルムの試し撮りしてみることをお勧めします。

それは、レンズ本体先端からフィルム面までの、ピントが合う凡その距離を確認するという意味合いと、どの程度の大きさでフィルム面を捉えることが出来るかを確認する意味合いがあります。

これにより大まかなイメージが掴めるかと思います。

さらに、先ほどの計算式に数値を当てはめてみて、合焦の問題がないかを確認していから、ニコンスライドコピーアダプターES-1を購入するようにしていただければと思います。

スライドマウントを加工してスリーブネガを固定出来るようにしよう！

ニコンスライドコピーアダプターES-1は、その名の通り、スライドをコピーするためのアダプターです。

よって、スリーブ状（6コマつながりの状態）のネガフィルムをセット出来るようには作られていません。

そこで、スリーブネガを使用できるように、スライドマウントを改造する必要があります。↓

上記写真が改造後のスライドマウントです。

よく見てもらわないと分からないかも知れませんが、マウントを止めるボッチが1辺につき2個づつ付いているのですが、左右の辺のボッチと0.2mmほどの段差を棒ヤスリで削りとっています。

製作時間は約20分です。

マウントはプラスチック製ですが、軟らかい素材で出来ていますので、簡単に削り取ることが出来ます。

そうすることで、スリーブ状ネガフィルムを、マウントを閉じた状態でも、適度なテンションで左右に可動させることが出来ます。↓

スライドマウントは25枚入りで300円程度と安価ですし、今までに使用したことがある方なら、1枚だけ不要なスライドを抜き取って、そのスライドマウントを使用するという手もあります。（私はそうしました）

スリーブネガがそのまま使用できる他製品用の「スライドキャリア」を使用するという手もあるようですが（上限約5mm厚のものまでなら、なんとか挟み込むことができるようです）、わざわざ新規で購入するくらいなら、このスライドマウントを改造するだけで、費用を抑えられる上に、十分快適にデジタルデュープ作業をすることができます。

ネガフィルムのデジタルデュープ作業手順

これからいよいよデジタルデュープ作業に入ります。

今回は、白黒（モノクロ）ネガフィルムを例にして、話を進めていきたいと思います。

フィルムは「コダック プロフェッショナルT-MAX100」を、「T-MAXデベロッパー現像液」にて現像したものを使用しました。

現像方法及び現像手順は、「【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！」記事内の、「白黒（モノクロ）フィルムの現像」に記載しておりますので、参考にして下さい。

ネガフィルムをセットして光源に向けてただシャッターを切るだけの簡単作業！

デジタルデュープをするためのシステムに関しては、長文の記載となりましたが、実際のデジタルデュープ作業に関しては、至って簡単です。

高性能なフィルムスキャナーを使用した場合、ネガフィルム1枚スキャンするだけでも数分掛かってしまうようですが、このデジカメを使用したデジタルデュープなら、ネガフィルム1枚あたり、僅か0.06秒という時間で作業が完了してしまいます。(^^)

しっかりとした道具を使用して、ちょっと注意を払って作業をするだけです。

まず、必ず使用しなけらばならないものが光源装置、すなわち、ライトです。

私が使用しているのは、「HAKUBA製ライトビュアー6000（KLV-6000）」というライトボックスです。

今はもう製造が中止されている商品ですが、35mmスリーブ状フィルム3段（計18コマ）を、一度に並べて見ることが出来るもので、デジタルデュープ作業だけでなく、撮影・現像済みフィルムの確認用にも使用しています。

相関色温度は、5,000K（ケルビン）＋270-250となっていて、太陽光に近い昼白色です。

平均輝度は、1,100cd/㎡で、ちらつきが無く、目にやさしいインバーター回路内蔵です。

私は白黒（モノクロ）フィルムの撮影が主体となりそうですので、ライトボックスの色温度はそれほど影響しないと考えますが、ポジフィルム（リバーサルフィルム）の場合は、そのまま影響が出ますので、なるだけ太陽光に近い5,000K（ケルビン）前後の色温度のものを選択したほうが良いかと思います。

また、カラーネガフィルムの場合は、私もまだ試行錯誤中ではありますが、ホワイトバランスの調整だけでは青みが残ってしまうという問題があり、最終的には「青フィルター」を被せて使用しなけらばならないようです。

そのためには、平均輝度がなるべく高いものを使用したほうが良さそうです。

輝度が低いと、使用するシャッタースピードが低速になり過ぎて、問題が生じてしまうことも考えらます。

今のところ、白黒（モノクロ）フィルムのデジタルデュープ作業には、このライトボックスで問題はありません。

ちなみに、スマホのフラッシュライトアプリは、全く使用できないことを記載しておきます。

何故かと言いますと、まず第一に専用のライトボックスと比べると、明らかに輝度が暗すぎることと、さらにはスマホ画面上の、肉眼では確認できない「格子模様」が写り込んでしまうからです。

デジタルデュープには、しっかりとしたライトボックスを使用して下さい。

上の写真では、デジタルデュープシステムを組んだデジカメを、ライトボックスの上に置いて撮影していますが、実際には「手でデジカメを持って、ライトボックスにレンズを向けて、約1cmほど浮かした状態」で撮影します。

これは何故かと言いますと、「デジカメが重すぎて、その自重でピントが狂ってしまうから」です。

インナーフォーカスタイプのレンズでしたら、ライトボックスの上に置いて撮影できますが、ピントリングを回すとレンズが繰り出すタイプのレンズの場合は、置き直す度にどんどんピントが狂ってしまいますので、必ず浮かした状態で撮影しなければなりません。

幸い、逆さにしても、ニコンスライドコピーアダプターES-1の伸縮リングが伸びてしまうことはありませんでした。

フィルムとカメラは完全に固定されていますので、手ブレの心配をすることなく、シャッターを切ることが出来ます。

絞り・シャッタースピード・ISO・ホワイトバランス・記録形式の設定は？

デジタルデュープ作業に使用する絞りとシャッタースピードとISO感度と記録ファイル型式ですが、私のシステムの場合の例を記載しておきます。

• 絞り値　F8.0
• シャッタースピード　1/15秒　（※訂正：現在は1/8秒で行っています）
• ISO感度　100
• ホワイトバランス　オート
• 記録形式　rawファイル画像

です。

まず絞り値ですが、ネガフィルムは完全に平坦かというとそうではありません。

スライドマウントに入れて四辺を固定しているとはいえ、多少湾曲していることが通常です。

フィルム面の全てに出来るだけピントが合うようにすることと、レンズの諸収差を抑えるためには、絞り値をF8.0程度に設定する必要があります。

それ以上絞り込むと、光の回折現象による「小絞りボケ」の問題もあるかと考えて、絞り値はF8.0としました。

次にシャッタースピードですが、これはカメラの自動露出値を参考にして決定しました。

フィルムをセットしたデジカメを、絞り優先AEモードに設定して、絞り値はF8.0に設定し、ライトボックスにレンズを向けて、シャッタースピード値を見ます。

この作業を10コマ程度のフィルムで行いますと、凡その平均的で適切なシャッタースピード値が分かってくるかと思います。

私のライトボックスの輝度の場合、絞り値F8.0で、シャッタースピードは1/15秒（※現在はPhotoshopの「階調の反転」のみを行った時点でほぼ適正画像が得られる1/8秒で行っています）が平均的であり適切でした。

毎回、デジカメの絞り優先AEを使用してデジタルデュープを行ってしまうと、フィルムの現像時間などが適切であったかどうか、または撮影時の露出が適切であったかどうかなどが、分からなくなってしまいますので、絞り値とシャッタースピードは固定してしまうが良いと考えます。

コンセントから電源を取るタイプのライトボックスの光量は一定ですので、露出も一定にしています。

次にISO感度ですが、感度を上げるとノイズが目立ってしまうため、私の場合はISO100に設定していますが、これはカメラによっては差異があるようです。

使用するデジカメの常用感度内にISO50やISO64があるならば、それを使用しても問題ありませんが、それが拡張感度であるならばISO100の方がより綺麗な仕上がりになるかもしれません。

殆どのデジカメは、ISO100を基本としていますので、私はこの感度の使用で問題はないかと思います。

次にホワイトバランスですが、白黒（モノクロ）フィルムのデジタルデュープの場合は、オートで問題ありません。

最終的にはPhotoshop CS2で彩度を取り除くことになります。

最後に記録ファイル形式ですが、JPEG画像ではなく、「raw画像」でなくてはなりません。

ポジ（リバーサル）フィルムで、撮影した画像を編集することなく使用する場合にはJPEG画像でも問題ありませんが、ネガフィルムの場合は「階調の反転」作業が必要となることと、その他トーンカーブなどを調整して突き詰めていかないと、見るに耐えられる写真にならない？こともあり、画像の調整は必須です。

JPEG画像は、明るさなどを調整すると画像が大きく劣化しますが、raw画像であれば劣化が最小限に抑えられます。

いわゆる、「raw現像」をして画像を得るようにします。

ピントはマニュアル？またはAF（オートフォーカス）でもOK？

当初、ピント合わせはマニュアルで行っていました。

なぜなら、オートフォーカスでは合焦しないときがあったからです。

合焦しないとは、デジカメが合焦したときの合図である「ピ・ピッ」という音も鳴らず、レンズのモーターも作動しないときがあったということです。

しかし、これは、デジカメをライトボックスの上に置いて撮影しているときのことであり、デジカメを浮かした状態で撮影するようになってからは、オートフォーカスでもしっかりと合焦するようになりました。

おそらく、デジカメの重みでモーターに負荷が掛かってしまい、作動しなかったのではないかと考えます。

マニュアルでファインダーを覗いて、しっかりとピントを合わせる方が、より納得のいくピントが得られるのかも知れませんが、正直、身体への負担が大きく、心身ともに疲れきってしまいます。(^_^;)

折角のオートフォーカスなのですから、それを使用しない手はありませんよね。(^^)

今のところ、オートフォーカスの使用でも、問題は見当たりません。

スリーブネガをマウントして、デジカメにセットし、ただシャッターを押すだけの簡単作業

デジカメの絞り・シャッタースピード・ISO感度を設定してしまえば、あとはスリーブ状のネガフィルムを改造したスライドマウントに挟み込み、ニコンスライドコピーアダプターES-1にセットして、レンズをライトボックスに向けてシャッターを押すだけの簡単作業です。

1コマ作業を終えたら、一旦、スライドマウントを取り出し、隣のコマへとずらしてから、再度デジカメにセットするようにします。

改造したスライドマウントに挟み込んだスリーブネガは、適度なテンションで左右に移動することが出来ますが、ニコンスライドコピーアダプターES-1にセットした状態では、テンションが掛かりすぎてしまい、無理に移動させようとするとネガに傷が付いてしまうことがありますので注意して下さい。

ニコンスライドコピーアダプターES-1の筒は自由に回転できるようになっていますので、ファインダーや液晶画面でフィルム画像を見て、撮影時の段階でなるべく水平にしておいた方が良いでしょう。

そのためには、ニコンスライドコピーアダプターES-1の筒とステップダウンリングに、水平となる目安のマークを付けておくと、作業も楽になるでしょう。

36枚（24枚）全てのデジタルデュープ作業が終了したら、次は、Photoshop CS2（無料）を使用してのraw現像作業に入ります。

Photoshop CS2によるraw現像作業手順

続いて、デジタルデュープしたraw画像を現像する作業に入ります。

まずはraw画像を現像するソフトが必要になります。

私は「Photoshop CS2」という、今から14年前の2005年にアドビシステムズから発売された画像編集ソフトを使用しています。

なぜこのソフトを使用しているかと言いますと、未だに「無料でダウンロード出来る」からです。(^^)

もちろん、利用できる機能は格段に少ないのでしょうが、raw画像を現像する程度ならこのソフトで十分だと思います。

もし、アドビシステムズが提供している最新のソフトを使用したいというのであれば、「Lightroom CC」と「Photoshop CC」と 「20GBのクラウドストレージ」が使用できるクラウドサービスの「Creative Cloud フォトプラン」をお勧めします。

月額980円でクラウドサービスが利用できるようになります。

私はそこまで利用することは考えていませんので、この無料版Photoshop CS2で十分です。

だって、使用してもしなくても、1年間で12,000円ですからね。

12,000円と言ったら、銀塩カメラ用の中古レンズが1本～2本は買えてしまいますよ。(^_^;)

このPhotoshop CS2は無料でダウンロードすることが出来ますが、本来は、ライセンス承認サーバーを停止したため、正規購入した方に対してのアフターフォローとして、シリアル番号を公開しています。

その点、ご理解の上、ご利用下さい。(^_^;)

また、14年前のものですので、OSもWindows XPで動くよう設計されています。

Windows 10でも問題なく作動したという記事もありますが、そこは各自の自己判断にてご利用ください。

私はWindows XPを未だに使用していますので、そのままOKでした！

Photoshop CS2をダウンロードする

まずは、Photoshop CS2をダウンロードしましょう。

ダウンロードサイトはこちら。

英語版AdobeのAcrobat7とCS2のダウンロードサイトが表示されます。

ページを下の方に進めていくと、「Japanese」の文字がありますので、そちらをクリックします。

各ソフトのダウンロードリンクが現れます。

もう少し、下の方に進めていくと、

「Photoshop CS2」の欄が出てきますので、Windows用の「PS_CS2_JP_NonRet.exe」をクリックするとダウンロードが始まります。

exeファイルですので、ダウンロード後には自動的にインストールが開始されますので、画面の指示に従ってインストールを進めて下さい。

ダウンロードリンクの隣には、シリアル番号も表示されていますので、インストール時の指示に従ってそちらを入力して下さい。

これで、Photoshop　CS2が使用できる状態になりました。

Camera Rawをダウンロードする

Photoshop CS2をインストールしても、そのままの状態ではraw画像を開くことが出来ない場合があります。

これは、予めPhotoshop CS2に入っている「Camera Raw プラグイン」が、使用しているカメラに対応していないことによることのようです。

Photoshop CS2をインストールした時点で入っている「Camera Raw プラグイン」は、バージョン3.0（2005年のもの）です。

このプラグインを、ご使用のデジタルカメラに対応したCamera Raw プラグインに更新する必要があるようです。

各メーカーのデジタルカメラに対応したCamera Raw プラグイン表はこちら。

デジタルデュープに使用したデジタルカメラに対応した「Camera Raw プラグイン」を、こちらのサイトから見つけます。

例えば、私の場合はシグマSD15ですので、「サポート対象カメラ」の「シグマ」をクリックしてみます。

シグマ製品のカメラ名とそれに対応するCamera Raw プラグインのバージョンが表示されています。

困ったことに、私のシグマSD15の表示がありません。(^_^;)

試しに、シグマSD15の前期モデルである、シグマSD14に対応したCamera Rawであるバージョン4.1をダウンロードしてみることにしました。

camera raw ダウンロードサイトはこちら。

「Adobe Camera Raw and DNG Converter for Windows」という、各バージョンのcamera rawを入手することが出来ます。

ページ最下部の方へ移動しますと、

「Version 4.1.0」の「Camera Raw 4.1 update　2.1MB　5/30/2007」というのが見つかります。

こちらをダウンロードして解凍すると、「Camera Raw.8BI」というファイルが生成されますので、これをPhotoshop CS2に組み込みます。

「マイコンピュータ」→「Program Files」→「Adobe」→「Adobe Photoshop CS2」→「プラグイン」→「ファイル形式」フォルダの中に、この「Camera Raw.8BI」をコピーしたものを貼り付けます。

早速、Photoshop CS2を起動して、メニューの「ヘルプ」→「プラグインについて」を見てみて、Photoshop CS2にcamera rawプラグインが読み込まれているかを確認してみます。

「Camera Raw…」の文字があれば読み込まれている証拠ですので、そちらをクリックしてみると、

ちゃんとバージョン4.1が組み込まれています。

次に、後に詳しく記載しているDNG形式のraw画像ファイルを開くことが出来るかを確認してみます。

あらら？・・・使用できないというダイアログボックスが表示されてしまいました。

どうやら、Photoshop CS2では、バージョン4.1以降のCamera Rawは利用できないようです。

では、遡って、一番古いバージョン2.4のCamra Rawを試してみることにしました。

DNG形式のraw画像ファイルが開き、無事成功しました！

しかし、英語表示ですか・・・。

使えるとしても、一番古いバージョンを使用するのもアレですので、使用できないと分かっているバージョン4.1より古いものを順にダウンロードして試してみると、バージョン3.7の「Camera Raw 3.7 update」がPhotoshop CS2で使用できる最新のものであることが分かりました。

ちゃんと、日本語表示にもなっています！

Camera Rawがサポートするカメラのバージョンとは違う、古いものではありますが、使用は出来るようです。

使用はできるが、細かなプロファイルを反映できないということなのでしょうか？私も詳しくは分かりませんが、ちゃんと機能しますので、良しとすることにしましょう。(^_^;)

DNGコンバーターをダウンロードしてファイル変換する

raw画像ファイルは、様々なファイル形式が存在しています。

画像ファイルの拡張子が、各カメラメーカーによってマチマチであるのです。

例えば、私の所持しているデジタルカメラのシグマは、「X3F」という拡張子になります。

ニコンは「NEF」ですし、キヤノンは「CR2」です。

そこで、Photoshopでraw画像を開くためには、Photoshopに対応した「DNG形式のraw画像ファイル」に変換してあげなくてはいけません。

「DNG」とは、「Digital Negative」の頭文字を取ったもので、アドビシステムズが提唱したオープンソースであり、誰でもその仕様が見れて自由に使用できるという、互換性に優れたrawファイル形式です。

一部のカメラメーカー（ライカやリコーなど）では、PhotoshopのDNG形式のrawファイルを採用していますが、その他の多くが依然として独自のファイル形式を採用しています。

デジタルデュープに使用したデジカメが、DNG形式のraw画像でしたらそのままPhotoshopで使用出来るのですが、そうでない場合が殆どだと思いますので、これからDNGファイル形式に変換する方法をご説明したいと思います。

まずは、先ほどの「Camera Raw and DNG Converter」ダウンロードサイトを見てみます。

DNG形式のファイルに変換するには、アドビシステムズから「DNG Converter」という無料のソフトを配布していますので、それを使用します。

この中の、どのDNGコンバーターをダウンロードすれば良いのかを、探ることから始めなけれらばなりません。

ちなみに、最新のバージョン11.1は試してみたところ、使用できませんでした。（どう駄目だったかは、忘れてしまいました。Windows XPには対応していなかったのかも？(^_^;）

アドビシステムズのサイト内には、「アドビソフトウェアの従来バージョンに対する最新カメラのサポートは、無料の Adobe DNG Converter を介して受けることができます。」と、あります。

ということは、シグマSD15の発売日直後のものであれば、使用できる可能性もあると考えました。

シグマSD15の発売日は2010年6月25日ですので、その直後の日付である、2010年8月30日に配布された「Adobe DNG Converter 6.2 update」をダウンロードしてみることにしました。

ダウンロードしたら実行して、指示に従ってインストールします。

無事に開くことが出来ました。

変換方法は、①変換するraw画像が入っているフォルダを選択して、②保存先を選択し、③変換した画像の名前を決めて、④環境設定をします。

④の環境設定ですが、Photoshop CS2で使用できるDNGファイルにするには、互換性で「Camera Raw 2.4以降」を選択する必要があるようです。

後は「変換」を押せば、自動的にフォルダ内全てのraw画像を、DNG形式のraw画像へと変換してくれます。

無事にDNG形式のファイルへの変換作業が終了しました。

では、一枚、開いてみることにしましょう。

ちゃんと、編集可能な状態となりました。(^^)

まとめとして、私のraw現像のシステムは、下記の通りとなりました。

• 使用パソコンOS　「windows XP」
• raw現像ソフト　「Adobe Photoshop CS2」
• Camera Rawバージョン　「Camera Raw 3.7 update」
• DNGコンバーター　「Adobe DNG Converter 6.2 update」

ご使用のデジタルカメラやパソコンのOS等によって、Camera RawとDNGコンバーターのバージョンが異なってくることもあるかと思いますので、作業手順を参考に、ご自身で試してみていただければと思います。

Photoshop CS2でraw現像する

続いて、準備が完了したPhotoshop CS2を使用して、ネガフィルムを現像したいと思います。

今回は、raw現像としては比較的容易な、白黒（モノクロ）ネガフィルムの現像をご説明いたします。

まずは、DNG形式のraw画像をPhotoshop CS2で開きます。

この状態では、まだPhotoshop CS2に画像が読み込まれていません。

画像を見ると、僅かに斜めに傾いてることが見て分かりますので、それを調整します。

開いているボックス画面？左上部にある「三角定規のようなマーク」をクリックして、画像左角から右角まで（底辺または上辺のどちらか）をクリックしながらドラッグして、放します。

すると、自動的に画像の水平が出ます。

続いて、デジタルデュープした画像には余白がありますので、画像を切り抜く作業を行います。

水平を出した後は、自動的に切り抜きモードになっていますので、四隅の□マークをクリック＆ドラッグして、写真の内側ギリギリのところに□マークを移動します。

余白（黒い部分）が消えて、切り抜かれる部分が分かります。

白黒ネガフィルムの場合は、画面右側にある「ホワイトバランス」の調整は不要であり、カメラのホワイトバランスを使用しています。カメラのホワイトバランスはオートのまま撮影を行っています。

露光量やシャドウや明るさなどの調整も、「自動補正」ボタンが付いていますが、Photoshop CS2での本調整で出来ますので、ここでは使用しません。

画面下の「解像度」は、変更しても特に変化は見られませんでしたので、デフォルトの480pixelのままです。

「サイズ」には、仕上がりの画像サイズが表示されます。

例えば、画像サイズを1,600×1,067pixelにして画像を切り抜きたい場合には、水平を出した後に、画面左上の「切り抜きマーク」をクリックしながら少し下にずらすと、「カスタム」という項目が現れますので、切り抜きを「pixel」にして、「横幅」と「縦幅」をそれぞれ入力してOKを押します。

それから「四隅の□マーク」をクリック＆ドラッグして切り抜きエリアを指定すれば、画像サイズを変えずに切り抜くことが可能です。

次に、この画像は縦位置撮影したのもですので、画像を回転させます。

画面左上の「右と左への回転マーク」ボタンを活用して、90度づつ回転させることが出来ます。

この状態で「開く」ボタンを押します。

Photoshop CS2に画像が読み込まれました。

ネガフィルムですので、画像が反転している状態になっているのを、ボジ状態の画像に変えていきます。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「階調の反転」ボタンを押します。

ボタン1発で、見事に階調が反転し、ポジ画像を得ることが出来ました！

が、しかし、この薄ボケた写真では、様になりませんね。(^_^;)

これから調子を整えていきます。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「自動レベル補正」ボタンを押します。

だんだん、写真らしくなってきました。

これは白黒フィルムですので、彩度を取り除かなくてはいけません。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「彩度を下げる」ボタンを押します。

僅かではありますが、全体の赤みが取り除かれました。

この画像はこれ以上調整の必要はありませんが、多少ドーンカーブをいじってみることにしましょう。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「トーンカーブ」ボタンを押します。

画像全体を少し暗くして、ハイライトを少し持ち上げ、シャドーが落ち込むのを少し救ってあげました。

ま、この写真の場合はそれほどいじる必要が無かったため、あまり変わりませんね。(^_^;)

トーンカーブの調整は、ちょっと線を動かしてみれば、すぐにコツを掴めると思います。

このトーンカーブの調整は、本当は画面右上に表示されている「ヒストグラム」を見て整えながら行うのでしょうが、私は無視してます。

モニターを信用し、自分の見た目で調整するのが、一番です。

次に行うのは、解像度が高いデジタルデュープシステムを使用している方には不要な作業ですが、アンシャープマスクを行います。

私のデジタルデュープシステムは、フィルム面全てを捉えることが出来れば1,406万画素なのですが、実際には528万画素程度しか活用できていないため、少々粗さが残ってしまうのです。

それを少しだけ救ってあげる手段として、アンシャープマスクを活用しています。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「フィルター」→「シャープ」→「アンシャープマスク」ボタンを押します。

設定はデフォルトの ・量50％ ・半径1.0pixel ・しきい値0レベル でOKボタンを押すと、微妙ではありますがボケが取れてシャープな写真になりました。（※訂正：現在は、・量80％ ・半径0.5pixel ・しきい値0レベル にて行っています）

やり過ぎは禁物ですので、ほんの少し、救ってあげる程度にとどめましょう。

後は保存するだけで写真が完成です！

画面上部の「メニュー」から、「ファイル」→「Web用に保存」ボタンを押します。

「保存」ボタンを押して、名前を付けて、JPG形式の画像として保存します。

デジタルデュープによる白黒（モノクロ）ネガフィルムの写真が完成しました。

写真は原寸大の1,600×1,067pixelで掲載しています。

ちなみに、普段、私は528万画素によるデジタルデュープという引け目？から、余白を残した写真に仕上げています。

この方が粗が目立たないということと、写真の縁がスライドマウントのギザギザが写り込んで、より銀塩写真っぽいでしょ！？

画像は原寸大の2,000×1,333pixelサイズで掲載しています。

その他の仕上げた写真も少し掲載しておきます。

【カメラデータ】

• カメラ：ペンタックスLX
• レンズ：ペンタックスSMC-M 40mmF2.8
• フィルム：プロフェッショナルT-MAX100
• 現像液：T-MAXデベロッパー

まとめ・感想

いかがでしたでしょうか？

出来るだけ出費を抑えて、デジタルデュープによるフィルムのデジタル化を楽しむ方法を記載してまいりました。

デジタル一眼レフとマクロレンズさえ持っているなら、基本、ニコンスライドコピーアダプターES-1の購入だけで凡そ方が付いてしまいます。

無料の現像ソフトとしては、「RawTherapee（ロウ・セラピー）」というソフトもあるのですが、如何せん、機能が多すぎて難しいことと、ネガからポジに1発で反転する機能が付いていないことと、仕上がる画像の質がPhotoshop CS2と比べると劣っているように感じました。

無料で利用できるPhotoshop CS2は実に有り難く、しっかりとしたraw現像が可能です。（本来は正規購入した方が利用するものですので、ご理解の上ご使用下さい）

白黒（モノクロ）フィルムで撮影する写真は、デジタルカメラで撮影する白黒写真とはひと味違います。

その豊かなグレーゾーンの階調性は、白黒デジタル写真では表現できない領域のようです。

ネットで白黒写真を目にすることは多々ありますが、それがフィルムカメラで撮ったものなのか、またはデジタルカメラで撮ったものなのかが、一目見て分かってしまう程、違いがあります。

何故かデジタルカメラで撮影した白黒写真は、白黒バキバキのクッキリハッキリ高精細写真ばかりなのです。

raw現像如何で、いくらでもフィルムと同じような美しいグレーゾーンの階調性を表現できそうなのですが、何故かそういう写真を見かけません。

やはり、デジタルでは表現できない領域なのかも知れませんね。

今回は白黒ネガフィルムのraw現像を行いましたが、今後、カラーネガフィルムのraw現像の手順もご紹介していきたいと思っています。

私も何れは高性能なフルサイズデジタル一眼レフと高性能なマクロレンズを使用したデジタルデュープシステムを組んで、フィルムの良さを最大限に引き出した写真に仕上げてみたいと思っていますが、その重量級のデジカメを持って街に出る気には、到底なりません。

デジタルデュープ専用の高性能デジタル一眼というのも、なんだか勿体無い気がします。(^_^;)

しばらくは、このシステムでフィルム・銀塩写真を楽しんでいきたいと思っています。

※下記の記事もぜひご一読下さい。↓

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

なぜフィルムで写真を撮るのか？その本当の魅力とは？【フィルムとデジタルの白黒写真の違いを実写比較】

【モノクロ写真】適切なフィルムネガ濃度って？好みの写真に仕上げる現像・ISO感度・露出について

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）｜カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

今更ながら、「リトル・ニコンEM」を購入してしまいました！

40年前に発売された銀塩一眼レフカメラを、ヤフオク!でまた衝動買い！

昨年の年末、フィルムコンパクトカメラであるペンタックスオートロンSE（PC35AF-M）をヤフオク!で購入したからというもの、困ったことに、ヤフオク!で昔の銀塩フィルムカメラを見る習慣が付いてしまい、子供の頃、憧れであったカメラへの購入衝動が抑えきれなくなり、また買ってしまいました！

今回、私のターゲットとなったカメラは、フィルム一眼レフである「ニコンEM」です。

ニコンEMカメラカタログ（1981年4月1日配布物）

このフィルム一眼レフカメラであるニコンEMは、当時小学生であった私が、お小遣いを貯めて購入したいカメラの最終候補に残ったカメラなのです。

最終的にはペンタックスMEsuperを購入することとなり、このニコンMEには触れること無く現在に至りましたが、ニコンという高級ブランドイメージを纏ったスモールコンパクトなこのカメラは、未だに魅力あるカメラでありました。

1980年当時の販売価格は、ボディのみで40,000円。

ニコンにしては格安の価格設定ですが、それもそのはず、このカメラの発売された1980年頃は、リコーの「サン・キュッ・パ」のXR500のような格安一眼レフカメラが、各カメラメーカーから発売されていた時代であり、高級カメラ路線で突き進むニコンも、その波に逆らうことは出来なかったようです。

そんなニコンEMを、ヤフオク!にて4,100円で即決購入いたしました。(^^)

安いっ！

安すぎるっ！

しかも、完動品にして、この美観！

遊び感覚で購入したのですが、こりゃ遊びで終わらせるには、少々勿体無いですね！

大きな凹みや傷などもなく、撮影に関係しないファインダー内のチリ程度の極上品がこの価格とは、恐れいりました。(^^)

ま、40年前のシロモノですので、当然といえば当然ですが・・・。(^_^;)

勿論、一眼レフカメラはボディだけ持っていても、撮影はできませんので、続けざまにニコンFマウントのレンズも購入しましたょ。

それがこのAi-ｓニッコール50mmF1.8レンズ。

ニコンEM用に設計され販売された軽量レンズであり、ニコンの標準パンケーキレンズであります。

こちらはヤフオク!にて8,000円で落札しました。

レンズは未だに需要があるためか、ニコンEMボディを落札した価格の2倍も費用が掛かってしまいました。(^_^;)

私個人の好みとして、ヘリコイドピントリングの回転の重さは軽いのが好きですので、ヤフオク!で質問をしまくって、回転の軽い個体を購入いたしました。

ヘリコイドが軽いというのは、実際のところ、「グリースが抜けている」ということなのですが、グリースが劣化して硬くなったり、ゴミやホコリが侵入して回転が重くなったものよりは余程良いですし、昔使用していた1950年代のライカ製レンズもそんな感じで慣れているということもあり、こちらのレンズを購入しました。

レンズを付けると、ニコンEMカメラカタログの表紙に掲載されている写真と同じ状態となり、イメージ通りのニコンEMとなりました。

ボディ重量460gとレンズ重量175g、合わせて635gの軽量コンパクトな一眼レフカメラとなりました。

これなら気軽に持ち歩けて、街中スナップも軽快に行えることでしょう。

ニコンEMって、どんなカメラなの？

デジタルカメラ全盛の時代にも関わらず、今更ながら購入したニコンEMがどんなカメラなのかを、簡単にご説明したいと思います。

フィルム装填時のメカニカル高速シャッター作動機能

ニコンEMは、LR44型1.5Vアルカリマンガンボタン乾電池2個を使用します。（またはSR44型1.55V銀電池で、こちらのほうが寿命が長いです）

基本、電子制御式のシャッターですので、電池を入れなければシャッターは切れませんが、1/90秒とB（バルブ：長時間露出）はメカニカルシャッターとなっていて、電池切れの時でもシャッターを切ることが出来ます。

また、フィルムカウンターが「1」になるまでは、シャッターを半押しにしても電源が入らず、すなわち、ファインダー内露出指針も起動せずに、メカニカルで最高速シャッターが切れる仕組みとなっています。

これはフィルム装填時にキャップを閉めたまま「AUTO（絞り優先AE）」でシャッターを切りながらフィルムカウンターが「1」になるまで持って行こうとする場合、シャッターが切れっぱなしになってしまうことを防ぐための機能です。

通常、絞り優先AEモードなどを搭載したフィルムカメラでは、フィルム装填時にはマニュアルにてシャッタースピードを1/1000秒などの高速シャッタースピードに設定して、フィルムカウンターが「1」になるまで空送りするように、説明書などにも記載されています。

万が一、シャッターが開きっぱなしになってしまった場合は、シャッターダイヤルを「AUTO」から「1/1000秒」などに切り替えればシャッターが閉じます。

このニコンEMにフィルム空送り時の自動高速シャッター機能が付いているのは、おそらく、カメラに疎い素人さんの為に付けられたのでしょう。

そうでもしないと、「カメラが壊れた！！」とか、「不良品だ！」などと、いちいちうるさいですからね。(^_^;)

低速シャッター時の手ブレ警告音機能

次に、撮影機能面ですが、このニコンMEは絞り優先AE専用カメラであり、選択した絞りに対して適正露出になるよう、1秒～1/1000秒まで無段階にシャッタースピードが設定されます。

1/1000秒以上の高速側シャッター連動範囲外のときと、低速シャッター時の手ブレの可能性がある1/30秒以下のときには、「ピッ・ピッ・ピッ・・・」と警告音が鳴る機能が備わっています。

ちなみに、この機能をキャンセルすることは出来ません。(^_^;)

最初は鬱陶しいな・・・と思いましたが、スナップ撮影時にはフレーミングに集中したいので、意外とこの機能は役に立つことに気付きます。

ちょっと素人っぽい機能ですが、ニコンEMの販売ターゲットが素人さんですので、致し方ないですね。(^^)

+2EVの露出補正ボタン機能

そして、ちゃんと、露出補正ボタンも付いています。（カメラボディを正面から見て右上のボタン）

でも、+2EV補正専用ボタンであり、マイナス側や細かな±EV補正ができないところは、素人さん用と割り切っています。

細かな露出補正がしたければ、フィルムASA感度設定ダイヤルを、引っ張り上げながら回してASA感度を変えれば、±1/3段づつの補正が可能です。

バッテリーチェック機能

バッテリーチェックボタンも、軍艦部右側に備わっています。

シャッター半押しで、露出計が動くのを確認すれば良いだけの話ですが、何故かこのボタンが付いています。(^_^;)

電池が機能している場合は、このボタンを押すと、ランプが赤色に点灯します。

スプリットマイクロフォーカシングスクリーン

フォーカシングスクリーンですが、中心部には、ズレた上下像を合致させてピントを合わせるスプリットイメージと、その周辺部には、ギザギザした像を平坦化させてピント合わせるマイクロプリズムが盛り込まれた、スプリットマイクロ式（K型）が標準搭載されています。

他のタイプへの交換は不可です。

個人的にはマット面でピントを合わせることに慣れているため、ちょっと使いづらい面もありましたが、年をとって目が悪くなってくると、マット面でのピント合わせが難しいシーンもあるため、スプリットイメージは結構役に立ちます。

高いファインダー倍率

ファインダー倍率は0.86倍となっていて、この当時のニコンの最高級機であるニコンF3でも0.80倍（ハイアイポイントファインダーでは0.75倍）であることを考えると、それを上回る見かけ視野の広さを誇ります。

ただし、視野率はニコンF3が100％に対し、ニコンEMは92％となっていますので、これを考慮すると、見かけ視野の広さはニコンF3と同じくらいになるのかも知れません。

いずれにせよ、最近のデジタルカメラのファインダーとは比較にならないほどの、広い見かけ視野の広さです。

小刻み巻き上げ可能な巻き上げレバー

次に、操作面ですが、このニコンEMのフィルム巻き上げは、「小刻み巻き上げ」が出来ます。

これはいわゆる高級機にしか備わっていない機能であり、ニコンF3やライカM3やM2などが該当します。

私はフィルム巻き上げは「小刻み巻き上げしかしない派」ですので、私にとっては嬉しい機能ですが、多くの人は小刻み巻き上げをしないようです。

小刻み巻き上げが出来ると、片手でフィルムを巻き上げることが出来るということを、知らないのでしょうか？

1枚撮影した後、両手でカメラを胸元に持っていき、カメラのフィルムカウンターを見ながら、「次は24枚目だな・・・カッチャッ・・・！」なんて巻き上げるは、格好が悪すぎると思うのは私だけでしょうか？

第一、撮影のリズムが崩れますょ。

1枚撮影した後は、目線を変えずに次なる被写体を探し続け、カメラは片手で腰のあたりまで下ろし、素早く小刻みで「チャッ・チャッ・チャッ・チャッ・・・」と5～6回に分けて巻き上げる、これがイイんです！

このスタイルで、小刻み巻き上げが出来ないカメラを使用して、1回で巻き上げをしようとすると、カメラを落とします。(^_^;)

販売ターゲットを素人さんとしているニコンEMなのに、変なところに高級機能を備えているカメラなのです。

イタリアのデザイナー「ジウジアーロ」がデザインした美しいカメラボディ

最後に、デザイン面ですが、これがこのカメラの最も優れているところと言っても過言ではありません。

なんといっても、このニコンEMは、イタリアの工業デザイナーである「ジョルジェット・ジウジアーロ」がデザインしています。

ジウジアーロがデザインした代表的なものとしては、

• デロリアン（映画バックツーザフューチャーの車）
• フィアット・パンダ（初代）
• フォルクスワーゲン・ゴルフ（初代）
• ランチア・デルタ（初代）
• ロータス・エスプリ（初代）
• 日産・マーチ（初代）

等々の、誰しもがそのデザインに憧れた車がズラリと並びます。

車のデザインが主ですが、カメラではニコンF3・F4・F5などもジウジアーロが担当しています。

ニコンでは他に、ジウジアーロがデザインした「Vライン」という双眼鏡もあり、これは素晴らしいデザインだけでなく、持ち味や質感や光学性能も素晴らしいものでした。

この優秀な工業デザイナーがデザインしたカメラであるニコンEMは、どこから見ても非の打ち所がないデザインであり、手で包み込むようにしてホールドできるコンパクトなカメラです。

軍艦部の巻き上げレバー軸にシャッターをデザインするのは、ライカと同様ですが、良いデザインというのは、突き詰めていくと、必ず同じ方向に向かっていくようです。

決して「ライカを真似た」訳ではありません。(^^)

そしてカメラボディ外装の材質ですが、このニコンEMはニコンが初めて本格的にエンジニアリング・プラスチックを使用したカメラであり、それにより大幅な軽量化に成功しています。

底蓋は金属製ですが、軍艦部はプラスチック製となっています。

塗装技術が優れているせいか、軍艦部は全くプラスチックとは思えない質感を実現しています。

最近のデジタルカメラなどは、見るからに如何にもなプラスチック感が漂いますが、このニコンEMは、触っても、叩いても、金属にしか思えない質感であり、チープ感など微塵も有りません。

質感とデザインの良いカメラには、持つ喜びがありますね。

写真撮影に使用したフィルムと現像・デジタル変換

今回撮影に使用したフィルムは、カラーリバーサルフィルムである富士フィルム「ベルビア100」と、カラーネガフィルムである富士フィルム「PRO 400H」の両方を使用しました。

現像・デジタル変換は、ビックカメラ有楽町店に依頼しています。

現像は、カラーリバーサルフィルム「ベルビア100」は富士フィルム指定の「CR-56現像」、カラーネガフィルム「PRO 400H」は富士フィルム指定の「CN-16現像」処理となっているようです。

デジタル変換（デジタルフィルムスキャン）は、約600万画素のJPEG画像に変換してもらい、DVDにデータを焼き付けてもらいました。

ニコンEM（Nikon EM）による写真撮影解説

それでは幾つかの写真を見ていきましょう。

（アップした写真は全て、原寸大サイズ3089×2048ピクセルの画像を1280×848ピクセルに縮小しています。）

まずはカラーリバーサルフィルムである富士フィルム「ベルビア100」からです。

リバーサルフィルム　富士フィルム「ベルビア100」による写真

国際フォーラムの建物内展示物を撮影。

展示物をバックに撮影されている親子を、さらに撮影（盗撮？）しました。

レンズの絞り値が開放F1.8のためか、マニュアルでピントを合わすのは久々だったからか、画像はあまくなっていますが、なんかフィルムっぽいですね。

銀座大倉別館のショーウィンドウを撮影。

レンズ絞り値は開放F1.8。

全体的に軟らかい写真になりました。

銀座天賞堂の壁面巨大広告を撮影。

ダニエル・クレイグ、いい味だしてます。(^^)

リバーサルフィルムはフィルムラチチュードが狭いと言われている通り、左下の黒色のスーツを着た女性の存在が、殆ど分からなくなってしまいました。(^_^;)

アイリッシュパブの82エールハウス東銀座店の店内を撮影。

店内は相当に暗く、絞り値はもちろん開放F1.8、シャッタースピードはおそらく1/8秒ほどではないでしょうか。

手ブレはしていますが、画像の軟らかさと相まって、いい雰囲気となっています。

銀座並木通り沿いのショーウィンドウを撮影。

ブランド名は忘れました。(^_^;)

少しづつですが、マニュアルでのピント合わせの感を取り戻してきました。

ライカ銀座サロン前にて撮影。

もうライカは使っていないから、縁遠くなってしまいました。

店内に入るには、敷居が高そうです。(^_^;)

銀座電通通り沿いにある、ブリオーニ銀座店にて撮影。

ピアーズ・ブロスナン、いい出汁でてます。(^_^;)

以前はサミュエル・L・ジャクソン、その前はハーベイ・カイテル、さらにその前はアンソニー・ホプキンスだったような気がします。（順番は前後しているかも？）

全ての俳優が渋く写っていて、自然と視線が行ってしまいます。

スペインバルエルチャテオ銀座店の店内にて撮影。

スローシャッターのため、またもや甘い画像になっています。(^_^;)

外人さんは、やはり絵になりますね。

銀座和光ビル前に立つ、托鉢のお坊さんを撮影。

どのお寺の方かは知りませんが、私が昔、銀座を撮影していた30年前も、同じ場所で托鉢をしていました。

リバーサルフィルムのフィルムラチチュードが、恐ろしく狭いのがよく分かる写真です。

有楽町マリオンからくり時計を撮影。

光が当たっているからくり時計の部分は適正露出ですが、影の部分は黒沈みして、なにがなんだか分からない写真になってしまいました。(^_^;)

リバーサルフィルムは、撮るシーンを選ぶ必要があるようです。

ネガフィルム　富士フィルム「PRO 400H」による写真

続いてカラーネガフィルムである、富士フィルム「PRO 400H」で撮影した写真です。

東京駅グランルーフ2階にある、常陸野ネストビール東京駅店にて撮影。

おそらく、両写真ともに絞りは開放F1.8です。

非常に軟らかい描写で、発色もフィルムっぽいですね。

2枚目は、WEBサイト用の写真素材みたいになってます。(^_^;)

電車内にて広告を撮影。

リバーサルフィルムと違い、このネガフィルムは発色も柔らかで、軟調な写真です。

広告とかマネキンとか見ると、シャッターを切りたくなります。(^_^;)

かみさんの実家にて撮影。

フィルムって、その粒状性がまた逆に良いんですね。

あんましザラザラでは困りますけど、ほどほどの粒状感が良いのです。

新しく建て直された、丸の内二重橋ビル内の展示写真を撮影。

昔、散々撮ってきたモノクロも、またやりたくなってきました。(^^)

東京メロト地下鉄駅ホームにて撮影。

またもや絞りは開放F1.8です。

ネガフィルムでは、その特徴である軟調さと相まって、開放絞りでの撮影がより軟らかい雰囲気を醸し出します。

ニコンEM（Nikon EM）撮影写真総評

今回はニコンEMボディに、Ai~sニッコール50mmF1.8レンズを装着して、カラーリバーサルフィルムとカラーネガフィルムを使用して、銀座や丸の内や有楽町などをスナップしてみましたが、いががでしたでしょうか？

写真の出来（腕前？）はさておき、個人的には50mmの標準レンズの使用は不得意としていましたが、結構楽しくスナップすることが出来ました。

1980年代までのフィルム一眼レフカメラには、50mmの標準レンズをセットで購入することが一般的であったことから、一番世の中に出回っているレンズと言えますが、標準レンズであるはずなのに、私にとってはどうしても「望遠レンズ」的な扱いになってしまうところがあって、写真も「シーンの一部を切り取る」というような撮り方になってしまうのです。

正直、50mm標準レンズは、扱いが難しい・・・。

人物のポートレートにはちょうど良いレンズ（画角）だとは思いますが、「街中スナッパー」としては画角が狭すぎるのです。

私に撮っての標準レンズは、35mmレンズなのです。

35mmレンズを使用していて、撮影したいなと思えるシーンがあったとき、ファインダーを覗いて、「画角が狭すぎるな・・・」とか、「画角が広すぎるな・・・」などと思ったことが無いことから、35mmの画角が私の「目」なのだと思っています。

ですから、今回の撮影でも、その殆が絞り開放で撮影して、バックをぼかして、「望遠レンズ風」な撮り方をしています。

これはこれで、面白いし、楽しめました。(^^)

フィルムに関しては、カラーリバーサルフィルムよりも、軟らかい雰囲気に仕上がるカラーネガフィルムの方が、このレンズに合っているような気がしました。

ニコンEMは、ニコンの廉価版カメラであるとはいえ、基本的にカメラボディと写真の出来とは無関係なところが、フィルムカメラの良さとも言えます。

今回使用したAi~sニッコール50mmF1.8レンズは、外装にエンジニアリングプラスチックを使用して軽量化を図ったレンズですが、それもレンズの光学性能とは無関係です。

歪曲収差も目立つものがなく、縦横ビシッと真っ直ぐに写ります。

ボケ具合の二線ボケなどにならず、非常になだらかに美しくボケていると思います。

カメラも軽量・コンパクトであり、撮影もテキパキ行えます。

強いて欠点を挙げるとするならば、

• フォーカシングスクリーンは、やはり全面マットの方が、私には扱いやすいこと（基本、交換不可）
• 暗いシーンでは、ファインダー内露出計の指針がよく見えないこと
• 小刻み巻き上げ時に、フィルムカウンターが正確に進まないこと（このカメラが故障している・・・）
• シャッター音が「パチャン！」と、安っぽく、軽々しい音がすること
• シャッターボタンの、シャッターが切れる位置（深さ）が、少々深すぎること（このカメラだけの不具合？）

でしょうか。

フィルムカウンターの故障は、殆の人が小刻み巻き上げをしないため、ヤフオク!出品者も気付くはずもないことですから、分からなくても仕方のないことですし、購入後にも出品者に連絡はしていません。

シャッターの切れる位置が深いのは、ニコンEMに共通していることなのか、または調整で直ることなのかは分かりませんが、どの深さでシャッターが切れるようにするかは、やはりフィルムM型ライカを世界標準とするのが、私は基本だと思っています。

このニコンEMは、シャッターを押し進めながら、「ここで切れる！」というM型ライカ基準点の瞬間から、さらに1秒ぐらい押し進めないとシャッターが切れません。

ま、4,100円で購入した40年前の日本製カメラですから、ライカと比べてはいけませんね。(^_^;)

以上のことから、フィルム一眼レフカメラとしての総合評価としては、85点の及第点以上だと思います。

撮影後の感想・まとめ

このフィルム一眼レフカメラであるニコンEMは、全てのカメラメーカーがコストダウンの方法を模索した時代であったからこそ生まれた、エントリーユーザーモデルのカメラです。

エントリーユーザーモデルと割り切っているカメラですが、高級カメラメーカーであるニコンのこだわりからか、高級機にしか装備されない「小刻み巻き上げ可能な巻上げレバー」なども備わり、ニコンF3と同様の高いデザイン性から、「リトルF3」などと呼ばれていました。

廉価版カメラであるにも関わらず、「小さな高級機」としての風格を備えたフィルム一眼レフカメラです。

フィルム一眼レフカメラは、高価で高級機能を備えたカメラでも、廉価で簡略化されたカメラでも、同じフィルムと同じレンズで撮影されたものであれば、撮れる写真は、基本、同じです。

高級機だからといって、高精細で美しい写真が撮れるという訳ではありません。

このあたりが、最近のデジタルカメラと大きく違うところです。

デジカメなら、高価なものならイメージセンサーの画素数が多かったり、デジカメ内部のCPUがより高性能で処理能力が高かったりと、根本的な写真の質が変わってくるのですが、フィルム一眼レフカメラの場合は、操作性の違いのみです。

最終的な写真としての「結果」ではなく、カメラをより良く操作する「途中経過」のために開発研究費をつぎ込み、それがフィルムカメラとしての大きな価格差を生み出していたのです。

これを言い変えれば、カメラを「持つ喜び」と写真を「撮る喜び」を、大事にしていた時代だと言えます。

最近は、写真としての「結果」さえ良ければ全て良し！的な考えが横行しているため、「カメラを持つ喜び」と「写真を撮る喜び」がないがしろにされたカメラ作りがなされているように感じてなりません。

フィルムカメラの良さは、決してフィルムで撮影された写真の雰囲気や表現力が素晴らしいというだけではありません。

「途中経過」というものを大事にしてきた時代の道具を使い、「途中経過を楽しむ」ことが出来ることに大きな魅力があるのだと考えます。

このまま時代が進めば、いずれは「コンタクトレンズ・カメラ」なるようなものが開発されるのではないかと思います。

例えば、左目を閉じたまま、右目で2回続けて瞬きを行うとシャッターが切れて、デジタル画像データが端末に転送される、というような仕組みのものです。

このようなカメラが出来てしまったら、それはもう趣味としてのカメラになり得ることはないでしょう。

今現在のデジタルカメラも、その途中段階にあるような気がしています。

私は決して懐古主義者ではありませんが、写真がデジタル時代になってから、写真という趣味から次第にフェードアウトしていった理由は、そこにあるのだと、最近気付かされました。

これからは、また白黒フィルム写真を始めて、フィルム現像も25年ぶりにやってみたいと思っています。

ニコンEM諸元表

形式　：　電子制御式35mm一眼レフレックスフォーカルプレーンシャッターカメラ

画面サイズ　：　24×36mm

レンズマウント　：　ニコンFマウント

交換レンズ　：　ニコンレンズシリーズE、Aiニッコールレンズ、AI方式に改造したレンズ、AI方式以外のレンズは使用不可

ファインダー　：　アイレベル式、ペンタプリズム使用

ファインダースクリーン　：　スプリットマイクロ式（K型）

ファインダー視野率　：　約92％（対実画面）

ファインダー倍率　：　0.86倍（50mm標準レンズ使用で∞のとき）

ファインダー内表示　：　シャッター速度目盛、露出計指針、露出警告マーク、レディライト

ミラー　：　クイックリターン式

測光方式　：　TTL中央部重点開放測光、受光素子にSPD（シリコンフォトダイオード）使用、エレクトロニクス回路にバイモス・モノリシックIC使用

露出計連動　：　AI方式（開放F値自動補正方式）

測光範囲　：　ASA/ISO100でEV2～18（50mmF1.8レンズでf/2・1秒～f/16・1/1000秒）

フィルム感度連動範囲　：　ASA/ISO25～1600

露出補正ボタン　：　約+2EV補正可能

露出警告音　：　シャッターボタン半押しにて、高速側シャッター連動範囲外警告、および低速シャッター時の手ブレ警告

シャッター　：　上下走行式メタルフォーカルプレーンシャッター

シャッタースピード　：　AUTO：1～1/1000秒（無断階）、M90：1/90秒、B：バルブ（M90、Bはメカニカルシャッター）

セルフタイマー　：　最長作動時間約10秒（セット後解除可能）

シンクロ接点　：　X接点のみ（1/90秒以下でスピードライトに同調、SB-E・SB-10の場合、シャッタースピードがAUTOのまま1/90秒に自動セット）

レディライト　：　LED表示（SB-E・SB-10使用時に充電完了で点灯、SB-Eの場合は絞り連動範囲外等で警告点滅）

アクセサリーシュー　：　ホットシュー、レディライト接点つき

フィルム巻き上げ　：　中折れ式巻き上げレバー、巻き上げ角144°、小刻み巻き上げも可能

フィルムカウンター　：　自動復元順算式（S・0～36）フィルムカウンターが〈1〉になるまでは高速メカニカルシャターが作動

フィルム巻き戻し　：　巻き戻しボタン、および巻き戻しクランクによる

裏ぶた　：　蝶番式、メモホルダーつき

裏ぶた開閉　：　巻き戻しノブ兼用

モータードライブ取りつけ　：　カメラボディに直接取りつけ可能

電源　：　1.55V銀電池2個（SR44・G13相当品）、3Vリチウム電池1個（CR1/3N）、1.5Vアルカリマンガン乾電池2個（LR44・G13相当品）

電源スイッチ　：　シャッターボタン半押しにてスイッチON、指を離すと約20秒後自動的にOFF

バッテリーチェック　：　バッテリーチェックボタンを操作、バッテリーチェックランプの点灯により確認

三脚ねじ穴　：　U1/4インチ（JIS規格）

大きさ（幅×高さ×奥行）　：　約134.5×86×54mm（ボディのみ）、約134.5×86×81.5mm（Ai50mmF1.8付）

重量　：　約460g（ボディのみ）、約635g（Ai50mmF1.8付）

※下記の記事もぜひご一読下さい。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

フィルムコンパクトカメラ「NikonミニAF600QD」ネガフィルム実写インプレッション

ネガフィルムとポジフィルムの写真の違いを確かめてみた

我が家の押入れから掘り起こされた、フィルムコンパクトカメラ「NikonミニAF600QD」は、第1回目のポジフィルムを使用したテスト撮影を終え、今回はネガフィルムを装填しての、2回目のテスト撮影となりました。

前回使用したポジフィルムは、スライド用フィルムとも呼ばれ、スライド映写機で壁面に設置したスクリーンに拡大投影して写真を楽しみます。

またはその昔、私も使用していたキャビン工業の「ツインキャビン」というスライドプロジェクターで、画面に投影された映像を鑑賞していました。

今回使用したのはネガフィルムであり、白黒ネガフィルムで話をすると、ネガ上では明るい部分は黒くなり、暗い部分は白く（透明）なる、いわゆる「白黒反転」に記録されるフィルムです。

それを引き伸ばし機で印画紙に焼き付ける作業をすると、印画紙の元の色は白色であり、光を当てると黒くなる性質のため、ネガ上で明るい部分は黒いため印画紙上では白いままの状態になり（明るい状態）、暗い部分は白（透明）のため黒く焼かれて（暗い状態）、ポジ画像に戻るという仕組みです。

要するに、ネガフィルムは、プリントすることを前提としたフィルムだということです。

今から40年程前のフィルムカメラ全盛の時代では、写真はL判サイズにプリントして楽しむことが通常でしたので、多くの人がネガフィルムを使用して写真撮影をしていました。

逆に前回使用したポジフィルムの方が、プロやハイアマチュア使用限定の、マイナーなフィルムだということです。

私も、その発色の良さや、焼き付け作業によって色合いや明るさが変化してしまうことを嫌い、カラーフィルムはポジフィルムを使用していました。

今回は今流行りのノスタルジックでレトロ調な写真になるのかを検証したいため、求めているのは発色の良さではなく、全くその逆の、抑えられた発色であり、なめらかな階調です。

さて、ネガフィルムではどのように写っているのか、私自身、楽しみです。

写真撮影に使用したネガフィルムと現像・デジタル変換

今回、撮影に使用したフィルムは、前回の【フィルムカメラ実写レビュー】ニコンミニAF600QD（1993年3月発売）やフィルムとデジタルの違いを作例写真で紹介｜ニコンミニとリコーGRDを比較のときに使用したポジフィルム（リバーサルフィルム）とは違い、ネガフィルムでレトロ調に撮影出来ると評判の、富士フィルム「PRO 400H」を使用しました。

この富士フィルム「PRO 400H」の特徴は、

• ネガフィルムであること
• フィルム感度：ISO400と高感度
• 階調：軟らかい
• 彩度：自然で落ち着いた発色
• デイライトフィルムでありながら、色温度の影響を受けにくい

となっています。

このフジカラー「PRO 400H」というネガフィルムは、ノスタルジックでレトロ調な写真を再現するよう、発色は抑えられ、多少青みがかっていて、薄ボケた印象の写真が撮れるということで人気があるカラーフィルムです。

本来は「レトロ調写真フィルム」という訳ではないのですが、これまでの青・緑・赤の3つの感色層に追加された、発色を忠実に調節する役目を担う第4の感色層が、青みがかった色合いを生み出しているようです。

現像とDVDへのデジタル変換は、前回と同様にビックカメラ有楽町店にて行いました。

現像は「カラーネガ現像」の「コダック」の「35mm（36枚撮り）」の「ノーマル」にて、565円（税込）となっています。

デジタル変換は「Kodak」の「フォト DVD」の「マルチ16BASE」の「35mmポジ」にて、基本料金514円+1シートあたりの料金822円=合計1,336円（税込）となっています。

撮り終わった36枚撮りネガフィルム1本を、現像・デジタル変換する費用の合計は、1,901円（税込）となります。

現像はフジフィルムよりもコダックの方が少し安かったので、コダックで依頼しました。

リバーサルフィルムの場合は、合計2,596円（税込）でしたので、費用は多少安く済みました。

ネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」による撮影写真解説

それでは「NikonミニAF600QD」にネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」を装填したカメラで撮影した写真を、順番に見ていくことにしましょう。

（アップした写真は全て、原寸大サイズ3089×2048ピクセルの画像を1024×678ピクセルに縮小しています。）

東便座駅近くの南海ビル前にて撮影。

確かに落ち着いた発色ではあります。

イメージしていた画ではありませんが、これも悪く有りません。

マロニエゲート銀座2（旧銀座プランタン）にて撮影。

お花屋さんの生花の色合いが綺麗でしたので撮りました。

これはこれで落ち着いた発色、なめらかな階調で、優しい雰囲気に写っています。

またもや、カメラをホールドした左手人差し指が写っていますが、気にしないで下さい。(^_^;)

数寄屋橋公園にて撮影。

緑の発色が落ち着いていて、なかなか良いですね。

見た目に近い発色と言えるかも知れません。

上の写真は銀座ファイブにある「ベトナムキッチン銀座999」にて撮影した写真、下の写真は以前ポジフィルムで撮影した料理写真です。

同じような照明具合の店舗内での撮影ですが、ネガフィルムでは見た目の色合いに近い状態で写っているのに対し、ポジフィルムでは赤く写ってしまっています。

フィルムカメラでも飲食店舗内で料理写真を撮影したい人には、ネガフィルムのほうが向いているようです。

上の写真は「ユザワヤ銀座店」店舗内にて撮影した写真、下の写真は同場所にてポジフィルムを使用してペンタックスオートロンSEで撮影した写真です。

フィルムで撮影した上の写真は、照明下で撮影した写真にも関わらず、見た目に近い色調となっています。

下のポジフィルムで撮影した写真は、多少赤みを帯びてしまっていますが、悪くはありません。

雰囲気があるのはポジフィルムの方でしょうか？

好みは分かれますね。

銀座の阪急メンズ東京前にて撮影。

モノトーンな景色では、モノクロのような写真になります。

新橋演舞場前のカフェ・ド・クリエにて撮影。

全体的にモノトーンのような、落ち着いた発色です。

大丸東京店のショーウィンドウを撮影。

落ち着いた発色ではありますが、赤色はしっかりと発色しています。

東京メトロ東西線駅ホームにて撮影。

蛍光灯下での撮影ですが、青緑がかることなく、見た目に近い色合いに写っています。

上の写真は「ユザワヤ銀座店」店舗内にて撮影したもの、下の写真は同じ場所にてポジフィルムを使用してペンタックスオートロンSEで撮影したものです。

両方共に照明下での撮影ですが、上の写真は落ち着いた色合いながら、しっかりと色を再現できているのに対し、下のポジフィルムで撮影した写真は、多少赤みを帯びてしまっています。

銀座ファイブの地下飲食店街店舗にて撮影。

照明下ですが、ナチュラルな色合いです。

どことなく、ふわっとした軟らかい雰囲気に仕上がっています。

ネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」の総合評価

カラーネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」を初めて使用してみましたが、聞いていた前評判から想像するよりも、

「全然、青みがかっていない・・・」

というのが、第一印象でした。

これはこのフィルム指定の現像処理である、フジフィルムCN-16系処理ではなく、コダックの現像（おそらくC-41処理）に依頼したせいなのか、はたまた、デジタル変換時にオペレーターの判断で色補正してしまったのか、それは定かではありませんが、落ち着いた見た目に近い色合いに仕上がっていました。

私の予想では、

「こんな青みがかった色じゃ使いない！やっぱりカラーはポジフィルムに限るな！」

という結論にしたかったのですが、意外や意外、見たまんまの印象に写ります。(^_^;)

それが逆に、写真らしくないとも言えなくもないですが、見慣れるとこれも悪くない。

でも、小学生の頃、私がよく目にした、親が撮ってた写真の色合いと同じじゃないか！とも言えなくもない。(^_^;)

いずれにせよ、ネガフィルムはポジフィルムと違い、撮影時に一発で決まらないことは確かです。

フィルム現像だけでなく、プリント作業（ポジ像に変換する作業）が追加されますので、その作業如何で色合いなどを如何様にも変化させることが出来る訳です。

そういう意味合いでは、やはり一発で決まるポジフィルムが、個人的には好きですね。

しかしながら、ネガフィルムは撮影する状況下を選ばないため、万能なフィルムと言えるでしょう。

今回使用した「FUJICOLOR PRO400H」の感想は、

• 落ち着いた発色であること
• 粒状性も良く、なめらかな画に仕上がること
• ハイライト部分が、ふわっとした感じに写ること

このような印象を受けました。

このフィルム特性を理解した上で、被写体を選んで撮影できれば、撮影自体がもっと面白くなるかも知れませんね。

ネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」写真一覧

今回テスト撮影した写真の一覧です。

ちなみに、撮影後半あたりから、うちのかみさんが撮影してます。(^_^;)

撮影後の感想・まとめ

久しぶりのカラーネガフィルム撮影でしたが、そもそも、私が写真を趣味にしてからというもの、カラーネガフィルムは殆ど使用したことがありませんでした。

中学生の頃から、ポジフィルムである「コダクローム64」が私の定番のフィルムでした。

ライカM2を使用しだしてからは、モノクロームフィルム一筋のフィルムカメラ生活でしたので、よくよく考えてみるとカラーネガフィルムと言うのは、10本も使ったことがないのかも知れません。

ライカM2にカラーフィルムを入れるというのも、当時では有り得ない行為のような気がしていましたが、興味本位で一度だけ余ったカラーネガフィルムをライカM2に装填して撮影したことはあります。

が、その薄ボケた写真を見て、当然の如く、愕然としたことを覚えています。

そりゃ、そーですよね。

1950年代に製造されズミクロンなどのレンズは、カラーフィルムで撮影することなど、想定していない訳ですからね。(^_^;)

でも、今回使用した「FUJICOLOR PRO400H」は、なかなかやってくれました。

この落ち着いた色合い、決して嫌いではないです。

見れば見るほど、好きになってしまう、そんなカラーネガフィルムです。

やはり、40年前のカラーネガフィルムよりは、格段に進歩しているのでしょう。

富士フィルムの技術である「第4の感色層」とやらが、この風合いを醸し出しているのかも知れません。

特に気に入ったのが、ハイライト部がハレーションを起こしたように、ふわっとした雰囲気になること。

これはライカM2に1950年代製造のズミクロン35mmF2.0やズマリット50mmF1.5を付けて、モノクロフィルムで撮影したときのような画と近いものがありました。

レンズだけのせいではなく、フィルムによってもこのような画になるのだということを、初めて知りました。

これからは、カラーポジフィルムのみならず、この「FUJICOLOR PRO400H」カラーネガフィルムも、どんどん使っていきたいと思います。

こちらの関連記事もぜひご一読下さい。↓

【Nikon EM実写レビュー】フィルム一眼レフカメラ「ニコンEM」を購入しました！

【フィルムカメラ実写レビュー】 ペンタックス オートロンSE PC35AF-M（1985年発売）

【フィルムカメラ実写レビュー】ニコンミニAF600QD（1993年3月発売）

フィルムとデジタルの違いを作例写真で紹介｜ニコンミニとリコーGRDを比較

【フィルムカメラ人気復活！？】カメラ女子フィルムカメラ入門におすすめのコンパクトカメラ

なぜフィルムで写真を撮るのか？その本当の魅力とは？【フィルムとデジタルの白黒写真の違いを実写比較】

【ネガフィルム実写レビュー】ネガフィルムとポジフィルムの写真の違いを検証！撮影機材：NikonミニAF600QD｜カメラカタログ通販TOPページへ

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。