リコーフレックスニューダイヤ(精工舎ラピッドシャッター・リケノン3群4枚レンズ仕様・1957年製)

ついに手を出してしまいました…。

あれだけ35mmフィルムで一生涯、十分楽しんでいけるとホザいていたにも関わらず、中判フィルムカメラに手を出してしまったのです！

そのきっかけは、銀座シックスにある蔦屋書店で、中判フィルムカメラであるローライフレックスで撮影された、”ビビアン・マイヤー”の写真集を見てしまい、ちょっとだけ触発されてしまったからです。

かと言って、以前から興味があった中判フィルムカメラのMamiya7やプラウベルマキナ67といった高価なカメラが購入できる訳でもなく…。

そこで、ふと思い出したのが、実家に置きっぱなしになっている、未使用の中国製フィルム二眼レフカメラ”海鴎(シーガル)”です。

このカメラ、今から35年以上前に、中国に留学していた私の姉から、中国土産として貰ったもの。

中判フィルムお試し撮影にはもってこいだと考え、すぐさま実家から送ってもらいました。

その頃、高校生だった私は、「なんと、ダサいカメラなんだ！」と、一切興味を示すことなく、現在に至ります。

この二眼レフカメラ、外観は綺麗なのですが、永年の保存状態が悪かったせいか、ミラーが腐食していて、ファインダー像は真っ暗ですし、無限大のピントも出てないし、テスト撮影の結果も、レンズが片ボケしていているなど、とても使えるシロモノではありませんでした。

そこで、「やっぱり、35mmフィルムが一番だな！」と、なれば良かったのですが、一度乗りかかった船、中判フィルムの世界にしっかり足を踏み入れてみようと思ったのです。

何はともあれ、ちゃんと写真が撮れる中判フィルムカメラが必要になります。

私が考える予算内(修理費込みで1万円以内)で検討した結果、購入したのがこのカメラです。

リコーフレックスニューダイヤです。

1957年に製造が開始されたもので、シャッターは現セイコーの精工舎製、レンズはリコーのリケノン3群4枚構成の仕様となっています。

ヤフオク!にて、4,560円で落札しました。(^^)

本当ならMamiya7かプラウベルマキナ67、それが無理ならローライコードⅣ、それも無理ならミノルタオートコードⅢ型が欲しいと思っていたのですが、それら全てが予算に合わず、このリコーフレックスニューダイヤを購入したという訳です。

勿論、ペンタ党の一員として”バケペン”(ペンタックス67)も考えましたが、予算オーバーなのと、2kgを超える重量によりアウト。

他に、写真屋さんの集合写真の定番カメラ富士フイルムGW690等も考えましたが、予算オーバーなのと、所有する引き伸ばし機が6×7のネガまでしか引き伸ばせないことによりアウトだったのです。

また、リコーフレックスの中でも数多くの型があるため、どれを購入するか、ちょっと悩みましたが、中国製海鴎(シーガル)の3群3枚構成のレンズであまり良い結果を得られなかったことから、どうしても3群4枚構成のレンズにしたかったのです。

簡単にこのリコーフレックスニューダイヤの良いところを挙げると、

• ピント調節は左右のシーソー式レバーで行うため、操作しやすいこと
• ファインダーにフレネルレンズが入っているため、比較的明るいこと
• セルフコッキング(巻上げと同時にシャッターチャージされる)ではないが、フィルム自動巻止め機構が付いていて、不便はないこと
• フィルム室内に内面反射防止用のバッフルが付いていること
• 古い二眼レフカメラは3群3枚レンズ仕様が多い中、このカメラは3群4枚仕様となっていること

そんなところでしょうか？

安い割にはしっかりと使えるカメラを購入することが出来ました。

使用するブローニー判120フィルムの選定

「デジタルカメラはセンサーで決まる！フィルムカメラは使用するフィルムで決まる！」

か、どうかは分かりませんが、使用するフィルムにより画質やトーンが変わることは間違いありませんし、また、様々なフィルムを楽しめるところがフィルムカメラの良さの一つです。

私は使用する中判120フィルムを下記2種に絞り込みました。

ローライレトロ80S

私が35mmフィルムカメラにて常用しているフィルムです。

35mm判と同様にフィルムベースは透明なポリエステルベースとなっていて、さらにハレーション防止層が追加されています。

このフィルムでの35mm判の現像データを数多く持っているので、そのままこの中判フィルムに適用できるため、撮影&現像テストを省略できることがメリットです。

イルフォードFP4プラス

イルフォードFP4プラスフィルムは、35mm判で何回か使用したことがありますが、濃い青紫色のアセテートベースによるベースフォグが、兎に角気に入らなくて、フィルムテストもそこそこに使用するのを辞めてしまいました。

しかし、この中判120フィルムは、透明なアセテートベースで出来ているため、様相は全く変わってきます。

さらにハレーション防止層も追加されています。

そして、価格も825円(税込・10%ポイント還元有り)とリーズナブルであることも大きな魅力です。

上記2種のフィルムを試し撮りしてみたのですが、中判120 フィルムのローライレトロ80Sフィルムが、35mmフィルムとはちょっと内容が異なっていて、粒子が粗いというか、乳剤にムラがあるような写りになっていたのです。

上の写真がそのテスト撮影写真。

部分拡大していないのでよく分からないかも知れませんが、イメージ的には35mm判のローライレトロ80Sのほうが、逆に粒状性が良いのでは？と思えてしまうほど。

中判120フィルムのローライレトロ80Sは、2本試し撮りしましたが、結果が同様の症状であったことから、おそらく35mm判フィルムとは違う素材や製造工程なのかも知れません。

ちょっと残念ではありましたが、中判フィルムのローライレトロ80Sは断念して、中判フィルムのイルフォードFP4プラス1種に焦点を当ててテストを進めていくこととしました。

自分好みのトーンを描くためのフィルムゾーンテストを実施

イルフォードFP4plus中判フィルムの特性曲線を現像と露出で調整する

使用するフィルムを選定したら、まずはフィルムゾーンテストをします。

フィルムゾーンテストとは、単なる”試し撮り”とは異なります。

アンセル・アダムスが提唱したゾーンシステムに従って、ゾーン0からゾーンⅩまでの11段階のトーンを記録してフィルムの特性曲線を得るテストです。

このゾーンシステムのテストフィルム作成に関しての詳細は、過去の記事”【モノクロ写真】適切なフィルムネガ濃度って？好みの写真に仕上げる現像・ISO感度・露出について”を参照して下さい。

また、現像によりフィルム特性曲線を変える方法は、私のポートフォリオ記事内”【自家調合現像液の作り方】MQタイプ高希釈高鮮鋭現像液レシピ”も参照して下さい。

このゾーンテストをすることにより、自分好みの特性曲線を描くように露出と現像を調整して近づけていきます。

このテストをするにあたっては、コスト面を考慮して、中判120 フィルムを使用せず、35mm判のイルフォードFP4を使用しました。

フィルムベースの着色の有無の違いはありますが、基本は同じ乳剤が使用されているでしょうし、36枚撮りフィルム1本で2回のゾーンテストをすることが出来ます。

私が理想とするフィルム特性曲線

今までの35mmフィルムカメラによる写真撮影で、私好みのトーンを描く写真の特性曲線を理解出来ているため、その特性曲線を目指すことにしました。

そのフィルム特性曲線は下図となります。

青色実線は、ローライレトロ80Sフィルムを、PMKパイロ現像液のB液を炭酸ナトリウム溶液に変更したものを使用して、24℃5分30秒現像、撹拌30/15/1にて現像したものです。

もう一つの赤色実線は、同フィルムを、自家調合現像液である阪川式現像液のB液を炭酸ナトリウム増量溶液に変更したもの(以下阪川式現像液(改)と表記)を使用して、24℃9分30秒現像、撹拌60/120/2にて現像したものです。

いずれも同じフィルムを使用しているため、異なる現像液を使用しても、ほぼ同様のカーブを描いていることが分かります。(PMKパイロ現像液のデータグラフに、阪川式現像液のデータグラフを近づけています)

イルフォードFP4plusのフィルム特性曲線

以前ゾーンテストした時のイルフォードFP4plus特性曲線が下図の黄色実線となります。

比較用にローライレトロ80SフィルムのPMKパイロ現像液データ(青色実線)も併せて表示しておきます。

使用した現像液は、確かではありませんがコダックD76原液を5倍希釈したような自家調合変形処方だったかと思います。

ISO80設定にて撮影し、20℃7分現像30/60/2撹拌で行いました。

見ての通り、ゾーンⅠからすぐさま立ち上がり、弱い山なりのカーブを描きながらゾーンⅩまで素直に伸びていきます。

これはどちらかというと、一般的なフィルム特性曲線であり、シャドウからハイライトまで素直にトーンを記録できるフィルムです。

しかし、私の希望する特性曲線カーブとは異なるため、これをS時カーブを描くような特性曲線に変えていく必要があります。

また、ゾーン0の数値がローライレトロ80Sの20から立ち上がっているのに比べて、イルフォードFP4plusは48から立ち上がっているのは、青紫色のフィルムベースからくるベースフォグです。

このベースフォグにより、フィルムのラチチュードはその分狭くなりますし、最大黒密度も劣ることになります。(グラフは、最大黒濃度(ネガ上の透明な未露光部分側)を0、最大純白度(ネガ上の真っ黒な部分側)を255となっています。)

イルフォードFP4plus中判フィルムはベースが透明ですので、これを考慮した特性曲線を黄色破線にて示しておきます。(以降、実線は省略してこの破線データのみ表示します)

次のゾーンテストでは、ISO200設定にて阪川式現像液(改)にて、24℃10分30秒現像30/120/2撹拌にて行いました。

上の画像の緑色破線が、追加した特性曲線です。

本来ISO125のフィルムを、ISO200設定で撮影することにより、シャドウの立ち上がりを抑えようと思ったのですが、まだまだ山なりのカーブになっていることが分かります。

さらに次のゾーンテストでは、ISO400設定にして、阪川式現像液(改)にて、20℃8分30秒現像30/120/2撹拌で行った結果が下図です。

上の画像の赤色破線が、追加した特性曲線です。

感度設定をISO400に上げるだけではなく、前回の現像温度24℃から20℃へ下げて、シャドウの立ち上がりを抑えてみました。

その結果、シャドウ域の立ち上がりをかなり抑えた状態にすることが出来ました。

ただし、ハイライトがあまり伸び切らず、ちょっと軟調になってしまいましたが、あとは現像時間を伸ばすだけで、この特性曲線カーブを保ったまま希望の特性曲線を作り上げることが出来るかと思います。

リコーフレックスニューダイヤ中判フィルムカメラでの実写テスト

大まかなフィルムゾーンテストが終わりましたので、早速実写テストをしてみました。

被写体は、トーンが比較出来るように、過去に35mmフィルムカメラで撮影したことがある場所にて実写テストしました。

イルフォードFP4plus中判120フィルムを使用して、阪川式自家調合現像液(改)で20℃9分30秒現像30/120/2撹拌にて行いました。

テスト現像時間よりも現像時間を1分伸ばした程度では、まだまだ全くの軟調でした。

しかし、陽向の撮影での結果は、悪くありません。(それでもまだまだ軟調ですが…)

そもそも、私が撮影する写真の殆どは日陰での撮影ですので、それに合わせて露出と現像を調整しています。

2回目の実写テストでは現像時間を2分伸ばして、阪川式自家調合現像液(改)使用20℃11分30秒現像30/120/2撹拌にて行いました。

ちょっとづつ調子が付いてきましたが、まだまだ軟調です。

ただ、この写真に関しては悪くありません。

3回目の実写テストでは現像時間を一気に4分伸ばして、阪川式自家調合現像液(改)使用20℃15分30秒現像30/120/2撹拌にて行いました。

ほぼ理想に近いトーンに近づいてきました。

日陰での撮影に合わせて調整していますので、陽向での撮影や陽射しが入る撮影では1ストップ(絞り1段分)アンダーに露出を調整して撮影します。

さらに現像時間を延ばして、ハイライト域をもう少し濃くすることも出来ますが(この現像液の現像能力の限界が近い)、現像時間が長すぎると疲れますので、この程度にしておきたいところです。

しかし、実験好きな私としては、さらに現像時間を2分延ばした写真も参考までに掲載しておきます。

ネガ上では、この2分現像時間を延ばしたほうが、コントラストが付いて、より適正のように感じました。

初めての中判フィルムカメラの感想・まとめ

RICOHFLEX NewDia中判フィルム二眼レフカメラについて

今回、写真歴足掛け40年にして、初めて中判フィルムカメラを使い始めた記事を書いてみました。

しかし、今回購入したフィルム二眼レフカメラ”リコーフレックスニューダイヤ”に関する記事と言うよりは、中判120フィルムの現像に関する内容が色濃くなってしまいました。

そこで、フィルム二眼レフカメラ”リコーフレックスニューダイヤ”に関して、もう少し補足しておきたいと思います。

先に記載した通りに、この中判フィルムカメラは本当に欲しかった中判フィルムカメラではありません。

長年、プリズムファインダーを覗いて撮影してきた訳ですから、今更ウエストレベルファインダーなどに、興味を抱く筈もありません。

「兎に角、使える中判フィルムカメラであれば良い」

そんな考えで選んだ中判カメラです。

しかし、不思議なことに、こんな安物フィルム二眼レフカメラに、どんどんと愛着が湧いてくるのです。

3群4枚構成のレンズは視野周辺まで十分にシャープであり、写真を撮って良い結果を残すには、十二分な性能を持っています。

ただ、レンズ貼り合わせ面のバルサムが部分的に曇っているため、多少ハイライト部にハレーションを起こしてしまいますが、それも古いレンズの醍醐味と思えてしまいます。

内部のミラーが全体的に軽く腐食しているため、新しいスパッタリングミラー(表面鏡)をカットして入れ替えようかな？と思ってしまうほど、このカメラを好きになりはじめてます。

この二眼レフ自体は4,560円でしたが、レンズフードだけはどうしても必要ですので、後に購入しました。

価格はY2フィルター付きで2,800円でしたので、それだけでカメラ本体価格の50%を超えてしまいました。(^_^;)

スパッタリングミラーとガラスカッターで3,000円程掛かりますので、総予算はちょうど1万円程ということになります。

このオモチャ、意外と長年楽しめそうですね。

イルフォードFP4plusフィルムをローライレトロ80S風フィルムに変える方法について

「安く購入した二眼レフカメラには、安いフィルムがよく似合う！」

そんな考えで選んだイルフォードFP4plus中判フィルム。

決して格安という訳ではありませんが、ローライレトロ80S中判フィルムと比べると、価格は2/3。

それでいてフィルムデジタルスキャンに向いている透明なアセテートベースに、ハレーション防止層まで追加されているのですから、使わない手はありません。

このフィルムを、現像と露出でローライレトロ80SのようなS字曲線を描く特性曲線に変えてしまおう！という、大胆？な発想は如何でしたでしょうか？

イルフォードFP4plusフィルムの実行感度はISO80前後と言われていますが(データグラフが右斜めに真っ直ぐ伸びる感度)、それを完全無視してISO400設定にて撮影し、軟調な高希釈高鮮鋭自家調合現像液で増感現像するという暴挙？！

しかし、仕上がった写真を見て、皆さんはどのように思われたでしょうか？

「このシャドウ部分が潰れてるな」

とか、技術的な指摘もあるかも知れませんが、写真はファインアートとして認められつつある現在、杓子定規なことに囚われていると、折角の写真の面白さも半減してしまうと私は思っています。

自分が感じるままに、自分が思うような結果を出すためにこそ、銀塩写真技術が存在するのだと私は思っています。

RICOHFLEX New Dia 中判フィルム二眼レフカメラを今更ながら使ってみた│カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

「The Other Side of Tokyo Japan」オンライン写真展サイト開設！

最近、生意気にも、オンライン写真展サイトを開設しました。

名づけて、

「The Other Side of Tokyo Japan」

です。

日本語訳としては、「東京の別の顔」または「日本の裏の顔」という意味合いの写真展サイトとしています。

観光ガイドブックには掲載されないような「東京の裏の顔」の写真を、35mmフィルム一眼レフカメラ＆白黒フィルムで撮影して、オンライン展示するモノクロフィルム写真展となっています。

これは今までに撮り溜めたフィルム写真をアップするというよりは、新たな写真プロジェクトとして撮り始めた写真を順次アップしています。

元々、私は街中の人物を含めたスナップ写真を主に撮影していたのですが、あるときから「Show Window」シリーズと題した銀座のショーウィンドウの写真を撮影するようになり、人物を含めない写真を撮るようになりました。

その後、私は以前、不動産と住宅建築会社をやっていたということもあり、日本の建築物の外観を写真に収めるようになり、それが日本独特の景観であることを知りました。

その写真を、「Facade」（正面玄関）シリーズや「Wall」（壁）シリーズや「Alley」（路地）シリーズと題して、FacebookやInstagram等のソーシャルメディアサイトにアップすると、意外と外人さんに受けが良いということも分かりました。

ならば、日本独特の建築物の写真を撮影して、海外に発信してみようと思い立ったのが、この「The Other Side of Tokyo Japan」オンライン写真展サイトを開設したきっかけです。

ただ、一つこだわりがあります。

それはもちろん、

「モノクロフィルムで撮影した写真であること」

です。

モノクロフィルムが描く独特のトーンは、デジタル写真では再現が難しい領域だと、私は考えています。

このプロジェクトを開始するにあたっては、建物外観のトーンをより詳細に表現するために、使用モノクロフィルムの選択、フィルム現像液の選択と調合、現像時の液温度と撹拌方法、撮影時の露出設定方法等々をテストを繰り返して決定をし直しました。

ご興味があるようでしたら、ぜひ、この「The Other Side of Tokyo Japan｜Black and White Film Photography of Architecture in TOKYO JAPAN」サイトをご覧いただけましたら幸いです。

ちなみに、海外のFacebookグループへの投稿が縁で、イギリスのカメラ写真サイトである「35mmc」サイトに執筆することとなり、2021年3月1日5：00pm（現地時間）に掲載がスケジューリングされています。

英語サイトですので、英語での執筆が大変でしたが、35mmcの校正担当者のお力添えもあり、無事に記事を書き終えることができました。(^^)

そちらも併せてご覧いただけましたら幸いです。

【オンラインモノクロフィルム写真展】「東京の裏の顔」をモノクロフィルムで撮影した写真展サイト開設

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
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中古フィルム一眼レフカメラの、汚れたミラーを綺麗にしたい！

中古のフィルム一眼レフカメラを購入した場合、中には新品同様なんてのもありますが、傷や汚れがあるものが殆どかと思います。

カメラボディの傷や汚れなら、どのみち自分でも傷付けることがあるでしょうし、あまり気にもならないのですが、ミラーの汚れというのは、何故か意外と気になるものです。

ミラーの汚れは、写真の写り具合とは関係無いのですが、私は、妙に気になります。(^_^;)

そこで今回は、私が実践している「一眼レフカメラのミラー清掃方法」をご紹介したいと思います。

但し、一眼レフカメラのミラーというのは、繊細にできているため、下手すると元の状態より酷い状態になってしまい、取り返しがつかなくなることもあるため、あくまで、安く仕入れた中古の一眼レフカメラに限定して、万が一失敗しても後で後悔しないよう、お試し頂きたいと思います。

一眼レフカメラミラー清掃方法

ミラー清掃のために用意するもの

• ミラー清掃する一眼レフカメラボディ

• レンズクリーナー液(私は「富士フィルムレンズクリーニングリキッド」を使用)
• レンズクリーニングペーパー(私は「富士フィルムレンズクリーニングペーパー」を使用)
• 綿棒

• ダストブロアー(私は「エアダスター缶」を使用)

ミラーの幅に合わせてレンズペーパーの形を整える

まずは一眼レフカメラのレンズまたはボディキャップを外し、ミラーが見える状態にします。

次に、ミラーのおよその幅を測ります。

35mmフィルム一眼レフカメラのミラーサイズは、個々のファインダー倍率によっても変わると思いますが、凡そ35mm程度だと思います。

そして、ミラーの幅に合わせて、レンズペーパを図のように折ります。

レンズペーパーは2枚使用し、それを更に二つ折り、または三つ折にする感じで、ミラー幅ピッタリか、またはミラー幅より僅かに狭い幅(1mm程度)に整え、決してミラー幅より大きくならないようにします。

ダストブロアーでミラーのホコリを吹き飛ばす

ミラーには一切、ホコリが付いていてはいけません。

見た目、綺麗だと思っても、ホコリが付いている可能性がありますので、念入りにホコリをブロアーで飛ばしてください。

ホコリが少しでも付いていると、ミラーに傷が付くことがあります。

手動のダストブロアーよりも、ガスの入ったエアダスター缶の方が勢いも強く、オススメです。

私はネガフィルムのデジタルデュープにもエアダスター缶を常用しています。

ミラー上にクリーニングペーパーを乗せ、クリーニング液を垂らす

ここからミラークリーニング作業に入りますが、先に、理論を理解していただきたいため、その説明をしたいと思います。

写真を趣味にしていれば、必ずレンズを拭いた経験があると思います。

クリーニングペーパーだけを使った乾式拭き、またはクリーニング液を使っての湿式拭き、もしくはその両方の作業を行ったことがあると思います。

多くの方が、クリーニングペーパーにクリーニング液を垂らしてレンズを拭いてから、乾いたクリーニングペーパーで拭き取っているのではないでしょうか？

何故、2度拭きするのかと聞かれれば、おそらく、

「クリーニング液を使っての湿式拭きだけでは、ムラが出来てしまうから・・・」

と、自らの経験から、そのように答えるのではないでしょうか？

写真用レンズの多くは、ハードに使用されることが想定されているため、どのカメラメーカーのレンズも、ハードコーティングがされています。(※余談ですが、屈折式天体望遠鏡の対物レンズ等は、コーティングが柔らかいか、レンズに使用しているガラス自体が柔らかいため、カメラレンズと同じようにクリーニングすると、痛い目に遭います。(^_^;)

よって、「乾式拭き」が可能なのですが、一眼レフカメラのミラーの乾式拭きだけは、避けたほうが無難です。

おそらく、ミラー面をクリーニングペーパーがスムーズに滑らず、ギシギシと傷を付けていく結果になるかと思います。

よって、一眼レフカメラのミラー清掃は、湿式拭きのみで行う必要があります。

では何故、湿式拭きで「ムラ」が出来るのでしょうか？

それは、

「クリーニング液が均一の厚みで広がっていないから」

に、他なりません。

例えば、液体で湿ったクリーニングペーパーで円を描くようにレンズを拭いていった最後、レンズ面のどこかで、クリーニングペーパーとレンズ面を離さなければなりませんが、その時、必ず液体を引っ張って液体が厚くなり、ムラとなるのです。

では、どのようにすれば、ムラなく、均一な液体の厚みで仕上げることが出来るのか？

それは、

「一方向に同じ圧力にて、1回限りで拭き上げて、ミラー面の角を利用してクリーニングペーパーとミラーを離せば、ムラは出ない」

ということになります。

「ムラは出ない」というよりは、「ムラはミラー角一辺のラインのみで済むので、殆ど気にならない」というべきでしょうか？

もちろん、ミラー面全体からはムラを感じることはありません。

ミラーを一発で拭き上げる！

では、実際のクリーニング作業にはいります。

ミラー面サイズに合わせて置いたクリーニングペーパーに、クリーニング液を数滴（5滴～6滴程）垂らして全体に行き渡らせたら、綿棒で気泡があるところや、四隅や4辺を軽く押して密着させます。

私が使用しているクリーニング液は、かなり洗浄能力が強いため(接着剤をも溶かします)、そのまま長時間放置することは避けてください。

しかしながら、1回で拭き上げを完了させるため、浸け置き時間が少なすぎてもいけません。

浸け置き時間は30秒〜1分程度が良いかと思います。

綿棒で作業している間にその程度の時間は経過してしまうと思います。

続いて拭き上げに入りますが、クリーニングペーパーの端を指でつまみ、ゆっくり、ジワジワと手元に手繰り寄せるように引いていきます。

このとき、ペーパーを引く方向は、ミラー面並行より僅かでも下になるよう、角度を付けて引いてください。

そして、ミラー面角からペーパーが離れきるまで、引ききって下さい。

上の写真では、片手の指だけでの作業写真になっていますが、実際にはしっかりと両手の指で１mmづつ、じわじわと手前にたぐり寄せるように引いて下さい。

後はクリーニング液が乾燥するまで、そのまま待てば完了です。

万が一、目立つムラが出来てしまったときには、また一からやり直してみて下さい。

クリーニング液を使用してクリーニングした後は、ミラーが滑面になっているため、乾いたクリーニングペーパーで拭いてもスムーズに拭けますが、よく見るとやはり、ミラーに細かな傷が付いてしまいますので、あくまで「湿式クリニング」のみで仕上げることを、おすすめ致します。

最後に・・・

今回、清掃・クリーニングしたフィルム一眼レフカメラのミラーは、数ヶ月前に清掃したものでしたので、あまり効果は感じられませんでしたが、汚さが目立つミラーであれば、ものの見事に綺麗になったことを実感出来るはずです。

ちなみに、私はこの方法で、ミラーに付着していた接着剤から垂れたスジ？のようなものを、一発で取り除くことが出来ています。

但し、このミラー定期清掃作業は、多くても年に1回か2回にとどめたほうが良いでしょう。

ぜひ一度お試し下さい。自己責任の上で・・・。(^_^;)

【フィルムカメラメンテナンス・ミラー清掃】中古フィルム一眼レフカメラのミラー清掃方法│カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

セコニックビュースポットメーターL-438を使いこなす！

最近手に入れた、「セコニックビュースポットメーターL-438」を完全に使いこなすために、ここ最近は、全ての撮影にこの露出計を使用し、1コマ毎の撮影データをメモ帳アプリに記録して、面倒ながらマニュアル露出撮影を楽しんでいます。

単体露出計を使い出したのは、カメラ内蔵の絞り優先AEに不満を感じたことがきっかけです。

私は街中のスナップ写真撮影しか行っていないため、時間をかけて正確な露出を求めるよりも「サッとカメラを構えて、速やかにシャッターを切り、スッとその場を立ち去る。」ことに重点を置いていました。

しかし、最近はスナップ写真と言っても、通りすがりの人物をファインダーフレーム内に配置することが少なくなったため、1枚の写真を撮影するための時間も多く取れるようになりました。

そして、じっくりと1枚の写真を撮るようになると、1枚1枚の写真全てが、イメージしたトーンに仕上がっていないと、納得出来なくなってきました。

今までは、フィルム1ロール中に良いと思える写真が2枚か3枚あれば満足していたのに、最近は、「失敗写真」は数枚以内に抑えたいという欲望が湧いてきたのです。

私がここで言う「失敗写真」というのは、

1. 手ブレしている写真
2. ピントが合っていない写真
3. 露出が狂っている写真

この3つを指していますが、1つ目はシャッタースピードをなるべく高速なものを選ぶとか脇を締めて静かにシャッターボタンを押すことで対処できますし、2つ目はファインダースクリーンのスプリットイメージを活用して時間をかけてしっかりピントを合わせることで対処できます。

ここで問題にするのは3つ目です。

カメラ内蔵の絞り優先AEで撮影しても、またマニュアル露出で適正となるシャッタースピードと絞りを合わせても、結局のところ、中央部重点測光システム自体に限界があり、カメラまかせに露出を決定していては、大きく狂ってしまうことが、時々(多々？)あるのです。

露出を自分が思うようにコントロール出来ていないとどうなるのかというと、

「自分がイメージしたトーンの写真には仕上がらない」

のです！

モノクロフィルム写真の最大の魅力は、「トーン」にあります。

それはデジタル写真ではなかなか得にくいものだと考えています。

カメラ内蔵露出計を使用して大きく狂ってしまう具体的な例としては、ファインダーフレーム内全体の、輝度差が少ない日陰のシーンなどが、実際より明るく(ネガ上では濃く)写ってしまうことが挙げられます。

ご存知の通り、カメラ内蔵の反射光式露出計は、全体が暗めのシーン(例えばゾーンⅢの暗さ)では、全体をゾーンⅤの濃度に写し込もうとします。

つまりは明るく写ってしまいます。

逆に、全体が明るめのシーン(例えばゾーンⅧの明るさ)では、ゾーンⅤの明るさとなり、暗く写ってしまいます。

自分好みの写真に仕上げるには、「暗いものは暗く(ネガ上では薄く)、明るいものは程々に明るく(ネガ上では程々に濃く)」撮りたいのです。

そうすることによって、自分好みのトーンが描けるということが、遅れ馳せながら、最近分かりだしました。(^^)

一般的には、フィルムラチチュードの範囲内であるならば、濃いネガならばマルチグレードの1号フィルターや2号フィルターを使用して引き伸ばし、薄いネガなら4号フィルターや5号フィルターを使用して引き伸ばせば、同じような写真に仕上げられるということになっているようですが、実際にはちょっと違うようです。

これはネガをデジタルスキャンして、Lightroom等でRAW現像する場合でも同じことが言えます。

おそらくですが、これはフィルムの特性曲線が直線ではなく、カーブを描いていることによって、濃いネガと薄いネガでは使っているカーブの部分が違うからだと推測しています。(よく分かりません・・・^_^;)

濃いネガを使用して、全体を暗いイメージにしたいと思っても、納得いくトーンには仕上げられないということです。

結論を申しますと、フィルム写真は、引き伸ばし時やRAW現像時に手を加えられる範囲が限られており、「ネガ上で完全に自分好みの絵を仕上げるよう、露出設定と現像処理を行う必要がある」ということになります。

これらのことを踏まえて、スポットメーターをどのように使えば自分好みの絵が仕上げられるのかを、自分なりに探ってみました。

アンセル・アダムスのゾーンシステムを試してみる

フィルム写真に長年携わっている人なら誰でも知ってる、アンセル・アダムス！アンセル・アダムスと言えばゾーンシステム、ゾーンシステムと言えばアンセル・アダムスですね！

なんて言ってる私も、アンセル・アダムスが書いたゾーンシステムの書籍を、実際に読んだことがありません。(^_^;)

また、ゾーンシステムについて、全く知らないという方は、私が言うのもなんですので、他のサイトで調べて下さいね。(^^)

私がゾーンシステムに関わったのは、今から30年程前。「ファインプリントテクニック」という本の中に記載されていた「ゾーンシステムの実践」をそのまま実践したときです。

使用しているカメラ・カメラレンズ・フィルム・フィルム現像液・引き伸ばし機・引き伸ばしレンズ・印画紙・印画紙現像液までの、全てのシステムを含めたゾーンシステムの設定が、あまりにも面倒臭くて、仕舞いには何をやっているのかも分からなくなり、挫折しました。(^_^;)

今思えば、その当時の日本では、ゾーンシステムを本当に理解している人自体が少なく、アンセル・アダムスが言いたい内容を歪曲して、難しく解釈してしまったのかも知れません。

アンセル・アダムスのゾーンシステムを、撮影方法だけについて簡単に言うと

「ディテールが必要なシャドウ部分を測光し、それをゾーンⅢに配置すること」

以上、それだけ！？です。(^_^;)

つまりは、反射光式スポットメーターで測光したシャドウ部分はゾーンⅤとして記録されますので、2EV分露光を少なくしてゾーンⅢに持ってくるということ。

ハイライト部は成り行きに任せて、もし露出オーバーになっているようなら、引き伸ばし時の焼き込みで対処するか、または、撮影時に印画紙のラチチュード範囲である5EV差を超えていると分かっているようなら、フィルム現像時間を標準現像時間よりも切り詰めて軟調にし、5EV内に収めるようにする。(でも、ロールフィルムでは難しいですよね。^_^;)

もちろん、ゾーンシステムを活用した撮影を行う前に、使用するフィルムの実効感度を求めることと、ゾーン0〜ゾーンⅩまでの濃度を適切にフィルム上に記録する標準現像時間を知っておく必要があります。

それは過去の記事である”【モノクロ写真】適切なフィルムネガ濃度って？好みの写真に仕上げる現像・ISO感度・露出について“を参照して下さい。

しかしながら、この「ディテールが必要なシャドウ」というキーワード、これが結構厄介なのです。

熟練のゾーンシステム使い？の方なら、風景を見ただけで、

「あのちょっと暗くなってる部分のディテールはしっかり描きたいな！だからあそこがゾーンⅢに配置するシャドウだな！」

ってな具合に、経験と勘から即座に分かってしまうのかも知れませんが、私にゃ、サッパリですょ。(^_^;)

ヨセミテ国立公園内の風景ならそれも分かりやすいのかも知れませんが、街中の日陰の中の白壁や黒壁などが混在するスナップ撮影の場合、ディテールが必要なシャドウ！？・・・って言われてもねぇ・・・。(^_^;)

さらに、それが上手く実践できたとしても、自分好みの絵にはならないことが分かりました。

そこで私は、今までにスポットメーターを使用して撮影したネガの濃度と撮影データを注意深く観察した結果、そこにある法則を発見しました！

それが次にご紹介する、「輝度差を利用した露出設定方法」なのです！

至極簡単！経験や勘は必要無し！輝度差露出設定方法とは！？

まず最初に、これから記載する「輝度差露出設定方法」は、私個人の好みの絵を描くよう撮影するための露出決定方法であり、一般的ではないことと、万能でもないことをご理解下さい。
また、真のゾーンシステムを問題無く実践している人もまた当然、必要としていないでしょう。(^^)

Ⅰ.ゾーンシステムと同じように、シャドウ部を重要視する

この輝度差露出設定方法も、シャドウ部分の露出をメインに考えます。

なぜなら、モノクロフィルム写真では、

「ネガフィルムに全く写っていないものは、現像時に増感現像してもリカバリー出来ないから」

です。

写っていないものは、どんなに現像を頑張っても、真っ黒(ネガ上では透明)なままということですね。

これは写真技術的なことであり、フィルム写真技術者は、シャドウからハイライトまでの全ての階調が綺麗に表現(記録)されていることに重点を置くことが多いようです。

反対に写真芸術的には、真っ黒なシャドウを意図的に写真の大部分に配置することもあります。

私はどちらかというと、ちょうどその中間という曖昧なスタンスです。(^_^;)

フィルム写真の面白さは、芸術的なことだけを考えてしまうと、折角の化学技術的な面白さをスポイルしてしまいますし、反対に技術的なことだけを考えてしまうと、写真を芸術的に鑑賞するということが薄れてしまい、「この現像時間が正解なのだから、この絵で正しいのだ！」なんて、杓子定規に決めてかかることもあるでしょう。

私はフィルム写真には、どちらの面も欠けてはいけないように思っています。

ですから、この輝度差露出設定方法も、ゾーンシステムまでのシャドウディテールは求めていません。

輝度差露出設定方法でのシャドウ部分の測光方法は、

「最も暗い部分を測光する」

最も暗い部分というよりは、撮影するシーンを頭の中でモノクロに変換して、最も黒い黒色に一番近い部分を計測します。

ゾーンシステムのように、「ディテールが必要な・・・」なんてことは考えずに、一番暗い部分を計測すれば良いのです。(^^)

疑問の一つとして、「それなら、どのシーンでも全部同じ暗さになるんじゃないの？」と思う方もいるかもしれませんが、ちゃんとシーンによって暗さのレベルは違います。

日陰の壁面など、どこも均一な明るさであるような場合は、壁の中に黒色の部分があれば、そこが最も暗い部分となりますし、実際にスポットメーターを当ててもその部分が最も低い数値を示すはずです。

明るさを見ると言うよりは、プリントして黒色になるような部分を計測します。

Ⅱ.ハイライト部分も計測し、露出設定に反映させる

写真は、ハイライトも重要です。

個人的には、ハイライトが飛び切った写真は、シャドウが潰れてしまった写真よりも、嫌いです。(^_^;)

ハイライト部分も計測して、露出設定に活かします。

この輝度差露出設定方法での、ハイライト部分の測定方法は、

「最も明るい部分を測光する」

簡単ですね。

但し、太陽がファインダーフレームに入るときは、太陽は測らないで下さい。

メーターが振り切れるだけですし、目を傷めます・・・。(^_^;)

青空や雲ならOKです。

Ⅲ.シャドウ部分とハイライト部分の輝度差を読み取る

シャドウ部分とハイライト部分、それぞれの測光が終わったら、次はその輝度差(EV値差)を読み取ります。

例えば、シャドウ部分が6EVで、ハイライト部分が11EVであった場合、その輝度差は5EVとなります。

この輝度差が、今回ご紹介する「輝度差露出設定方法」の肝となりますので、その数値を覚えておきます。

Ⅳ.シャドウ部分の測定値を、輝度差に対応したゾーンに設定する

次にシャドウ部分の測定値を輝度差に対応したゾーンに設定させる訳ですが、簡単に言うと、輝度差が5EVの時はゾーンⅡに設定します。そして輝度差が2EVの時はゾーンⅢに設定します。また輝度差が8EVの時はゾーンⅠに設定します。

お解りになりましたでしょうか？

写真で説明したいと思います。



上の写真はセコニックズームメーターL-228露出計に付いている計算尺の写真です。

写真では、シャドウ部分が6EVでハイライト部分が11EV、輝度差が5EVの時の場合の例です。

輝度差が5EVの時は、ゾーンⅡの位置にシャドウ部分EV値を合わせます。(ISO100の例)

使用するシャッタースピードにあった絞り値を選択して撮影します。

次に、上の写真は、シャドウ部分が8EVでハイライト部分が10EV、輝度差が2EVの時の場合の例です。

輝度差が2EVの時は、ゾーンⅢの位置にシャドウ部分EV値を合わせます。(ISO100の例)

さらに、上の写真は、シャドウ部分が5EVでハイライト部分が13EV、輝度差が8EVの時の場合の例です。

輝度差が8EVの時は、ゾーンⅠの位置にシャドウ部分EV値を合わせます。(ISO100の例)

輝度差が中間値の時は、その間に割り振ります。

表にしますと、

上記のようになります。

結局のところ、これは一体何がどうなっているのかと言いますと、

「シャドウとハイライトの中間値を基準にして考えると、輝度差が8EV～2EVにかけて、露出量が±0EV～-1EVになる」

ということです。

つまりは、

と、なります。

シャドウ部分の測光値と、ハイライト部分の測光値との中間値というのは、言ってみれば「平均測光値」に値する訳ですから、中央部重点測光と、多少の違いはあれど、ほぼ同じと考えて良いでしょう。

この「輝度差露出設定方法」を使用した露出決定では、コントラストの弱い被写体は平均測光に比べてマイナスに補正され、また、コントラストの強い被写体は平均測光そのままの露出に設定されます。

この露出設定システムは、私の求めていた「暗いものは暗く、明るいものは程々に明るく撮影する」という露出設定に、ピッタリとフィットします。

私はスポットメーターに付いている計算尺に、輝度差を示したシールを貼って使用しています。

経験や勘に頼った、その場での「補正」をすることなく、決められた通りにスポットメーターで測光し、計算尺が示したシャッタースピードと絞りを設定するだけで、思い通りの「絵」を描くことが可能になりました。

ただし、今回は私のフィルムカメラシステム上での設定方法となりますので、もし、このシステムを試してみて、全体的に薄く仕上がってしまった場合は、「シャドウ配置ゾーン」を1段ずらすことを試していただきたいと思います。

具体的には、シャドウを配置するゾーンをⅠ・Ⅱ・Ⅲではなく、Ⅱ・Ⅲ・Ⅳにします。

もしくは、スポットメーターを使って輝度差が8EVの被写体を探して、それを中央部重点測光のカメラで測定してみて、同じ露出が得られるのなら、そのシャドウ部のゾーン配置は合っていると言えます。

輝度差露出設定方法により撮影した作例写真

今回ご紹介した「輝度差露出設定方法」にて撮影した作例写真です。

【撮影データ】

• 撮影カメラ：PENTAX LX
• 撮影レンズ：SMC PENTAX-M 40mmF2.8・50mmF1.7・28mmF2.8
• 使用フィルム：Rollei retro 80S
• 現像液：PMKパイロ現像液（B液炭酸ナトリウム）
• 使用スポットメーター：sekonicビュースポットメーターL-438

最後に・・・

今回の「スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法」は、ゾーンシステムの考え方を活用して、自分好みの写真を撮るにはどうしたら良いのか？ということから生み出した露出設定方法です。

まぁ、多くの人には受け入れてもらえないでしょうが、こんなことを考えることが趣味の面白さであったりもします。(^^)

個人的には、シャドウにディテールが乗る限界の薄いネガで、コクのある写真に仕上げるのが私好みですが、こればかりは十人十色ですからね。

でも、私と写真の好みが合う方は、是非、この「スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法」を試してみて下さい。結構、キマりますよ。(^^)

※関連記事はこちら↓

【単体反射光式露出計】セコニックビュースポットメーターL-438を入手！

モノクロフィルム写真で綴る「The Other Side of Tokyo Japan」写真展サイトを開設しました。是非御覧ください。↓

“The Other Side of Tokyo Japan”Black and White Film Photography of Landscape and Architecture in TOKYO JAPAN｜「東京の裏の顔」モノクロフィルム写真展サイト

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法｜カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

セコニックビュースポットメーターL-438を購入！

最近、単体反射光式露出計を入手しました。

それがこのスポットメーターです！

ジャジャ～ン！

なんて程のものではないですね。(^_^;)

ヤフオク!で1,700円+送料520円で落札しました。

でも、ものすご〜く、気に入ってます。(^^)

この「セコニックビュースポットメーターL-438」は、1980年代に製造・販売されたもので、受光素子にはその当時は最先端であったSPD(シリコンフォトダイオード)が使われているため、光反応速度も早く、「サーッ、ピタッ」といった感じにLV値とEV値を指し示してくれます。

最近のデジタル製品ではないため、スイッチを押すと、EV値とシャッタースピードが印字された内部の板が「ジッ、ジッー、ジッ」といった感じに動くのですが、それがまた逆に健気で可愛いかったりするのです。(^^)

購入した当初は、壊れてた！？

実はこの露出計、ヤフオク!で購入して自宅に届いたときは、電池を入れてスイッチを押しても、うんともすんとも、動かなかったのです。(^_^;)

「あー、やっぱ、ダメかぁー。安かったしなー、しゃーないかー・・・。」

動作未確認のため、ノークレーム・ノーリターンという商品でしたので、すぐに諦めてしまいましたが、その翌日、この露出計のファインダーを覗くと昨日とは違うLV値を指し示しています。

「あれ、昨日は確かLV12を指していたと思うけど、今はLV11近くを指してるなぁ？あっ！もしかしたら・・・！？」

と、思い立ち、すぐさまスイッチを押しながら手の平でバンバン露出計を叩いてみたところ・・・

「ジッ、ジジッ、ジーッ！」

って、見事に動き出しましたょ！(^^)

おそらく、長年動かしてなかったため、モーターやギヤ周りの油が酸化して硬化していただけだったようです。

昔ながらのアナログ物は、叩きゃ直ってしまうところがいいですね〜。

その後は一切怪しい動きも見せず、スムーズに使用出来ています。

リニアモーターが使われてる！？

この露出計、アナログで古いものですが、実は「リニアモーター」が使用されているのです！

リニアモーターって言うと、「あのリニアモーターカーと同じモーターが使われてるの！？」と、勘違いされる方もいるかもしれませんが、要は”軸を持たない、直線運動するモーター”ということですね。

デジタル一眼レフカメラのオートフォーカスレンズなんかに使われてる”リニアステッピングモーター”と同じようなもののようです。

確かに、動きや作動音が似ていますね。

スポット測光角度が3°でも、いいんです！

この露出計は”スポットメーター”と呼ばれるもので、最新式のデジタルスポットメーターですと、スポット角度1°という極狭い範囲をピンポイントで測光できるのですが、このL-438スポットメーターはスポット角度3°、4°、6°、10°の切り替え式となっていて、スポット角度1°には及びませんが、最小角度の3°でも案外ピンポイントに測光できるものです。

それにスポット角度1°で測光出来るスポット露出計を新品で購入しようものなら、数万円から、下手したら10万円以上するものもあるくらいですから、中古で1,700円でスポット角度3°だって、いいんです、十分なんです。(^^)

背面のゾーンスケールが、結構、使えるんです！

また、ボディ背面には、各EV値でのシャッタースピードと絞り値の組み合わせが分かる「計算尺」なるものが付いています。

この計算尺は、単にシャッタースピードと絞り値が分かるだけではなく、ゾーンシステムのゾーンスケールとしても使用出来ます。

測光したEV値を合わせる三角マークをゾーンⅤとして、ゾーン0からゾーンⅩまで合わせることが可能です。

私はゾーンⅢとゾーンⅧにマークを付けて、分かり易く使用しています。

測光精度をテストしてみた

単体露出計を持っていても、実用精度が出ないようでは意味がありません。

そこで、私なりに測光精度をテストしてみました。

測光精度テスト方法

点灯したライトビューワーにこの露出計や私が使用しているカメラを向けて、LV値を測定してみました。

測光精度テスト結果

• セコニックビュースポットメーターL-438 → LV値11.66(11+2/3LV)
• ペンタックスLX → LV値12.33(12+1/3LV)
• シグマSD15→LV値12.66(12+2/3LV)

以上の結果がでました。

このスポットメーターL-438は、意外と低い数値が出ましたね。

私が使用しているフィルム一眼レフカメラであるペンタックスLXと比べると、マイナス2/3EV(2DIN)、デジタルデュープ用のシグマSD15と比べると、マイナス1EV(3DIN)となりました。

どれが正解なのかは謎？ですが、結局のところ、使用する露出計に合わせて露出や現像時間等をキャリブレーションする訳ですから、どのくらいの違いがあるのかを知っておくことが重要なのだと思います。

もちろん、低輝度のときはまた違ったデータを示すのかもしれませんが、取り敢えずは許容範囲内の精度が出ていると思います。

最後に・・・

これからさらに、この「セコニックビュースポットメーターL-438」を使用して、マニュアル露出での撮影を存分に楽しんていきたいと思います。

また、ゾーンシステムを活用した私独自の露出決定方法なんぞも、次回、ご紹介していきたいと思います〜。(^^)

SEKONIC VIEW SPOT METER 諸元表

測定方式：

• 反射光式
• シャッタースケール自動駆動
• 1レンジ測定（H・L切換なし）

測定範囲：

• ISO100でEV3～18

測定精度：

• ±1/3EV以内

ファインダー：

• 逆ガリレオ式ファインダー
• 視野角・・・36°
• 倍率・・・M=0.6倍
• 視野表示・・・3°4°6°10°の可変受光角標示リング・・・3～18のライトガイド目盛

受光部：

• 受光角・・・3°4°6°10°（4点切換）
• 受光素子・・・シリコンフォトダイオード　フィルターにより視感度補正

目盛：

• ISO（DIN）・・・6（9）～6400（39）
• 絞り（f/）・・・1～90
• シャッター速度・・・60～1/4000秒
• 露出値（EV）・・・1～22
• ライトガイド・・・3～18（ファインダー内）
• ムービー・・・8～128

電源：

• マンガン乾電池単三（SUM-3 1.5V）1本

電子回路：

• ハイブリッドI.Cを使用した高信頼性電子回路
• LED使用によるバッテリーチェック回路

校正定数：

• K=12.5

大きさ（重量）

• 130×62×32.5mm（約250g電池含む）

※セコニックビュースポットメーターL-438の取扱説明書PDFはこちら

※関連記事はこちら↓

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

【単体露出計】セコニックビュースポットメーターL-348を入手！ | カメラカタログ通販

フィルム銀塩一眼レフ・コンパクトカメラの中古カメラカタログ通販

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フィルムコンパクトカメラ「ペンタックスオートロンAF（PC35AF）」実写インプレッション

またまた購入！ちょーダサい？と思っていたフィルムコンパクトカメラをヤフオク!で購入！

また性懲りもなく、フィルムコンパクトカメラを購入してしまいました。

その購入したカメラがこの、

PENTAX オートロンAF（PC35AF）です。

ペンタックス オートロンAF 35mmフィルムコンパクトカメラ（1983年3月配布物）

えっ！？それって、以前購入したフィルムコンパクトカメラと同じものじゃないの？

と、思われる方もいるかも知れませんが、今回購入したのは前回購入した「PENTAXオートロンSEデート」の初期型にあたるカメラなのです。

わざわざ敢えて、更に古い時期に発売された同じシリーズの機種を購入するなんて、どうかしていると思うかも知れませんが、ちゃんとした理由があるのです。

それは

「初期型の方がよりコンパクトで軽量な設計になっている」

こと。

それもそのはず、前回購入した「PENTAXオートロンSEデート」には、モータードライブ（自動巻き上げ）機能が内蔵されていますが、今回購入した「PENTAXオートロンAF」は手巻上げ仕様となっているからです。

モーターが無くなった分、よりコンパクトであり、より軽量となっているのです。

さらに仕様電力の消費が少ないため、使用する電池も単3乾電池2本から単4乾電池2本となっていて、さらに軽量となっているのです。

乾電池込みの実測総重量は、「PENTAXオートロンSEデート」が約400gであるのに対し、今回購入した「PENTAXオートロンAF」は約315gであり、約100g近く軽量化できることになります。

コンパクトカメラはその名の通り、コンパクトで軽量であることが身上ですから、この軽量化は大きな意味を持ちます。

機能として失われたモータードライブも、正直、必要ないですしね。

手でジリジリ、写ルンですみたいに巻き上げれば良いのです。

また、過去の記事でも紹介した「【フィルムカメラ人気復活！？】カメラ女子フィルムカメラ入門におすすめのコンパクトカメラ」内にて、おすすめイチオシカメラとして紹介しているのに、そのカメラを持ってもいなければ使ったこともないなんていうのも変な話ですからね。↓

【フィルムカメラ人気復活！？】カメラ女子フィルムカメラ入門におすすめのコンパクトカメラ

この「PENTAXオートロンAF」ですが、実は私が使用するのではなく、うちのかみさん用のカメラとして購入したものです。

なぜかうちのかみさんも、「私も、フィルム写真撮りたい！」と言い出したものですから、今まで「PENTAXオートロンSEデート」を使わせていたのですが、使っていくうちに今度は、「このカメラ、重いしデカイ！」と言い出したので、使い勝手が同じであるこの「PENTAXオートロンAF」を購入しました。

このカメラは、レンズカバーも付いていますので、無造作にバックの中にほり込んでおいても平気ですし、撮影された写真も一眼レフカメラと同等の描写を見せてくれます。

ちなみに購入価格は2,480円（送料別）でした。

最近、この同型のカメラでも、元箱・取説付きで1万円を上回る取引がされていることを考えると、相当格安に落札できたのではないかと思います。

ペンタックスオートロンAF（PC35AF）って、どんなんカメラ？

この「PENTAXオートロンAF」の機能は、

• 赤外線アクティブオートフォーカス方式
• プログラムAE露出
• 焦点距離35mm開放F値f2.8（5群5枚）レンズ搭載
• 最短撮影距離　70cm
• ファインダー内に距離マークと距離指針表示あり
• ISO設定は手動設定にて、ISO25～400の範囲内にて設定可能
• 電池及びフィルム込み実測重量　約315g

ざっと、こんな感じになっています。

後継機種となる「PENTAXオートロンSEデート」と殆んど変わりませんが、唯一の違いは、モータードライブが無く、手巻き上げであることと、使用する電池が単4乾電池であること、そのためボディサイズが小さく、重量も軽くなっています。

そして、ISO感度設定ですが、「PENTAXオートロンSEデート」はフィルムパトローネに印字されたDXコードを読み取っての自動設定でしたが、この「PENTAXオートロンAF」はISO25～400の範囲内で手動設定出来ます。↓

これは非常に良いことであり、多くのフィルムは表示されているISO感度（ボックススピード）と実際の感度（実効感度）が違うことの方が多く、例えばISO400のフィルムならISO320やISO200、場合によってはISO160などに設定しないとまともに写らない場合が多いのです。

自分の意思通りにISO感度を手動設定できるこのカメラは、カメラを趣味とする人にとってはありがたい機能（自動設定機能がないという機能？）といえるでしょう。

さらに、今現在の多くのオートフォーカスカメラは、「パッシブ方式」という、レンズを通過した光を利用して測距する方式があるのが一般的のようですが、こちらは「アクティブ方式」という、赤外線等を照射して反射波が戻るまでの時間等から測距する方式です。

今までこの測距方式のせいで、オートフォーカスの精度がイマイチだと思っていたのですが、最近、それは測距方式の違いからではなく、このカメラ特有の設計上の問題であるということが分かりました。

この問題を解決する手段としては、

「シャッターボタンを、静かに優しく押す」

ことで、少しは安定するらしいです。

また私個人の解決方法としては、このカメラにはフォーカスインジケーターというピント位置を示す機能が付いていて、それを撮影時、ファインダー内で確認することが出来るため、それを利用しています。

ファインダー下部に「人物1人マーク」と「人物2人マーク」と「山（遠景）マーク」の3つの表示があり、シャッターを半押しすると、指針が動いて現在のピント位置を示すようになっています。

例えば「人物1人マーク」は距離0.8m、「人物2人マーク」は距離1.5m、「山（遠景）マーク」は∞として、自分がピントを合わせたい位置（距離）を指針が指すまで、何度もシャッター半押しを繰り返すという手法です。

これには目測で距離を計る訓練をする必要がありますが、これが出来るようになれば、Rollei（ローライ）35等の目測にてピントを合わせる名機も自由に使いこなせるようになるでしょう。

っていうか、このカメラ、オートフォーカスなんですよね！？

でも、それは正確にピントを合わせたいときにだけすれば良い訳で、それ以外のときは何も考えずバシバシとシャッターを切っていい訳ですから、やはりオートフォーカスの良さはちゃんとあるのです。

こんなことを考えながら撮影するのも、古き良きフィルムカメラを使用する楽しさの一部なのかも知れませんね。

写真撮影に使用したフィルムと現像・デジタル変換は？

撮影に使用したフィルムは、モノクロフィルムである「Rollei Retro 80S（ローライレトロ80S）」です。

最近、今まで常用フィルムとして使用していた「ADOX Silvermax（シルバーマックス）」フィルムが販売中止となったため、今現在の常用フィルムは「ローライレトロ80S」となっています。

このフィルムは特性曲線がS字カーブを描く、シャドウが落ち込みやすい傾向があるフィルムですが、それが私の好みにバッチリハマっています。

なんといっても、その粒状性の良さは特筆モノです。

解像度287本/mm以上という高精細なフィルムは、一般的な中庸感度フィルムのそれをはるかに凌いでいるため、大四つ切り程度に引き伸ばしても、ザラつき感など、殆んど感じることはありません。

「フィルムはそのザラつき感こそが、フィルムらしくて良い！」という方もいるようですが、フィルム解像度が低いと、金属やプラスチックなどの質感が十分に表現出来ないため、私の好みでは有りません。

次に現像に関してですが、今回しようしたフィルムはモノクロフィルムですので、自家現像しています。

使用した現像液は

「PMKパイロ変形処方現像液」

です。

PMKパイロ現像液は、アメリカの写真用品サイト「B&H」から個人輸入できますが、この染色現像液でフィルムを現像すると、ネガが褐色寄りの黄緑色となり、ゼラチンシルバープリントを行うとシャドウ部の分離が良く、ストレートプリントしか行わない今現在の私にとっては、素晴らしい現像液だと思っています。

↓PMKパイロ現像液で現像したフィルム↓

↓通常のMQタイプ現像液で現像したフィルム↓

そしてこの現像液は、高鮮鋭であり、超微粒子の現像液でもあります。

また、Gordon Hutching氏のPMK Pyro現像液調合処方で使用する「メタホウ酸ナトリウム（コダルク）」を「無水炭酸ナトリウム」に変更して、シャドウの落ち込みを多少改善しています。（自家調合現像液に関してはまた機会があるときに詳しく記載したいと思います）

ちなみに、デジタル変換する場合には、この染色現像液であるメリットは活かしきれません。

しかしながら、シルバーゼラチンプリントを行うことを考えると、通常の現像液を使用するのを躊躇してしまうまでになっています。

デジタル変換に関しては下記の記事を参照して下さい。↓

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

デジタル変換した画像は、約580万画素の画像として元画像を作成し、それを長手方向1280pixになるよう縮小して掲載しています。

ペンタックスオートロンAF（PC35AF）による撮影写真解説

それではペンタックスオートロンAF（PC35AF）で撮影した写真を順番に見ていくことにしましょう。

（アップした写真は全て、原寸大サイズ3089×2048ピクセルの画像を1280×853ピクセルに縮小しています。）

↑数寄屋橋公園にある岡本太郎設計の「若い時計台」を撮影。

空の光を拾って露光はアンダー気味ですが、若い時計台の体？から延びる角？の質感は中々のものです。

↑銀座泰明通りから延びる小路を撮影。

ビル壁面に張り付いたパイプやボックスは迫力があります。外人さんが好きそうな日本の風景です。多少暗いシーンですので、絞りは開放になっていると予想できるため、遠方と前方はボケていますし、全体も多少甘い画質になっています。いくら一眼レフ並みの写りを目指して造られたコンパクトカメラでも、絞り開放の撮影はキツイものがあります。

↑銀座花椿通りから延びる銀座7丁目の小路を撮影。

縦横ビシッと写ります。

↑花椿通りから延びる銀座8丁目の小路を撮影。

愛機であるPENTAX LXでも撮影している場所ですが、SMC-M PENTAX 40mmF2.8レンズとそれほど遜色ない写りをしています。

↑銀座花椿通り銀座RUANビル前の街路樹と自転車と女性広告を撮影しました。

写真下部が白くなっているのは、フィルムローダーを使用して、長巻きフィルムから巻き取ってパトローネ詰めしたフィルムの最終部分だったため。でも、不要な道路部分が切り取られ、結果オーライです。絞りが絞り込まれていると、コンパクトフィルムカメラとは言え、解像度は目を見張るものがあります。

↑日比谷シャンテの裏にある有楽町の小路を撮影。

多少の周辺減光もあいまって、雰囲気は良いですね。

↑銀座コリドー街から1本入った袋小路にあるイタリアン アンジェロの天使のいる小窓をうちのかみさんが撮影。

これはうちのかみさんが撮影したものですが、壁の質感や天使の存在感も良く写っています。

↑銀座並木通りのMaxMaraショーウインドウを撮影。

MaxMaraのショーウインドウに使用されているガラスは、おそらくですが、低反射ガラスを使用しているのではないでしょうか？いつもガラスの反射が少なくて撮影しやすいのです。他の高級ブランド店でもそこまでやってないと思います。ガラス価格はおそらく通常の10倍以上したりして！？

↑銀座並木通りのクロムハーツ東京の正面玄関を撮影。

クロムハーツのロゴオブジェは、店員さんがピカールみたいなので磨いている姿をよく見かけます。

↑銀座コリドー街のスペイン料理店の木製扉を撮影。

写真右側のガラス面は余分でした。木製ドアのみを撮影すればもっと質感あふれた写真になっていたかも？

↑銀座コリドー街の鉄板ダイニング屋さんの外装石材をうちのかみさんが撮影。

コンパクトカメラですから多少の周辺減光は仕方ないですが、それも味となります。ビシッとよく写ります。

↑日本橋ブリジストンアーティゾン美術館を撮影。

新しく出来たブリジストンアーティゾン美術館、私も行ってきました。ネット予約のみの受付で、人数制限もあり、ゆったりと美術品を鑑賞できます。出来たらゼラチンシルバープリントもコレクションに加えてほしいものです。

↑京橋の焼き鳥伊勢廣の旧店舗を撮影。

現在はこの向かいにある新店舗にて営業しています。おそらくこちらの店舗は近々解体されるものと思われます。解体前に歴史ある建物を撮影しておきました。

↑銀座並木通り1丁目にある銀座スターバーをうちのかみさんが撮影。

柱表面の素材感や門灯の質感など、よく写っているのではないでしょうか？

ペンタックスオートロンAF（PC35AF）総合評価

このペンタックスオートロンAF（PC35AF-M）の、気になることや分かったことを綴ってみたいと思います。

まずはISO感度手動設定について。

これは本当に助かります。

今回撮影した写真は、計3本のフィルムの中から選択していますが、1本目と2本目はISO80にて撮影していますが、3本目はISO64に設定して撮影しています。

私なりのゾーンシステムテストをした結果、普段使用しているPENTAX LXでローライレトロ80Sフィルムを使用してISO80設定で撮影した結果と同等にするには、ISO64にする必要があると分かったからです。

このカメラに限らず、フィルムコンパクトカメラ全般に言えることなのかも知れませんが、大体、露出がアンダーになっています。

1DIN（1/3絞り）～1ストップ（1絞り）くらい露出アンダーになっているようです。

おそらくはその当時、フィルムコンパクトカメラを使用する人は素人さんが大前提のため、少しでも手ブレを起こしにくくするためだからではないかと想像しています。

（その考えの延長線上にあるのが、フラッシュ強制発光モードです。撮影する度にフラッシュ禁止モードにしないと、ちょっとでも暗ければフラッシュが焚かれてしまいます。このカメラはフラッシュ強制発光モードという考えがまだ定着していない時期だったため、その面倒さからも開放されています。

このカメラでは手動で思い通りのISO感度を設定できます。

では、ISO感度自動設定のカメラ（PENTAXオートロンSEデート等）で、ISO感度を変更したい場合はどうするのかというと、フィルムパトローネに銀紙（アルミホイル）を貼り、一部を油性マジックで塗り潰して、希望のISO感度のDXコードパターンを描きます。

または、カッターナイフでパトローネの塗装面を削り取って銀面の無塗装状態にし、そこに油性マジックで希望のISO感度のDXコードパターンを描きます。

結構面倒なんです、この作業！

このカメラはISO手動設定ですので、難なく問題をクリアできます。

次にレンズについて。

このカメラは、PENTAXが「一眼レフ並みの描写が出来るコンパクトカメラ」を目指して造られたカメラです。

多くのフィルムコンパクトカメラが、28mmF3.5や35mmF3.5等の開放F値がF3.5のレンズが装填されているのに対し、この「PENTAXオートロンAF」には35mmF2.8レンズが装填されています。

しかも5群5枚という、少々凝った内容のレンズ構成。

レンズ枚数が多いほど、お金掛かりますもんね。

撮影してみても、本当に一眼レフに迫る描写を実現しています。

写真中心部の解像度を他のフィルムコンパクトカメラである「ニコンミニAF600QD」と比べると、明らかな違いが有り、このカメラはビシッと写ります。

決して写真周辺部だけの画質の違いではないことに注目して下さい。

しかしながら、絞り開放F2.8付近では、どうしても甘くなります。

これを回避するにはなるべく高感度のフィルムを使用することでしょうか。

それでも私はISO80の低感度フィルムを使用しますが・・・。

次にオートフォーカスについて。

これは先にも記載しましたが、この時代のオートフォーカスコンパクトカメラ全般に言える問題点だと思います。

これは、「ただひたすら訓練あるのみ！」と言ったところでしょうか？

もう対策の方法は上記の通り、分かっている訳ですからね。

出来ることなら二重像合致式のレンジファインダーカメラである方が望ましいですが、構造が複雑で価格も跳ね上がることから、致し方ないことですね。

そうなると、やはり「コンタックスT」の方が良いということになりますが、被写界深度もありますから、常にピントは正確に合わせなければいけない訳でもありませんので、オートフォーカス機能というのはコンパクトカメラの理念にかなっているのだと思います。

実際に使ってみて、今まで使用していた「PENTAXオートロンSEデート」よりもはるかに使い勝手が良いと感じます。

そのちょうど良い小型感やちょうど良い重量感、そしてボディ全体に金属が使用されているその質感や細かくざらついた塗装面の質感など、持っていてると落ち着きすら感じてしまいました。

個人的な総合評価としては、90点をあげても良いと思います。

「PENTAXオートロンSEデート」は70点、「ニコンミニAF600QD」は80点でしたので、同機種とは言え、70点から90点への点数アップですから、それくらい違いのある良いコンパクトカメラだと思います。

撮影後の感想・まとめ

今から約2年前にヤフオク!で、思わず衝動買いしてしまった、ペンタックスオートロンSEデート（PC35AF-M）から私の銀塩写真ライフが再開し、今では現像液自家調合やバライタ印画紙のゼラチンシルバープリントまでどっぷりとハマってしまった銀塩写真ですが、今回購入したフィルムコンパクトカメラは、気軽に写真と付き合うという意味で基本を思い出すことができ、とても有意義な撮影ができました。

このコンパクトカメラはうちのかみさん用に購入したものですが、私もちょくちょく使っていきたいと思います。(^^)

【フィルムコンパクトカメラ実写レビュー】 ペンタックス オートロンAF PC35AF（1982年発売）｜カメラカタログ通販TOPページへ

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

銀塩・フィルムカメラのカタログ通販サイトを始めたら、自分がフィルム写真にハマってしまった！？

半年以上ぶりの投稿です。

1年程前から、銀塩・フィルムカメラ写真の趣味を30年ぶりに再開してからというもの、どっぷりと自分自身が沼にハマってしまいました。(^_^;)

フィルム写真という趣味をやっていると、パソコンでパチパチとブログ記事を投稿することなんて、正直、面倒に思えてきまして・・・。

ま、それほど、銀塩・フィルムカメラ写真の趣味というのは、奥が深くて面白いことこの上ないということを再認識させられた次第です。

当初、カラーリバーサルフィルムとカラーネガフィルムによる写真撮影からスタートして、続いてモノクロネガフィルムによる写真撮影に移行し、モノクロフィルムの自家現像を始めて、ついには暗室作業での印画紙への引き伸ばしまで到達してしまいました。

あれほど散々、「暗室での引き伸ばし作業は、面倒で嫌いだ！」などとホザいていながら、いともやすやすゼラチンシルバープリントにどっぷりとハマっている自分が恐ろしい限りです。(^_^;)

今思えば、私が写真を始めた10歳の頃から、引き伸ばし・プリント作業をしていた20歳の頃までの、10年間の流れをこの1年でトレースしたように感じます。

そこで今回は、私のこの1年を振り返り、今までに購入したフィルム写真撮影機材や現像・引き伸ばし機材をご紹介していきたいと思います。

併せて、モノクロフィルムで撮影した私の拙い写真もご紹介させていただきます。

モノクロフィルム写真を再開した当初の1年前と比べると、随分写真の仕上げ方（好み）も変わってきように思います。

その変遷も併せてお楽しみいただけましたら幸いです。

銀塩・フィルム写真を始めるには、なにはともあれ、フィルムカメラが必要です。

現在写真撮影に使用してるフィルム一眼レフカメラとレンズをご紹介します。

① PENTAX LX（プロ用高級35mm一眼レフ）

フィルムカメラによる写真撮影を再開して、最初に購入した35mmフィルム一眼レフカメラです。

以前にも紹介した「ペンタックスLX」です。

このカメラ、ヤフオク!で購入した直後に不具合が生じ、1ヶ月以上カメラ修理店のお世話になりましたが、その後また直ぐに故障が再発するという2重のアクシデントにあいました。(^_^;)

2度目の修理には約6ヶ月を要しましたが、今現在は問題なく使用出来ています。

このフィルムカメラは、製造から少なくとも20年以上が経過していますので（販売期間は1980年～2000年）、故障したとしてもこまめにメンテナンス・修理を行っていき、末永く付き合うという気持ちが大切だと思います。

② PENTAX LX（プロ用高級35mm一眼レフ）

「あれっ！？同じ物の写真じゃないの！？」

いえいえ、同じ型のカメラではありますが、れっきとした別の型番の2台目のカメラです。

1台目よりは多少傷や汚れがあるものの、ヤフオク!で購入してから一度も故障せず快適に写真を撮り続けています。

「良い物を見つけたら、もう一台同じ物を購入するべし！」

という、私自身の格言？に従って購入したものです。

この2台目のカメラのお陰で、1台目が修理期間中のときでも、快適な銀塩写真カメラ・ライフを過ごすことが出来ました。

③ SMC PENTAX M 40mm F2.8 レンズ

私の常用レンズであるパンケーキ40mmレンズです。

撮影した写真の90％以上は、この「SMC PENTAX M 40mm F2.8 レンズ」を使用しています。

小型軽量で機動性に富むことが、その最たる理由です。

④ SMC PENTAX M 28mm F2.8 レンズ

中古購入した当初から、絞りの開閉に不具合があり、自分で分解修理・調整・清掃をするきっかけとなったレンズです。

どうしても引いて撮れない時などに使用しています。

⑤ SMC PENTAX M 50mm F1.7 レンズ

35mmフィルムカメラの標準レンズである50mm画角レンズは、使用する頻度が少なくても持っているべきレンズであるという考えから購入したレンズです。

あるときは広角風に、またあるときは望遠風に撮影出来る万能レンズですが、私はバックをボカしたいときに絞りF値を開放付近に設定して使用しています。

⑥ SMC PENTAX M 100mm F2.8 レンズ

折角、一眼レフを使っているのだから、望遠レンズの1本も持っていたいなと考え、それほどの興味もなしに購入したレンズ。

でも、やっぱり使わないな・・・。(^_^;)

本当は「SMC PENTAX M 85mm F2.0 レンズ」を購入したかったのですが、手頃な価格のものが見つからず、妥協してこの「SMC PENTAX M 100mm F2.8 レンズ」にしました。

あまり出番がない理由は、普段使用する中庸感度のフィルムでは、どうしても手ブレが気になってしまうということもあります。

いつか人物ポートレートを撮影出来る機会があれば、出番は増えるかも知れませんね。

フィルム銀塩写真を再開したこの1年、当初は「コダックT-MAM100」や「コダックT-MAX400」、「アドックスシルバーマックス100」などのフィルムを中心に撮影してきましたが、ここ最近、コダックT-MAXフィルムの価格が1本1,500円ほどに値上げしたり、アドックスシルバーマックスフィルムが製造中止になったりするなど、撮影環境を変えざるを得ない状況となりました。

そこで私の求める絵（写真）にもっとも適したフィルムを探す作業に入りました。

大手家電量販店（具体的にはビックカメラ有楽町店）で手に入るフィルムの多くをテストしました。

最終的に私が選んだフィルムは

「ローライレトロ80S（Rollei Retro 80S）」

です。

このフィルムの最大解像度は287本/mmとなっていて、通常の中庸感度であるISO100フィルムの殆んどが100本/mm～多くて200本/mmであるのに対して、驚くべき数値です。

実際に撮影してみても、通常のISO100フィルムと比較して、明らかに滑らかで微細な写りを見せてくれます。

そしてフィルムのベースに使われている素材が透明なPET（ポリエチレン）ベースなため、現像済みのネガをルーペで覗くだけでも写真を楽しむことが出来ます。

ベースが透明なことと、足が長い特性曲線のため、最大黒密度を得やすいというのも特長です。

しかし、もちろん難点もあります。

まず、フィルムの特性曲線がS字カーブを描くということ。

いわゆる、「足が長くて肩も長い」特性曲線です。

中間トーンのコントラストが強いフィルムは、私の好みなのですが、足が長いということはシャドウのトーンが得にくく、黒がスコッと落ち込んでしまうというデメリットがあります。

もちろん、ISO80のフィルムではありますが、ISO20ほどに落として撮影すればシャドウトーンも得られると思うのですが、それではこのフィルムの魅力が半減してしまいます。

それならいっそのこと、「ADOX CMSⅡ」という最大解像度800本/mmのISO12～20で撮影するフィルムを選びます。（使用しましたが、ISO12～20の撮影では、手持ち撮影は無理！三脚必須です！(^_^;）

あくまで手持ち撮影できる、ISO80という中庸感度で撮影することに拘りたいのです。

この特性曲線を少しでも改良したいと思い、現像液はロジナールを使用して現像時間を変えたり、撹拌リズムを変えたりしましたが、それ程の効果を得ることが出来ませんでした。

それならこのフィルムに合わせて現像液を作ってしまおう（自家調合）と思い立ちました。

今まで常用していた「ADOXロジナール」現像液も底をついてしまい、さらに入手困難な状況にもなってしまって、自分でロジナール現像液の自家調合を始めようと思っていたときでしたから、タイミングはバッチリでした。

結局のところ、ロジナール現像液の自家調合は、現像主薬となる「タイレノール（解熱鎮痛剤）」がコロナ感染症のせいで、タイ国から個人輸入できなくなり、未だ作れていない状況ですが、もっといい現像液の自家調合処方にたどり着きました。

それは

「ボイトラー現像液」

です。

その昔、ボイトラーという方？が考えた古典的な現像液です。

薬品もメトールと亜硫酸ナトリウムと炭酸ナトリウムだけというシンプルなもの。

これがまたロジナールに負けないほどの高鮮鋭現像液で、こんな素晴らしい現像液が、なぜ世に商品として出回っていないのかと、不思議に思いましたが、答えは簡単、「日持ちしない」から。

原液を200mlの瓶に入れて当初20mlづつを数回使用しましたが、1ヶ月後久しぶりに使用してみたら、現像能力はほぼ半減していました。

瓶の中の空気が現像液を酸化させてしまっていたのですね。

今現在は容量15mlの褐色小瓶にスレスレまで原液を入れて（約20ml）、ほぼ空気が入っていない状態で保存しているため、おそらく数ヶ月は現像能力を保持したまま使用出来るのではないかと考えています。

このボイトラー現像液を使用して、希釈1+1+8（A原液1：B原液1：水8）、希釈現像液温度20℃、11分現像、撹拌30/120/2（最初30秒連続撹拌、120秒毎に2回現像タンクを上下反転）にて、ほぼ理想の特性曲線を得ることが出来ました。

それでもシャドウの足の部分は中々立ち上がりませんが、ゾーン0とゾーンⅠの描写は捨ててしまっても、私の好み通りの絵（写真）を得ることが出来ました。

それからさらに、現像液の自家調合処方を探し求めて、もっと良いのを見つけました。

それが

「阪川式2液タイプ高鮮鋭現像液」

です！？

ま、なんのこっちゃといった感じでしょうが、今から30年以上前に購入した「暗室百科」という書籍の中に、高希釈高鮮鋭現像液処方の一例として記載されていたものです。

特に現像液名も記載されていないし、おそらくその記事を執筆した、当時東京工芸大学短期大学部助教授であった阪川武志氏が考案したものではないかと推測し、その方の名前を拝借させて頂きました。

いちらはいわゆる「MQタイプ現像液」と呼ばれる、現像主薬がメトールとハイドロキノン、保恒剤に亜硫酸ナトリウム、促進剤に炭酸ナトリウムを使用する基本的な現像液です。

現像主薬を最小限の使用に留めているため、現像能力は低いですが、それを促進剤である炭酸ナトリウムで補っています。

高鮮鋭現像液というのはロジナール現像液もそうですが、だいたい50倍希釈とか高希釈のものが殆んどですよね。

2液タイプとしたのは、本来この阪川氏が考案した現像液は1液タイプとして記載されていたのですが、それでは日持ちしないと考えて、私は炭酸ナトリウムだけを分けて2液タイプとしていますが、処方は同様です。

この阪川式高鮮鋭現像液（阪川氏1液タイプの場合）を使用して、希釈1+19（原液1：水19）、希釈現像液温度20℃、15分現像、撹拌30/120/2（最初30秒連続撹拌、120秒毎に2回現像タンクを上下反転）にて、ほぼ理想の特性曲線を得ることが出来ました。

ボイトラー現像液と比べると、より粒子が目立たないように感じます。

ステンレス素材等の金属板や、塩化ビニール素材の配管などは、その質感の違いもハッキリと写しだしてくれます。

本当に良いフィルムと良い現像液処方に巡り合えたと思っています。

いずれはPMKパイロ現像液を試してみたいと思っていますが、ピロガロールという薬品が一般個人だと入手しづらいため、また機会が出来たら自家調合をしてみたいですね。（※最近PMK pyro 現像液をアメリカB&H社から個人輸入して使用し始めました。PMKパイロ現像液で現像した写真を幾つかfacebookにアップしましたのでご覧いただけましたらと思います。）

現像液の自家調合やフィルム特性曲線のグラフ化等に関しては、また今後詳しく記載したいと思います。

フィルム銀塩写真という趣味は、使用するフィルムと使用する現像液、現像時間と撹拌方法、その組み合わせではおそらく何千通りや何万通りの異なる仕上がりになることを考えると、終わりのこない素晴らしい趣味だと思います。

押入れ暗室＆プリント引き伸ばし機材

銀塩印画紙へのプリント引き伸ばし作業を再開した訳ですから、当然、引き伸ばし機が必要になります。

当たり前ですが、「プリンター」ではありません。(^_^;)

ネガフィルムから乳剤が塗られた印画紙へ、露光することにより焼き付けて、作品を仕上げます。

私は、昔ながらのバライタ印画紙を使用して、ゼラチンシルバープリントを楽しんでいます。

その機材を簡単にご紹介します。

①LPLモノクロ引き伸ばし機7700プロ

結構大きいです。(^_^;)

押入れの上段にギリギリ収めることが出来ました。

ヤフオク!で、27,000円で購入。

しかも本体だけじゃなくて、イーゼルマスクやマルチグレードフィルター、引き伸ばしタイマーにセーフランプ、現像バット8枚や引き伸ばし電球の予備など、その他諸々が付いてこのお値段！

そう言えば、未使用のイルフォードの六つ切りバライタ印画紙100枚も付いてました。（定価23,000円程）(^_^;)

私はヤフオク!で地道に一つづづ揃えていくつもりでいましたので、これは時間的にも経済的にも大助かりでした。

おそらく、中古で10万円程する内容を、2万7000円で購入できたのではないかと思います。

ここ最近では、一番のアタリでしたね。(^^)

②押入れ暗室

引き伸ばし作業をするにあたっては、暗室が必要になります。

しかし、どのご家庭も同じでしょうが、一部屋潰して暗室に使用する余裕などありませんね。

そこで、真っ先に思いつくのが「押入れ暗室」です。

押入れの上段を使用して、引き伸ばし機や現像バットやセーフランプなどを設置する方法です。

しかし、何の細工も無しに行おうとすると、暗幕（ダークカーテン）を鴨居部分に止めることになり、暗室作業中には常に暗幕と背中を密着させていなくてはなりません。

それですと窮屈この上ないですので、少々造作工事を行いました。

ホームセンターで出幅40cm程の木板を購入してきて、それを鴨居上部からインパクトでネジを揉んで固定しました。

この造作工事により、暗室作業空間を確保することが出来、常に暗幕が背中に触れないようになりました。

強度は十分ですが、念のため、補助チェーンで吊っています。

出入りは端のマジックテープで止めた部分から行います。

簡単な造作ですが、寸法等は予め計算して設計する必要があります。

今回は販売している暗幕（ダークカーテン）の寸法から逆算し、木板の出幅を決めています。

木板は強度のことも考慮して、なるだけ軽い素材のものを使用し、見た目のことも考えて、古びた柱の色に合わせてステイン塗装も施しています。

当然、この段階ではまだプリント引き伸ばし作業はしていない訳ですが、暗室の準備が整っていくというだけでワクワクしながら造作作業をしていました。

今現在のプリント引き伸ばし作業や自家調合印画紙現像液やバライタ印画紙の乾燥方法（フラットニング）に関しましては、また今度、詳しく記載したいと思います。

フィルム・銀塩カメラによる最近の作例写真

フィルム銀塩写真を再開した当初は、主に「コダックT-MAX400」フィルムと「ADOXシルバーマックス100」フィルムの2種類を使用してきましたが、ここ最近は主に「ローライレトロ80S」を使用してフィルム写真撮影を行っています。

その変遷をご覧いただけたらと思います。

ADOX Silvermax100モノクロフィルムによる写真

↑撮影データ：ADOXシルバーマックス100フィルム, シルバーマックス現像液, 20℃, 8分現像, 60/30/1撹拌

↑撮影データ：ADOXシルバーマックス100フィルム, シルバーマックス現像液, 20℃, 8分現像, 60/30/1撹拌

↑撮影データ：ADOXシルバーマックス100フィルム, シルバーマックス現像液, 20℃, 8分現像, 60/30/1撹拌

↑撮影データ：ADOXシルバーマックス100フィルム, シルバーマックス現像液, 20℃, 8分現像, 60/30/1撹拌

↑撮影データ：ADOXシルバーマックス100フィルム, シルバーマックス現像液, 20℃, 8分現像, 60/30/1撹拌

Kodak T-MAX400モノクロフィルムによる写真

↑撮影データ：コダックT-MAX400フィルム, ADOXロジナール現像液, 20℃, 7分30秒現像, 30/60/3撹拌

↑撮影データ：コダックT-MAX400フィルム, ADOXロジナール現像液, 20℃, 7分30秒現像, 30/60/3撹拌

↑撮影データ：コダックT-MAX400フィルム, ADOXロジナール現像液, 20℃, 7分30秒現像, 30/60/3撹拌

ADOX CMS20Ⅱモノクロフィルムによる写真

↑撮影データ：ADOX CMS20Ⅱフィルム, ADOXアドテックⅣ現像液, 28.5℃, 11分現像, 30/120/1撹拌, ISO80

↑撮影データ：ADOX CMS20Ⅱフィルム, ADOXアドテックⅣ現像液, 23℃, 10分現像, 30/60/1撹拌, ISO12

ここ最近撮影したモノクロフィルムによる写真

↑撮影データ：ADOXシルバーマックス100フィルム, シルバーマックス現像液, 20℃, 9分現像, 60/30/1撹拌

↑撮影データ：ローライスーパーパン200フィルム, D-76変形処方現像液, 20℃, 6分現像, 30/60/2撹拌, ISO100

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, ボイトラー現像液, 1+1+8希釈, 20℃, 9分現像, 30/60/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, ボイトラー現像液, 1+1+8希釈, 20℃, 9分現像, 30/60/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, ボイトラー現像液, 1+1+8希釈, 20℃, 9分現像, 30/60/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ400Sフィルム, D-76変形処方現像液, 20℃, 7分現像, 30/60/2撹拌, ISO160

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, D-76変形処方現像液, 20℃, 8分現像, 30/60/2撹拌

↑撮影データ：ADOXシルバーマックス100フィルム, D-76変形処方現像液, 20℃, 7分現像, 60/30/1撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, 阪川式現像液, 1+19希釈, 20℃, 11分現像, 30/60/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, 阪川式現像液, 1+19希釈, 20℃, 11分現像, 30/60/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, 阪川式現像液, 1+19希釈, 20℃, 11分現像, 30/60/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, 阪川式現像液, 1+19希釈, 20℃, 11分現像, 30/60/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, 阪川式現像液, 1+19希釈, 20℃, 13分現像, 30/120/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, 阪川式現像液, 1+19希釈, 20℃, 16分現像, 30/120/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, 阪川式現像液, 1+19希釈, 20℃, 16分現像, 30/120/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, 阪川式現像液, 1+19希釈, 20℃, 16分現像, 30/120/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, 阪川式現像液, 1+19希釈, 20℃, 16分現像, 30/120/2撹拌

↑撮影データ：ローライレトロ80Sフィルム, 阪川式現像液, 1+19希釈, 20℃, 16分現像, 30/120/2撹拌

まとめと今後の予定

最近の私のフィルム銀塩写真への動向をざっくりとご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか？

今現在私が行っている現像液の自家調合のことや、バライタ印画紙の乾燥方法（フラットニング）や、引き伸ばし露光秒数の設定方法などは、敢えて細かなことは記載しませんでした。

今後、それぞれの項目毎に記事を記載したいと思います。

写真の作例に関しては、当初の頃と比べるとかなり作風が変わってきました。

当初は、ネガを薄めに仕上げて、プリントの段階でコントラストを付けて仕上げていましたが、ここ最近はネガの状態でしっかりとコントラストを付けるようにして現像するようになってきました。

ネガの段階で、ゾーン0～ゾーンⅩまでをフルに活かしきるよう仕上げた方が、自分好みの作品に仕上がることが分かりました。

フィルムも新しく使用しだしたローライレトロ80Sが思いのほか素晴らしく、更に現像液の自家調合も行うようになりました。

新型コロナウイルス感染症により、今まで使用していたフィルムや現像液や印画紙などが使用できなくなりましたが、それが幸いして、新たな発見をすることさえ出来ました。

何がきっかけで良くなるのかなんて、分からないものだと痛感した次第です。

引き続き、このフィルム銀塩写真という趣味を楽しんでいきたいと思っています。

最後になりましたが、当サイトの本業である「カメラカタログ通販」も通常通りネット販売を行っております。

銀塩フィルム写真にご興味のある方はぜひご活用下さい。

東京の「裏の顔」と題したモノクロフィルム写真プロジェクト「The Other Side of Tokyo Japan」写真展サイトを立ち上げました。是非御覧ください。↓

https://www.teikichi.com/photography/

【モノクロフィルム写真】フィルムカメラによるモノクロ銀塩写真を再開して1年が経過した今・・・

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レンズの絞り羽根の動きが悪いから、自分で分解・修理してみた

今回は、レンズ修理の備忘録として、その工程を記事にして残しておきたいと思います。

昔懐かしい銀塩・フィルムカメラを趣味にしていると、カメラやレンズの調達先はその価格に安さから、決まって「ヤフオク!」や「メルカリ」といったネットオークションサイトになります。

中には未使用に近い新品同様のものもありますが、その殆どが使い古されたカメラボディやレンズを購入することになります。

私が今使用している「ペンタックスLX」は、約40年前に発売されたフィルムカメラですので、使用するレンズも必然的に、その年代に製造されたレンズとなる訳です。

当然の如く、40年程前のレンズですので、外観は新品同様でも、内部はグリースの漏れや劣化、チリや埃が詰まるなど、ヘリコイドリングや絞り環の動きが悪くなっていたりしていることが多々ある訳です。

今回修理したレンズは「SMC PENTAX-M 28mm F2.8」で、これも例外ではなく、外観やレンズ面は美しいものの、絞り羽根の開閉に粘りがあり、最小絞りに絞り込んだ状態でシャッターを切っても、絞りが最小まで閉じきらない状態でした。

開放絞りにて撮影する場合には何の問題もありませんが、絞り込んで撮影するときには、一般的なフィルム一眼レフカメラでは露出オーバーとなってしまいます。

しかし、私が使用している「ペンタックスLX」は、IDM自動露出システム（露光中の光量を積算してシャッターを制御するシステム）を採用しているため、露出計が示す値はあくまで予定値であり、実際には絞り羽根が故障により絞り込まれなかった場合でも、適正露光で撮影出来てしまうのです。

ですから、私もレンズ絞り羽根の不具合に、中々気付くことが出来なかったと言う訳です。

この不具合に気付いたのは、絞り込んで撮影した写真を見て、「視野周辺部の結像が、結構甘いレンズなんだな～。古いレンズだから仕方ないか・・・。」なんて、思っていたのですが、いくら古いレンズだからって、そんな訳無いですよね。(^_^;)

なにげに、レンズ背面に付いている、絞り羽根連動レバーをカシャカシャ動かしてみたら、「ジワジワ～ッ」ってゆっくり絞り羽根が閉じていくじゃないですか！？

とても数千分の一秒で動作するシャッターに、ついていける動きじゃありません。(^_^;)

気付いたのが遅すぎて、ヤフオク!出品者にモノ申すことも出来ないため、「ならば、自分で直してみるか！」ということになりました。(^^)

これからもオールドレンズを購入していくことを考えると、カメラボディの修理は無理でも、レンズの分解・修理・清掃程度の作業なら、自分で出来るようにしておいて、損は有りません。

さて、自分で行ったレンズ修理の結果は如何に！？

レンズの分解に必要な道具を購入

レンズ修理を行うにあたって、まず行わなければならないのは、「レンズを分解するための、専用の道具を揃えること」です。

試しに、自宅にあった安物の精密ドライバーセットを使用して、レンズのネジを回してみましたが、ネジをナメるばかりで、一向に回すことが出来ずに、断念。(^_^;)

やはり、それ専用の道具が必要となることを、直ぐさま理解しました。(^^)

私が今回揃えた、レンズ分解作業を行うための道具を、下記にてご紹介しましょう。

①VESSEL（ベッセル）Gグリップドライバー990 （＋00×75精密ドライバー）

何と言っても、必ず必要となるのは、「精密ドライバー」です。

カメラレンズに使用しているネジは大なり小なりですが、上の写真のプラスドライバーである「VESSEL（ベッセル）Gグリップドライバー990」なら、これ1本で全て用が足りてしまうようです。

これって、結構不思議かも！？

安物の精密ドライバーでは全く刃が立たなかったネジが、このドライバーを使用して回してみると、「パンッ！！」という音とともに、ネジ周りにこびりついたゴミが飛び散り、一発でネジを回し緩めることが出来ました。(^^)

「モノタロウ」にて、399円（税別・送料別）にて購入しました。

②カニ目レンチ

カメラ用レンズでは、多くのものが「カニ目」と呼ばれるねじ込み方式によってレンズが組み込まれています。

プラスの精密ドライバーのみでは、レンズを分解することが出来ません。

そこで購入したのがこの「カニ目レンチ」です。

形状としては、上記写真の格子状になったものやコンパス状になったものがあるようです。

「アマゾン」にて、975円（税込・送料別）という最安値で販売されていたものを購入したしたが、このカニ目レンチで機能は十分果たせます。

片側はマイナス形状、反対側はピン形状となっていて、部所によって使い分けることが出来ます。

カメラレンズ分解には必須のアイテムでしょう。

③吸盤オープナー（JAPAN HOBBY TOOL製）

カメラレンズの前面には「飾り銘板」と呼ばれる、メーカー名やレンズ名称が記載された板状のリングが装着されています。

この「飾り銘板」は、ただねじ込まれているだけですので、何かしらで回転させれば外すことが出来るのですが、それを外す専用の道具がこの、「吸盤オープナー」です。

計6個のリング状のゴム管がセットさせていて、「飾り銘板」のサイズによって計12サイズまで対応しています。

ネットで検索したところ、イスの脚先に付けるゴムキャップや、ビニールテープ巻きで代用されている方もいましたので、必須アイテムではないかと思いますが、レンズ分解をスムーズに行うためにも、１つ持っていると便利でしょう。

「アマゾン」にて、1,764円（税込・送料別）にて購入しました。

④ピンセット

やはり必要となるのは、細かな作業には欠かすことが出来ない、「ピンセット」です。

絞り羽根を組み上げるときなど、これがないとお話になりません。

兎に角、レンズに使用されている部品は小さなものが多いため、部品を無くさないためにも必須です。

その他、レンズを吸盤にくっつけてレンズを組み上げる「レンズサッカー」と呼ばれる道具も、「アマゾン」にて1,655円（税込・送料別）にて購入しましたが、今回はレンズ前群と後群の中までは分解しませんでしたので、使用しませんでした。

SMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ分解・修理の手順

では早速、レンズの分解・修理作業の様子をご紹介することにしましょう。

この作業の写真を撮影したのは、レンズを分解すること4回目のときとなります。

直しては不具合が出て、また直してみては不具合が出てを繰り返しています。(^_^;)

レンズ分解3回目くらいからはもう手慣れたもので、面倒だと思っていた分解作業も、逆に楽しくなってきました。(^^)

最終的には繰り返し出ていた不具合の原因も、凡そ検討を付けることが出来たと思います。

それでは順に見ていくことにしましょう。

①まずはレンズ後側から分解作業開始

レンズの分解作業は、レンズ前面から行うか、レンズ後面から行うかのどちらかになります。

今回の絞り羽根の修理には、レンズ両面とも分解しなければ絞り羽根は外れませんので、取り敢えずネジが露出しているレンズ後面から行いました。

銀色のレンズマウントリングを止めている5個のネジを、精密ドライバーで外します。

過去に修理が無されていないレンズであれば、かなり硬くネジが固まっていると思います。

ドライバーを回すときは、「強く押しながら、ゆっくりと回すこと」です。

軽く押し当ててドライバーを回してしまうと、ネジをナメてしまいますので、渾身の力を込めて押しながらゆっくりと回さなければなりません。

今回の場合は、一度も分解されたことが無いようであり、ネジを回すと、「パンッ！！」という気持ち良い音とともにネジ目に詰まったゴミカスが飛び散り、スルッとネジが回りました。

ちなみに、セットになっている安物の精密ドライバーでは全く刃が立たなかったのですから、やはり道具は良い物を使用しなければならないですね。

レンズ後面のレンズマウントリングを外した状態が上の写真です。

これを外すと、「絞り設定リング」と「絞り値を伝達するリング」を外すことが出来ます。

上記写真が、「絞り設定リング」を引き抜いて外した状態。

「絞り設定リング」を外すと、上記写真のように小さなボールが本体側（被写界深度目盛筒）に埋まっているのが分かります。

これは、ポロッと取れますので、無くさないように保管しておきましょう。

本来はグリースがしっかりと塗られている箇所ですが、多少グリーズが切れていても「絞り設定リング」は問題なく回転させることができます。

今回はグリースアップせずにそのまま組み上げました。

上記写真は、「絞り値伝達リング」を外した状態です。

続いて、カニ目レンチを使用して、レンズ後群のレンズを取り外す作業に入ります。

レンズ後群飾り板のカニ目欠込みに、カニ目レンチのサイズを調整して合わせて、クルッと回すと、意外と簡単に飾り板が外れます。

この板を外すと、1枚のレンズだけがポロッと落ちてきますので、傷つけないように注意して保管しておきます。

レンズの向きは凸面が外部に向くようになっています。

レンズ後群を取り外します。

カニ目欠込みにカニ目レンチを合わせて回転させて取り外します。

ここでようやく、絞り羽根に到達しました。

「被写界深度目盛筒」を引き抜いて外した状態が上の写真です。

絞り羽根を開閉させるためのバネを止める器具が見えてきました。

「絞り羽根開閉バネ」が取付けられているネジ2本を回して外します。

併せて、「絞り設定リング」にテンションをかけるための、小さなバネも無くさなように保管しておきます。

レンズ後側からの分解作業は以上となります。

②続いてレンズ前側から分解作業開始

続いて、レンズ前面からの分解作業に入ります。

吸盤オープナーを使用して、「レンズ飾り銘板」を回し外します。

レンズ前群のカニ目欠込みが見えてきますので、カニ目レンチを使用して外します。

レンズ前群を外すためのカニ目欠込みは、一番外側のリング（銀色枠の直内側）です。

レンズ前群を外した状態が上記写真です。

今回は、レンズの前群＆後群自体は、綺麗な状態でしたので、これ以上解体しませんでした。

レンズ前面から絞り羽根に到達することが出来ました。

絞り羽根自体を取り外すために、まずは2本のネジで止まっている「絞り羽根開閉連動ピン」を外します。

上記の状態が、「絞り羽根開閉連動ピン」を外した写真です。

手前左側に小さく見えているのが、取り外した「絞り羽根開閉連動ピン」です。

続いて、「絞り羽根可動リング」を押さえつけている「絞り羽根可動リング固定リング」を外します。

3本のネジで固定されています。

写真左下に見えるのが「絞り羽根可動リング固定リング」です。

絞り羽根には、1枚に付き2本のピンが立っていて、一方のピンは固定された「絞り羽根可動リング固定リング」の穴に差し込まれていて、もう一方のピンは可動する「絞り羽根可動リング」の穴に差し込まれています。

可動リングが回転することによって、絞り羽根が開閉するという、単純にして実によく考えられたシステムですね。

続いて、「絞り羽根可動リング」を引き抜いて、取り外します。

写真左下に見えるのが「絞り羽根可動リング」です。

今回の不具合のケースでは、この「絞り羽根可動リング」のリング側面に油がしっかりと付着しておりました。

本来、油を塗る箇所ではないため、クリーニング液を使用して、しっかりとリング側面とレンズ鏡筒内部を拭きあげました。

ちなみに、この「絞り羽根可動リング」を外すと、絞り羽がバラバラになるため、不安な方は取り外す前に絞り羽根の組み上げ状態の写真を1枚撮っておいたほうが良いでしょう。

絞り羽根の組み上げはそんなに難しくはありません。

理論的に考えて、絞り羽根の1枚目を差し込んだら、その下に重なるように2枚目の絞り羽根を組み込んでいけばOKです。

その際、「絞り羽根可動リング」とレンズ鏡筒の間に1枚差し込んだら、しっかり穴にピンを入れて、次の1枚を差し込んだら最初の1枚が外れない範囲で「絞り羽根可動リング」を僅かに持ち上げて、またピンを穴に入れるという地道な作業を繰り返していきます。

今回のレンズの絞り羽根は5枚でしたので、助かりました。

8枚とかだと、結構苦難するかも知れません。(^_^;)

③レンズの組み直し作業と新たな問題点の発見

今回のレンズ絞り羽根不具合の原因は、「油の付着」によるものでした。

それを解決しましたので、あとは順序を逆転して組み直し作業を行えば作業終了となります。

が、しかし！？

何も考えず、素直にレンズを組み直したものの、最初は絞り羽根も「スパ・スパッ」と動いておりましたが、日が経つに連れて、また絞り羽根の動きが悪くなってしまいました。(^_^;)

そこで考えてみたのですが、最初から少々疑問に思っていたことがあります。

それは

「絞り羽根可動リング固定リングのネジの部分が、接着剤により固定されていたこと」

です。

最初はより強固に止めるためだと思っていたのですが、これはおそらく、

「ネジを締め上げすぎると、絞り羽根がスムーズに開閉しないためではないのか？」

と、結論を出しました。

そこで何回か調整を重ねた結果、

「ネジを軽く締めて止まった位置から、1回転逆回しに緩めた位置で止める」

ことで、現在不具合は回避しています。

接着剤は、本来、セメダインCなどのシンナーを含んだ有機溶剤系を使用するべきなのでしょうが、しばらく様子を見るために、酢酸ビニル系の木工用ボンドを使用してネジの回転を防ぐようにしました。

上記の写真が、木工用ボンドで「絞り羽根可動リング固定リング」のネジを固定した状態です。

乾燥するまで30分～1時間ほど待つと、半透明になり、意外としっかり固定されます。

ネジが不用意に回らないようにするだけですので、木工用ボンドでも十分かも知れません。

水には弱いですが、レンズですからね。(^^)

また、「絞り羽根可動リング固定リング」を取り付ける位置は、固定（決定）されている訳ではないため、絞り羽根を動かすピンをカシャカシャと動かしながら、開放から最小まで問題なく可動する位置に固定するようにします。

組み直しが終わったら、絞り設定リングを回して問題なく開放から最小まで絞り羽根が作動しているか、十分確認する必要があります。

上記写真が木工用ボンドが乾燥して固定された状態です。

今現在、この状態で不具合が出ていないことから考えると、この施策で問題はないようです。

それにしても、こんな工業製品であるにも関わらず、微妙な調整が必要であるところが、熟練の技術職人が多数存在した1980年代の「工芸品」という感じがして、逆に好感が持てますね。

令和元年8月10日追記：

上記の修理を行ってから2週間ほどの間は、絞り羽根の開閉はスムーズに行われていましたが、また開閉に「粘り」が生じてきました。

すぐさまレンズ前面から工具を使用して分解し、「絞り羽根可動リング固定リング」のネジの閉め具合の再調整を行いました。

なぜまた絞り羽根の「粘り」がでたのかを考えてみましたが、おそらく、「絞り羽根可動リング固定リング」の微妙な傾き加減が影響しているのではないかと推測しました。

前回は「絞り羽根可動リング固定リング」を止めるネジを緩く止めましたので、回転する「絞り羽根可動リング」が内部空間でガタが生じたようです。

再調整はまず、ネジが不用意に回転しないように止めている木工用ボンドをピンセットで剥がしてから、今度はネジを弱い力で締め止まるところまで締めました。

ポイントは、3本のネジを同じ力で締めることによって、「絞り羽根可動リング」の並行性を保つようにしました。

これでまた様子を見てみることにします。

おそらくは、もっと基本に戻って、「絞り羽根」と「絞り羽根可動リング」をベンゼンや無水アルコールなどでしっかりと浸け置き洗浄すれば、このような問題も起こらないのかも知れませんが、今は都度現状対応で対処したいと思ってます。

レンズの分解が、意外と楽しいのかも知れませんね。(^^)

レンズ分解・修理作業の感想・まとめ

今回は「SMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ」の分解・修理・清掃について、記載いたしました。

レンズの大まかな修理作業としては上記の通りなのですが、実際には、他にも幾つか細かな作業をしています。

「絞り羽根開閉連動ピン」が、極僅かですがレンズ鏡筒本体に擦れていて、それによりきしみ音が発生しました。

今回は面倒でしたので、「クレ556」を極少量塗って、きしみ音を消しています。

本当でしたら、「絞り羽根連動ピン」をラジオペンチにて少し曲げて、隙間を広げれば油など不要なのですが、それはまた不具合が出た時に行おうと思っています。

あと、ピントリングを最短撮影距離まで繰り出した時は絞り羽根の不具合が起きないが、最長撮影距離まで縮めた時は不具合が出るというときもありました。

その理由は、「絞り羽根開閉バネ」がピントリングの撮影距離に応じて、伸びたり縮んだりすることによるものです。

ピントリングが最短撮影距離のときは、バネが多少伸びた状態となり、テンションがより掛かるため、絞り羽根が引っかからずに開閉したということです。

バネ自体を交換し、より強いテンションのバネに交換するというもの1つの方法かも知れません。

しかしながら、あまり強いバネにしてしまうと、カメラボディへの影響がどの程度あるのかが推測できないため、多少強めのバネへの交換にとどめたほうが無難のようです。

このように、1つのカメラ用レンズを分解しただけで、色々なことが分かったことは、大きな収穫だったように思います。

古い銀塩・フィルムカメラを趣味に持つ者としては、修理に関してもある程度の知識を持っていたほうが良いのかも知れませんね。

分解・修理したSMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ作例写真

最後に「SMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ」を使用した作例写真を掲載しておきます。

フィルムはT-MAX400、現像液はADOX HR-Dev現像液を使用し、20℃8分現像をしました。

【レンズ分解・修理・清掃】絞り羽根の動きの不具合を分解・修理してみた「SMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ」

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

フィルムカメラ人気復活って言うけど、デジタルよりフィルムのほうが綺麗に撮れるの？

デジタルカメラ全盛のこのご時世に、フィルムカメラで撮影する銀塩写真を趣味にしていると、今更ながら、こんな疑問が頭をよぎります。

「なぜ、いまさらフィルムカメラで写真を撮っているのか？デジカメの方が綺麗に撮れるに決まっているのに！？」

ってね。

最新の35mmフルサイズデジタルカメラの画像センサーなら、画素数も2,000～4000万画素以上ありますので、画素数に換算すると1,000万画素程度であろうと言われている35mmフィルムなど、足元にも及びません。

しかしながら、写真は画素数だけで決まるものではありません。

高精細でシャープな写真は「綺麗」ではありますが、「美しい写真」であるかどうかは、また別の話なのだと私は考えています。

そこで今回は、フィルムカメラによる銀塩写真と、デジタルカメラ（コンパクトデジタルカメラとデジタル一眼レフカメラ）によるデジタル写真を実写比較してみることにしました。

私自身、フィルムカメラとデジタルカメラで同じような被写体を撮影した場合、どの程度の差異があるのかを知っておきたかったというのが大きな理由です。

その結果、デジタル写真が、フィルム銀塩写真と同じか、それ以上の写りであったなら、今後どうしようか？？？という一抹の不安を抱えながらテスト撮影してきましたので、ご覧いただけましたらと思います。(^_^;)

フィルムvsデジタル白黒写真撮り比べ検証

使用したフィルムカメラ機材

使用したフィルムカメラとレンズは下記の通りです。

• 35mmフィルム一眼レフカメラ　ペンタックスLX
• smc PENTAX-M 28mm F2.8　レンズ
• smc PENTAX-M 40mm F2.8　レンズ

使用したフィルムと現像データは下記の通りです。

• フィルム　ADOX Silvermax100（現在は販売中止）
• 現像液　ADOX Silvermax Developer　1+29希釈 20℃ 8分現像
• デジタル変換　シグマSD15によるデジタルデュープ&Photoshop CS2によるRAW現像 2000×1333pixelサイズにてJPEG化（オーバーマット部含む）
• デジタル変換後の推定画素数は、約528万画素です。

使用したデジタルカメラ機材

使用したデジタルカメラとレンズは下記の通りです。

• コンパクトデジタルカメラ　リコーGRデジタル（GRレンズ35mm換算28mmF2.4搭載）
• デジタル一眼レフカメラ　シグマSD15
• SIGMA 24mmF1.8EXDG　レンズ（35mm換算40.8mm）

使用したデジタル画像データ

• リコーGRデジタルは、白黒設定にて撮影、撮って出しのJPEG画像を2000×1333pixelサイズにて縮小して使用
• シグマSD15は、RAWにて撮影、シグマPhotoProソフトにて「auto」モードでRAW現像しJPEG化した画像を使用（2,640×1,760pixcelの元画像を2,000×1,333pixcelに縮小してアップロード）

コンデジ（リコーGRデジタル）vsフィルム一眼レフカメラ（ペンタックスLX+28mmF2.8レンズ）白黒写真実写比較

まずは28mmレンズ画角による実写比較です。

使用したコンパクトデジタルカメラは毎度お馴染み？のリコーGRデジタル（初代）です。

2005年に発売された高級コンパクトカメラで、画素数は813万画素、センサーサイズは1/1.8型（7.2×5.3mm）となっています。

デジタルカメラ写真の画像は、白黒設定にて撮影し、撮って出しのJPEG画像を使用しました。

①デジタルカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

①フィルムカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

一見して分かることは、デジタル写真は写真中央部のハイライト部が白く飛び気味になっています。それに比べてフィルム写真はしっかりとディテールが記録されています。

②デジタルカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

②フィルムカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

一見、同じような写りに見えますが、デジタル写真は局所、ハイライト部が白く飛びきっています。

③デジタルカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

③フィルムカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

ちょっと見分けがつきづらくなりました。空以外の、白く飛んでしまってはいけないハイライト部分が無い写真の場合は、デジタルもフィルムもあまり変わりがないようです。

④デジタルカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

④フィルムカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真中央部のハイライト部は、やはり飛び気味です。撮って出しのJPEG画像ではなく、RAW撮影・RAW現像での調整も試みましたが、白く飛びきって撮影された部分の補正は無理でした。

⑤デジタルカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑤フィルムカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

こちらのデジタル写真を見たとき、「デジタルも中々イケるな」と思いました。でも、後にフィルム写真と比較したら、やはりフィルムの方がシャドウも落ち込まず綺麗に撮れている。本当に僅かな差ですね。

⑥デジタルカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑥フィルムカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

写真右手の建物の上部を見ると、フィルム写真はしっかりとエッジが出ているのに対し、デジタル写真は白く飛んでしまい、建物のエッジが消えてしまってます。コンデジはセンサーサイズが小さいため、ダイナミックレンズが低く、どうしてもコントラストが強くなる傾向があるようです。やはり、ハイライトが飛んてしまった写真は美しいとは言えませんね。

⑦デジタルカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑦フィルムカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真のほうが少々明るめの画像になっているものの、ハイライト部の白飛びはひどく、RAW画像からも調整不可でした。それに比べて、フィルム写真は、スツール周りのレンガの質感もしっかりと出ています。

⑧デジタルカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑧フィルムカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、全体に暗く仕上がっているため、雰囲気はあります。ただ、シャドウも潰れ気味です。色感性の違いから、近赤外線写真のように空に浮かぶ雲がしっかりと写っているのは印象的でした。

⑨デジタルカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑨フィルムカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真を見た後に、フィルム写真を見たのですが、フィルム写真を見た時は正直、「美しい！」と思ってしまいました。(^^)ハイライト部が白く飛んでしまっているデジタル写真は、印象的ではありますが、美しいとは思えませんでした。

コンパクトデジタルカメラ写真 vs フィルム一眼レフカメラ写真対決の総合所感

コンパクトデジタルカメラとフィルム一眼レフカメラとの対決は、間違いなくフィルム一眼レフの勝利と言えるでしょう。

その大きな要因は、「ハイライト部のディテール描写」です。

小さな画像素子を使用しているコンデジでは、どうしてもダイナミックレンジが低くなってしまうようで、ハイライトが飛び気味になり、撮って出しのJPEG画像でなく、RAWファイルにて撮影してRAW現像しても、救いきれませんでした。

ハイライトが飛んだ写真というのは、見方によっては綺麗に見えるかも知れません。

特に、写真を趣味にしている人でない人の場合は、それを好む人も多いでしょう。

それは音楽についても同様のことが言えます。

ちょっと昔、フロッピーディスクのような媒体を利用する「MDプレイヤー」というのが一時期流行りましたが、素人受けするようにと、高音域を上げ、重低音を増すような味付けがなされていました。

いわゆる「ドンシャリ」ってヤツですね。

それを良い音だと認識する人も多いのです。

それと同様に、写真に関しても、コントラストを上げたほうが良い写真だと思う人も多いのでしょう。

メーカーは、売れる商品を作らなければいけませんので、撮って出しのJPEG画像の味付けもそのように素人受けするように調整しているのかも知れませんね。

今回のテスト撮影で、私としては、コンデジを持ち歩き、街中で本格的にモノクロスナップ写真を撮ろう！という気持ちにはなれない、ということが分かりました。

デジタル一眼レフカメラ（シグマSD15+24mm（35mm換算40.8mm）F1.8レンズ）vsフィルム一眼レフカメラ（ペンタックスLX+40mmF2.8レンズ）白黒写真実写比較

続いては、40mmレンズ画角による実写比較です。

使用したデジタル一眼レフカメラは、フィルムカメラで撮影したモノクロネガフィルムをデジタルデュープするために利用している、シグマSD15です。

2010年にレンズメーカーである株式会社シグマから発売されたデジタル一眼レフカメラで、画素数は1,406万画素、センサーサイズは20.7×13.8mmとなっています。

普段、このカメラを使用してフィルムのデジタルテュープを行っているということは、フィルムがこのデジタルカメラの画像に勝つ可能性など、全く無いと思うのですが・・・その真偽は如何に！？

⑩デジタルカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑩フィルムカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、シグマPhotoProソフト「auto」モードでのRAW現像のため、細かく追い込んでいないからか、少々明るめの写真となりました。実際に追い込んで調整をすると、ハイライト部も落ち着き、フィルム写真と同様の雰囲気になりました。しかし、フィルム写真は調整で追い込まずとも、明るさとコントラストの調整だけで上記のような落ち着いた写真になりました。

⑪デジタルカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑪フィルムカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

流石に1,400万画素のデジタル写真は、高精細ですね。ハイライト部は限界ギリギリですが、メリハリがあって綺麗です。静物写真はデジタル写真の独壇場ではないでしょうか？

⑫デジタルカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑫フィルムカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、結構コントラストが強くなり、ハイライトも飛び気味ですね。しかしRAW現像で調整すれば落ち着く範囲内だと思います。フィルム写真はラチチュードも広く、最初から上記の写真のように撮影されていました。

⑬デジタルカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑬フィルムカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、多少コントラストが強いですが、RAW現像で調整すればフィルム写真と同様にすることができました。ただ、フィルム写真もデジタルに負けているのは画素数だけであり、もっと大きなイメージセンサーで且つ画素数の多いデジタルカメラでデジタルデュープすれば、もっと素晴らしい写真になっていると思います。

⑭デジタルカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑭フィルムカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

こちらのデジタル写真はちょっとハイライトが飛びすぎですね。それに比べてフィルム写真は各所に散らばるハイライト部にも濃淡があるのが分かります。

デジタル一眼レフカメラ写真 vs フィルム一眼レフカメラ写真対決の総合所感

デジタル一眼レフカメラとフィルム一眼レフカメラの対決は、如何でしたでしょうか？

フィルム一眼レフカメラの完敗だと思っていたあなた、フィルムも階調表現だけを見るとデジタルに勝るということが分かってもらえたでしょうか？

フィルムカメラを趣味としている私も、少し安心しました。(^_^;)

ただ、当然の如く、精細度に関しては劣るため、写真を大きくプリントすると、その粗さに目がいってしまうのは致し方ないことでしょう。

しかしながら、1,400万画素のデジタルカメラでも、ダイナミックレンジに関してはフィルムに劣っているようであり、おそらく、35mmフルサイズセンサーを持つデジタルカメラでないと、35mmフィルムと同等のダイナミックレンジにはならないのではないかと思いました。

このデジタル一眼レフカメラとフィルム一眼レフカメラの対決の結果は、「フィルム一眼レフカメラの少し勝ち」と言ったところでしょうか？

それにしても、デジタル一眼レフカメラというのは、兎に角、大きくて重い・・・。

ペンタックスLXと40mmF2.8レンズの合計重量は710gなのですが、シグマSD15と24mmF1.8レンズの合計重量は1,280gもあり、とてもじゃないけど、このデジタルカメラを持って遠出したいとは思えません。

ですから、今はデジタルデュープ専用カメラとなっている訳ですね。(^_^;)

まとめ・フィルム写真その本当の魅力とは？

今回の「デジタル vs フィルム」の白黒写真対決は如何でしたでしょうか？

デジタルの完勝だと思っていたあなた、意外とフィルムにも良い所があるんだなと、思ってもらえたでしょうか？

また、フィルムカメラの人気が復活しているという情報を知って、「フィルムって凄いんだ！」と、思っていたあなたは、「なんだ、大した違いは無いな・・・」と、思ったかも知れませんね。

精細さに関しては、フィルムはデジタルに完敗です。

画質に関しては、精細さ以外のところに魅力を見いだせないと、フィルムカメラという趣味を続けることは出来ないでしょう。

その魅力の1つが、モノクロネガフィルムの「ラチチュードの広さ」です。

全ての明暗を、1枚のネガフィルムにギュッと凝縮して写し込まれたような独特の画質は、もしかしたら、35mmフルサイズセンサーを持つデジタルカメラでも表現できないのかも知れません。

写真画質だけを取ってみても、フィルムで写真を撮る理由が見つけられたことは、私にとって良い結果でありました。

実際のところ、私がフィルムカメラという趣味を再開したきっかけは、「フィルム画質の良さ」からではありません。

基本、メカニカル動作で動く、フィルムカメラ自体に大きな魅力があったからです。

シャッターを押すと、レンズ絞りが絞られ、ミラーが上がり、シャッター幕が開き、シャッター幕が閉じ、ミラーが下がり、レンズ絞りが開く、このような一連の動作がメカニカル動作で完結するというのは本当に素晴らしい、これこそ本当の精密機器と言えるのではないでしょうか？

また、デジカメなら、良い写真（高精細な写真）を撮るためには、より大きな出費をして大きなイメージセンサーを持つデジカメを購入しなければなりませんが、フィルムカメラなら、カメラの価格が違っても、基本同じ写真が撮影できます。

私の使用しているペンタックスLXは、フィルムカメラ機種の中では高級機の扱いとなっていますが、これが「リコーのサン・キュッ・パッ！」と呼ばれた、レンズ付きで破格の39,800円で販売していた「リコーXR500」で撮影したとしても、多少のレンズ性能の違いこそあれ、基本同じ写真が撮影できてしまうのです。

フィルム時代の終焉を迎えた今現在なら、当時高価であったフィルム一眼レフカメラも、1/5～1/20程度の格安価格にて手に入れることが出来ます。

それでいて、写りは上記のテスト撮影通り、下手なデジカメなんぞに負けてしまうことなどありません。

フィルム写真、本当の魅力とは何なのか？

この答えは、中々一言では表現し難いかも知れません。

ネットでググってみると、色んな意見があるようです。

「フィルムで撮影すると、写真に対する意識が変わるよ！」とか、「デジタルにはない、雰囲気がある」とか、「レトロに写るところが良い！」とか・・・。(^_^;)

ま、そのような意見を書いている方は、フィルム写真の経験が浅い方であることは、想像するに容易いですね。

フィルム写真とデジタル写真の両方に精通されてる方ほど、「フィルム写真の写りは、本当に素晴らしい！」なんて、気安くは書けないものです。(^_^;)

なぜなら、デジタルカメラの高精細さを良く理解しているでしょうし、ディテール描写も高性能なRAW現像ソフトを使用して、しっかりと追い込んで調整していけば、フィルム写真と同等、またはそれ以上の画質に持っていくことが可能だと知っているからでしょう。

しかし、最近のSNS世代の若者たちは「盛った写真」に飽き飽きしているという事実があります。

RAW現像で調整して画質を追い込むということは、結局のところ、「盛った写真と同じではないのか？」という疑問にぶち当たります。

私は、フィルムで撮影したネガフィルムをデジタルデュープした後、RAW現像してJPEG化しているのですが、基本、「明るさとコントラストの調整」のみにとどめるようにしています。

ネガフィルムを引き伸ばし機にて印画紙に引き伸ばすときであっても、「印画紙への露光時間＝明るさの調整」、「印画紙の号数選択＝コントラスト調整」にあたるため、明るさとコントラストの調整は必要不可欠な作業です。

この「明るさとコントラストの調整」をすることに関しては、「写真を盛っていることにはならない」と考えています。

あくまで、現像して仕上がったモノクロネガフィルムをそのまま活かした写真仕上げをしていることになります。

もしかすると、フィルムを知らない若い方が牽引している「フィルムカメラの人気復活劇」は、この「盛られていない写真の素晴らしさ」に惹かれているのかも知れませんね。

私の場合の「フィルム写真の魅力」とは、ハッキリ言って、「カメラを持つ喜び」と「写真を撮る喜び」、この2つの喜びを満たすのに、今のところ、デジカメではそのような商品が販売されていないからというのが、大きな理由です。

シャッターを押す感覚やそのシャッター音、カメラのホールド感、ファインダー像の見え具合、ちょうど良い重量感、その他諸々、その2つの喜びを満たすデジカメが、何一つ存在しません。

一時期、コンパクトデジタルカメラでありながら、異常な高画質を兼ね備えた「シグマDPメリル」を購入しょうと考えたことがありましたが、所詮はコンデジ、趣味としての拡張性がありません。

他には、レンズ交換式マイクロフォーサーズデジタルカメラである「オリンパスPEN-F」の購入も考えたことがありますが、画素数は2,030万画素と十分でも、所詮はマイクロフォーサーズ、価格は高いのに、中途半端です。

デジタルカメラでの写真を趣味にしようとするならば、やはり、基本は35mmフルサイズ機にするべきではないかと、最近思うようになりました。

否、デジタルカメラでフルサイズ機以外のものは、35mmフィルムカメラと同等に扱っては（比べては）いけないのではないかとも・・・。

今回の比較テスト撮影は、案外、比べてはいけないものを比べてしまったのかもしれません。(^_^;)

35mmフィルム一眼レフカメラと比較するなら、35mmフルサイズセンサー搭載のデジタル一眼レフかデジタルミラーレス一眼を比べることが正しかったのかも知れませんね。

しかしながら、今回のテスト撮影で、フィルム写真は画質の面に於いても、多少なりともアドバンテージを持っていることが分かりましたし、なにより、「自分が思ったような写真が撮れる」こと、「下手な調整無くとも、最初からネガ上で好みの写真に仕上がっている」こと、「写真が写真らしく撮れている」こと、これが私にとっては、楽しくて仕方がないことなのだと、申し上げておきましょう。

こちらの関連記事もぜひ併せてご一読下さい。

フィルムとデジタルの違いを作例写真で紹介｜ニコンミニとリコーGRDを比較

【フィルムカメラ人気復活！？】カメラ女子フィルムカメラ入門におすすめのコンパクトカメラ

東京の「裏の顔」と題したモノクロフィルム写真の「The Other Side of Tokyo Japan」オンライン写真展サイトを立ち上げました。是非。御覧ください。↓

https://www.teikichi.com/photography/

なぜフィルムで写真を撮るのか？その本当の魅力とは？【フィルムとデジタルの白黒写真の違いを実写比較】

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

白黒ネガフィルムの適正濃度って、どのくらいの濃さを言うの？

今回は白黒フィルムのネガ濃度に関しての記載したいと思います。

白黒フィルムを使用してのフィルムカメラ撮影を始めて（30年ぶりに再開して）、4ヶ月程が経過しました。

その間、撮影したフィルム本数は19本。

1ヶ月約5本ペースで、順調に撮影と現像とデジタルデュープを行ってきました。

少しづつですが、フィルムカメラで写真を撮るということの「勘」を取り戻してきたようです。

フィルム現像する手順とか、安定した現像結果を得るための温度管理とか、デジタルデュープして写真を綺麗にJPEG画像化するためのRAW現像のコツなども、掴めてきたように思います。

ただ、未だにハッキリしないことが1つあります。

それは、今回の題目でもある、「白黒ネガフィルムの適正濃度とは何か？」ということです。

基本は、カメラのAE（自動露出）を使用して適切な露光量をフィルムに与え、現像液の現像時間データに従って適切なフィルム現像を行えば、適正な白黒ネガフィルムが出来上がるはずです。

カメラのAE（自動露出）に関しては、18％のグレー板の撮影を基準に考えられているため、白い被写体を撮影するときにはプラス側に露出補正し、黒い被写体を撮影するときにはマイナス側に露出補正するなどの操作は必要ですね。

現像時間に関しては、例えばコダック製のフィルムと現像液を使用する場合は、事細かに記載された現像データがネット上にPDFファイルとしてアップされていて、それに基いて現像すると意外と適正ではないかと思われるネガ濃度に仕上がります。

しかし、私が最近使用している、ADOX製のSilvermax現像液やHR-Dev現像液を使用する場合、その現像データに基いて現像すると、なんだか異常に濃くなってしまうのです。

現像時間にして、約2分～3分は切り詰めないと、適正と思えるネガ濃度に仕上がらないのです。

今さっき、私は「適正と思えるネガ濃度」と書きましたが、それは結局のところ、「経験から得た、見た目によるネガ濃度判定」ということなのです。

フィルムカメラを始めた約40年前の現像指南本には、

「適正なネガとは、文字が印刷された印刷物の上にネガを乗せて、一番濃度が濃いことろでもなんとか文字が読み取れるネガが、良いネガである！」

なんて、書かれていましたっけ？

ハッキリ言って、超アバウトですね。(^_^;)

でも、昔はそれで満足していました。

フィルム現像は、ネガが濃かろうが薄かろうが、ちゃんと写っていれば、良かったのです。

その濃かったり薄かったりするネガを、救ってあげるために「プリント・引き伸ばし作業」があったからです。

これはきっと、「現場主義」的な考え方からきているのでしょう。

「写真は「現場」で撮るもの！露出とか現像とか考える前に、より良いシャッターチャンスをモノにしろ！」

そんな考え方です。

この考え方は、私も少なからず賛同します。

カメラを構えて、シャッターを押すまでに時間が掛かるようでは、被写体が動いてしまって、イメージした絵ではなくなってしまうからです。

私の場合は、「ペンタックスLX」を絞り優先AEにセットして、ファインダーを覗き、構図を決めてピントを合わせたら、ファインダー内表示されるシャッタースピードなどは殆ど気にせずシャッターを押します。

そこでマゴついているようなら、間違いなく被写体は移動してしまっていることでしょう。

写真家で言うなら、「アンリ・カルティエ=ブレッソン」とか「ロバート・キャパ」あたりでしょうか？その撮影された写真には、緻密に計算された露光量や現像時間管理など、微塵も感じられませんが、有名写真家として名を馳せています。

日本の写真の歴史は、報道写真の歴史だと言われるように、それはまさしく現場主義であり、その当時の現像指南本を見ても、あまり詳しく書かれていなかったことに頷けます。

それから10年後の約30年ほど前になると、フィルムへの最適な露出と現像処理を決定するための「ゾーンシステム」について書かれた本を書店で見かけるようになり、高価でしたが私も数冊購入しました。

それがまた、今度は異常に難しい内容になってまして、なんかもう、「化学の実験」でもするかのような内容でして、「こりゃ、もう白衣を着て現像・引き伸ばしをしなければいけないな！否、白衣を着て写真を撮らないといけないな！？」などと、揶揄したものです。(^_^;)

一度はゾーンシステムに挑戦したものの、外に出て写真を撮るということに喜びを感じる私としましては、その裏方作業的な実験を繰り返す行為に嫌気が差し、途中で挫折してしまったのを覚えています。

しかし、30年経った現在では、プリント・引き伸ばし作業を要せずとも、パソコン上でRAW現像して写真をプリント出来る時代となり、細かな差異が気になりだしたという訳です。

パソコンでのデジタルスキャン・デジタルプリント作業なら、暗いところで作業する必要もありませんし、手が薬液で濡れて汚れることもありません、薬液の臭いにやられることもありません。

それが細かな差異に気付かせられる要因だったのかも知れません。

そこで、今回は「ADOX Silvermax」フィルムを販売している「SILVERSALT」さんが行っているラボサービスである、「白黒フィルム密度（濃度）測定サービス」を依頼して、自分で現像した白黒ネガフィルムがどのような濃度であるのかを検査してもらうことにしました。

プリント・引き伸ばし作業と絡めたシステムとする「ゾーンシステム」とは違い、「SILVERSALT」さんの考えは、適正なネガにさえ仕上げおけば、後はどうにでもなるという考えのようであり、これは完全に私向きです！(^^)

それでは実際のテストフィルムを作成した様子をご説明していきたいと思います。

白黒フィルム密度（濃度）測定

白黒フィルム密度（濃度）測定をしてもらうための、テストフィルムの作成方法は「SILVERSALT」さんのサイト内「フィルムテスト－そのフィルムに最適の現像データを見つける方法」に記載されています。

その方法に従って、実際にテストフィルムを作成した手順をご説明ていきたいと思います。

テストフィルム撮影方法

テストフィルムを撮影する際に必要なものは、下記となります。

• フィルムカメラボディ（私はペンタックスLXを使用）
• レンズ（中望遠が良いようですが、私は40mmF2.8レンズを使用）
• テストするフィルム（ADOX Silvermaxフィルムを使用）
• 三脚（40年前に購入したベルボン製三脚を使用）
• ライトビューワー（デジタルデュープに使用しているライトボックスを使用）
• ND8減光フィルター（絞り3段分の減光フィルター使用）

です。

ちなみに、「ゾーンシステム」のテストフィルムを作成するときに使用する「18％グレー反射板」は使用しません。

実際にテストフィルムを撮影するときの様子はこんな感じです。↓

シャッタースピードは基本固定にして、ISO感度設定を段階的に変化させて、それぞれカメラのAEが適正露出を示すように1コマづつ撮影し、計15コマのテストフィルムを作成します。

シャッタースピードを基本固定にするのは、フィルムカメラのシャッタースピードは、カメラによってはかなりバラツキがあるため、基本1つのシャッタースピードに固定させます。

このテストフィルムの撮影を行う前に、撮影データ表を作成する必要があります。

これを怠ると、途中で絞りが足らなくなったりして、ニッチもサッチもいかなくなります。(^_^;)

ご自分のカメラの絞り値は、開放値から最小絞り値まで幾つあるのか、ISO感度は、最低感度と最高感度の数値は幾つなのかを確認して、撮影データ表を作ります。

撮影データ表

私が今回作成した撮影データ表は下記の通りです。↓

撮影データ表はISO感度100の場合の撮影データ例となっています。

ISO50・200・400・800の時はISO設定が異なりますので、「SILVERSALT」さんのサイト内「フィルムテスト－そのフィルムに最適の現像データを見つける方法」を確認して下さい。

1枚目はISO感度3200設定からスタートし、これが「ゾーン0」となり、一番薄いネガ（シャドウ）となります。

絞り値はレンズの最小絞りであるF22に設定して、ND8フィルターを被せます。

この状態で、ファインダー内露出情報を確認し、適正露出を示すようにシャッターダイヤルを回してシャッタースピードを選択します。

基本、そのシャッタースピードで全てのコマの撮影を行います。

私の場合は基本1/30秒で固定しましたが、「ISO感度3」の設定が出来ないカメラであったため、「ISO感度6」設定で、シャッタースピードを1/15秒にすることで対応しました。

上記の撮影データ表は、理論上は正しい値なのですが、最初の撮影コマである「ISO感度3200設定・絞り値F22・シャッタースピード1/30秒」で適正露出を示していても、最後の撮影コマまで全て適正露出になるとは限りません。

それは、カメラのAE情報表示には「誤差」があるため、途中でAE情報表示が前後にずれる可能性があるのです。

それを防ぐためには、前もって、途中の撮影コマである8枚目の「ISO感度400・絞り値F8・シャッタースピード1/30秒」と、最後の撮影コマである15枚目の「ISO感度6・絞り値F2.8・シャッタースピード1/15秒」設定でも、ちゃんとAE情報が合っているかを確認しておく必要があります。

この微妙な光源量の調節に、私は「ティッシュペーパー」を使用しました。

ティッシュペーパーは通常、薄い2枚重ねになっていますので、それを2枚に剥がした1枚をライトビューワーの上に貼り被せます。

これで微妙な光源量の調節をして、全てのコマで理論上の適正露出となるようにしました。

また、撮影コマの1枚目から7枚目までは、1/3絞りづつ（1/3ストップづつ）ISO感度を変化させるのですが、8枚目以降は絞り1段分づつ（1ストップづつ）変化させていることに注意して下さい。

そのため、絞りの調整も、本来は1/3絞りづつ変化させなければならないのすが、私の「ペンタックスLX」はプログラム撮影が出来るカメラではないため、レンズの絞りリング使用して調整するほか無く、その場合はどうしたら良いのかを「SILVERSALT」さんに問合せたところ、「中間の2枚は同一の1/2絞り値で撮影して問題ありません」との解答でしたので、上記のデータ表のようにしました。

ND8減光フィルターは絞り3段分を減光するフィルターですが、ISO感度3200からISO感度400までの絞り3段分までのコマ撮影に使用し、それ以降はフィルターを外して撮影します。

おそらく、ND8減光フィルターが無いと、絞り調整の幅が足らず、多くのシャッタースピードを使用することになってしまうため、ND8フィルターはぜひ手に入れた方が良いと思います。

最後に、フィルムのベース濃度を測定するため用の1コマとして、上記の15コマとは別に、レンズにキャップを付けて、最高速シャッターと最小絞り設定にて、1枚空撮りしてテストフィルム撮影の完了です。

現像したテスト撮影フィルム

撮影したテストフィルムを現像したものがこちらです。↓

ちゃんと15コマが、グラデーション風に撮影されていることが分かります。

現像は、これまでに私が一番好みの写真に仕上げやすいネガ濃度になると考えていた、Silvermax現像液にて・希釈1+29・撹拌60/30/1・20℃10分現像にて行っています。

白黒フィルム密度（濃度）測定サービス　結果シート

「SILVERSALT」さんにテストフィルムを送って白黒フィルム密度（濃度）測定してもらった結果がこちらです。↓

破線グラフは理想とする濃度を示しており、実線グラフが今回のテストデータとなります。

グラフを見る限り、結構、現像過多のようですね。(^_^;)

自分としては、今回のSilvermax現像液にて・希釈1+29・撹拌60/30/1・20℃10分現像が一番好みの写真に仕上がると思っていたのですが、どうやら本当はもっと現像時間を少なくする必要があったようです。

私のフィルム現像時間は少し長すぎるということが分かったということは、とても参考になりました。

ゾーンスライド表

次に行うとこは、ゾーンスライド表を作る作業です。

上記が今回のテストフィルムの白黒フィルム濃度測定結果より作成したゾーンスライド表です。↑

分かりにくかも知れませんが、上記3段（フレームNo.とΖとlgD）がマスターデータ（標準的なISOスタンダードデータ）であり、その下3段（lgDとフレームNo.とISO）が今回の私のテストフィルムデータです。

マスターデータの3フレーム目は濃度（lgD）0.1となっていますが、濃度0.1～0.12はゾーンⅠに対して定義された濃度とのことです。

「SILVERSALT」さんのサイトをそのまま記載しますと、

「テストフィルムの最初の重要なポイントは、0.1 – 0.12の濃度値を有するフレームが、何フレーム目にあるかです。
濃度0.1は、ISO規格によれば、ゾーン１に対して定義された濃度です。
4フレーム目のフィルム濃度値が0.1であれば、私たちは既に正しいフィルム感度を発見したことになります。
5フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を1/3ストップまたは1 DIN低くする必要があります。
3フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を1 DIN高くすることができます。
6フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を2/3ストップまたは2 DIN低くする必要があります。」

ですので、今回の10分現像では、2フレームに濃度0.12がありますので、2/3ストップ（絞り）分露光量を減らすことが出来るようです。

ISO感度設定で調整すると、ISO160設定で撮影すれば適正濃度のネガとなるようです。

一般的には、現像時間を減らして適正濃度のネガを作るということになるのですが、今まで試行錯誤しながら現像を行ってきた経験から、やはり「SILVERSALT」さんお薦めの現像時間である、「8分現像」が適正濃度に仕上がる現像時間なのだと理解できました。(^^)

3タイプの現像時間＆ISO感度設定ネガをデジタルスキャン比較

白黒フィルム密度（濃度）測定サービスにより、適切な現像時間の目安を知ることが出来ましたが、それはあくまで「ネガ上の濃度」の話であり、実際には「プリント・引き伸ばし・デジタル画像変換」した状態で、自分好みの写真に仕上げることが出来なければ、何の意味もない話になってしまいます。

そこで今回は適正濃度と思われる8分現像と、今まで適正と思っていた10分現像と、ISO感度を100→160に上げて10分現像したもの、この3つの写真を比較検証してみることにしました。

それぞれの写真は、ネガをシグマSD15にてデジタルデュープした後、Photoshop CS2にて自分好みの画像となるようにRAW現像したものです。

現像時間による差によって、実際の写真にどの程度影響がでるのかを見てみることにしましょう。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度100設定 20℃8分間現像した写真

理論上、適正なフィルムネガ濃度と言える、8分現像での写真です。

↑①京橋のカフェ「BLESS COFFEE 京橋店」にて撮影。

10分現像と比べてネガが薄くなった分、シャドウをしっかり締めあげられるようになった気がします。

↑②京橋の「エドグラン」にて撮影。

シャドウも締まるし、ハイライトも飛びきらないし、なにより雰囲気が良い写真になりました。(^^)

↑③京橋の「エドグラン」にて撮影。

先の写真と同様、雰囲気は良いのではないでしょうか？

↑④京橋の「エドグラン」にて撮影。

ネガが薄いと、シャドウを綺麗に締め上げることができるようです。

↑⑤千鳥ヶ淵にて撮影。

木漏れ日が良いアクセントになっています。

↑⑥神田神保町にて撮影。

ハイライトを多少上げましたが、イメージ通り仕上げることが出来ました。

↑⑦門前仲町の旧花街通りにて撮影。

奥のハイライト部以外は、単調なグレーですが、イメージ通りと言えます。

↑⑧門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

50mmF1.7レンズをテストするため、絞りはF2.0で撮影しています。石段のディテールもちゃんと出ていました。

↑⑨門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

平日の日中の富岡八幡宮は、人もまばらで落ち着いて撮影ができます。(^_^;)葉っぱの質感もしっかりと出ているようです。

↑⑩門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

ハイライトからシャドウまで、8分現像のほうがRAW現像も調整し易いようです。

↑⑪門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

8分現像だと、シャドウをしっかりと締め上げると、雰囲気の良い写真になるようです。

↑⑫門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

50mmF1.7レンズのテスト写真です。標準レンズは私にとって扱いが難しいレンズですが、絞りを開けてバックをボカす手法なら、簡単に扱えそうです。(^_^;)

↑⑬門前仲町の「大島川水門」にて撮影。

ちょうど清掃の時間帯であったのか、作業員が水門を通行禁止にして高圧洗浄していました。水しぶきのハイライトが綺麗に映える写真になりました。

↑⑭銀座の金春通り付近にて撮影。

8分現像の薄いネガだと、シャドウをしっかりと締め上げないと、逆に微妙な写真になってしまうようです。

↑⑮新橋にて撮影。

日曜日の新橋は飲食店も休みのところが多く、人も平日と比べるとまばらですが、電柱と電線が残る街並みを撮影するのに向いています。街並みと人物の濃度が少々薄く、イメージした写真に仕上げるのに、少々苦労しました。

↑⑯新橋にて撮影。

こちらはハイライトメインの写真ですので、イメージ通りに仕上げやすかったです。

↑⑰新橋にて撮影。

イメージ通りに仕上げやすい写真でした。

↑⑱新橋にて撮影。

イメージした通りの写真にはなりませんでしたが、これはこれで良いと思える仕上げに出来ました。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度100設定 20℃10分間現像した写真

今まで、イメージ通りの写真に仕上げやすいと考えていた、10分現像の写真です。実際には2/3絞り分現像オーバーであるネガからの写真です。

↑⑲門前仲町の有料自転車置場にて撮影。

RAW現像にて調整出来るとはいえ、やはりコントラストが少し強いような印象があります。

↑⑳銀座のレンガ通りにて撮影。

言われてみて初めて気付きますが、確かにコントラストが強いような・・・。

↑(21)銀座のレンガ通りにて撮影。

8分現像に比べると、確かにコントラストが強いですね。(^_^;)

↑(22)丸の内仲通りにて撮影。

少しコントラストが強い10分現像のほうが、見た目に近い印象の写真（普通の写真？）になるようです。

↑(23)丸の内仲通りにて撮影。

コントラストが少し強くとも、決して悪くはないようです。

↑(24)丸の内仲通りにて撮影。

こちらのネガは多少露出アンダーに撮影されていましたが、それが逆に良い雰囲気を醸し出しました。やはり10分現像の現像オーバーネガよりも、8分現像の適正現像ネガのほうが、良い雰囲気は出るようです。

↑(25)東京駅八重洲口にて撮影。

明暗差があり過ぎたせいか、手前の人物は潰れてしまい、救うことは不可能でした。しかし、写真としては悪くはないようです。

↑(26)東京駅八重洲街にて撮影。

ハイライト部が多少飛んでしまっています。10分現像よりも8分現像がやはり適正なのでしょうが、それほどの違いは無さそうです。

↑(27)千葉県九十九里海岸にて撮影。

千葉県に「バンクシー」の絵が！！？？って、偽物ではありますが、現地には何故かイスが置かれていて、アートしてました。(^^)

↑(28)銀座のレンガ通りにて撮影。

10分現像だと、シャドウを締め上げるよりも、全体的にグレーの階調に仕上げたほうがイメージ通りに仕上がるようです。

↑(29)銀座の中央通りにて撮影。

銀座の歩行者天国は大道芸禁止となっていますが、監視員の目を盗んでやってます。(^_^;)ホコ天で大道芸禁止なんて、やはり日本はお固い国です。写真は10分現像だと、良い雰囲気を出すことよりも、見た目の印象に近い普通の写真に仕上げるのに適しているかも知れません。

↑(30)丸の内仲通りにて撮影。

撮影時の露出が多少アンダーになったお陰か、雰囲気のある階調になっています。

↑(31)丸の内仲通りにて撮影。

10分現像でも被写体によっては良い雰囲気もでるようです。

↑(32)丸の内仲通りにて撮影。

コントラストが少し強いので、見た目に近い印象ですが、写真としては不満が残ります。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度160設定 20℃10分間現像した写真

白黒フィルム濃度測定によって分かった、10分現像をする場合の適正露出である2/3絞り分アンダーにして撮影した写真です。

↑(33)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

ネガの見た目は、確かに適正濃度のネガであると感じました。写真を仕上げると、8分現像のときと同じ雰囲気が出ているように思います。

↑(34)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

8分現像の写真と理論上同じネガ濃度ですので、写真も同じように仕上がるようです。

↑(35)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

8分現像と同じに仕上げられるのなら、ISO感度100よりも160の方が暗いところでの撮影も融通が効きますね。

↑(36)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

過去にも同じような写真をコダックT-MAX400で撮影しましたが、それほどの差異は感じられません。

↑(37)門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

シャドウからハイライトまで、綺麗な階調で写っていると思います。

↑(38)門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

そろそろ、なにがなんだか、分からなくなってきました。(^_^;)

↑(39)門前仲町の「大島川児童遊園」にて撮影。

公園に咲く「つつじ」を撮影しました。写真らしく綺麗ですが、もう10分現像だの8分現像だの、なんだか良く分からなくなってます。(^_^;)

撮影・現像・デジタルスキャン後の感想・まとめ

今回は、白黒フィルムネガ濃度に関して、2つの異なる現像時間により、仕上げた写真にどのような差異があるのかをテストしてみましたが、如何でしたでしょうか？

正直、私にはそれほど大きな差異があるとは思えないという結果になりました。(^_^;)

しかしながら、やはり、適正なフィルムネガ濃度である8分現像のほうが、「写真らしい雰囲気ある写真に仕上がる」ということが分かりました。

現像時間の長い10分現像だと、コントラストが高まるため、見た目の印象に近い普通の写真になるように感じました。

それも決して悪くはありませんが、やはり写真は写真らしく写ってほしいという私の考えからすると、8分現像のほうがより私好みの適正濃度のネガであると言えるかと思います。

現像を終えたネガフィルムをルーペで拡大して見る分には、10分現像のほうが写りが濃いため、見ていて楽しいのは事実です。

しかし、そこはやはり「ネガは写真に仕上げてなんぼ」でしょうから、階調が反転したネガを見て楽しむだけに固執してはいけませんよね。(^_^;)

ISO感度を2/3ストップ下げて、適正濃度になるよう撮影したネガから仕上げた写真も悪くありませんでした。

しかし、それでもコントラストが少々強くなるという印象を受けました。

やはり、ISO感度100設定で撮影し、しっかりと被写体に合わせて露出補正を行い、Silvermax現像液1+19希釈にて8分現像を行うというのが、今の私のベストではないかと思います。

現像時間や露光時間は、多少間違ったとしても、写真に仕上げるときのRAW現像で、かなりの調整が効くものです。

しかし、現像時間や露光時間がビシッと適正に決まったネガから得られる写真と、そうでないネガから得られた写真とでは、少なからず「差異」があると言えるのかも知れません。

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テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。