レンズの絞り羽根の動きが悪いから、自分で分解・修理してみた

今回は、レンズ修理の備忘録として、その工程を記事にして残しておきたいと思います。

昔懐かしい銀塩・フィルムカメラを趣味にしていると、カメラやレンズの調達先はその価格に安さから、決まって「ヤフオク!」や「メルカリ」といったネットオークションサイトになります。

中には未使用に近い新品同様のものもありますが、その殆どが使い古されたカメラボディやレンズを購入することになります。

私が今使用している「ペンタックスLX」は、約40年前に発売されたフィルムカメラですので、使用するレンズも必然的に、その年代に製造されたレンズとなる訳です。

当然の如く、40年程前のレンズですので、外観は新品同様でも、内部はグリースの漏れや劣化、チリや埃が詰まるなど、ヘリコイドリングや絞り環の動きが悪くなっていたりしていることが多々ある訳です。

今回修理したレンズは「SMC PENTAX-M 28mm F2.8」で、これも例外ではなく、外観やレンズ面は美しいものの、絞り羽根の開閉に粘りがあり、最小絞りに絞り込んだ状態でシャッターを切っても、絞りが最小まで閉じきらない状態でした。

開放絞りにて撮影する場合には何の問題もありませんが、絞り込んで撮影するときには、一般的なフィルム一眼レフカメラでは露出オーバーとなってしまいます。

しかし、私が使用している「ペンタックスLX」は、IDM自動露出システム（露光中の光量を積算してシャッターを制御するシステム）を採用しているため、露出計が示す値はあくまで予定値であり、実際には絞り羽根が故障により絞り込まれなかった場合でも、適正露光で撮影出来てしまうのです。

ですから、私もレンズ絞り羽根の不具合に、中々気付くことが出来なかったと言う訳です。

この不具合に気付いたのは、絞り込んで撮影した写真を見て、「視野周辺部の結像が、結構甘いレンズなんだな～。古いレンズだから仕方ないか・・・。」なんて、思っていたのですが、いくら古いレンズだからって、そんな訳無いですよね。(^_^;)

なにげに、レンズ背面に付いている、絞り羽根連動レバーをカシャカシャ動かしてみたら、「ジワジワ～ッ」ってゆっくり絞り羽根が閉じていくじゃないですか！？

とても数千分の一秒で動作するシャッターに、ついていける動きじゃありません。(^_^;)

気付いたのが遅すぎて、ヤフオク!出品者にモノ申すことも出来ないため、「ならば、自分で直してみるか！」ということになりました。(^^)

これからもオールドレンズを購入していくことを考えると、カメラボディの修理は無理でも、レンズの分解・修理・清掃程度の作業なら、自分で出来るようにしておいて、損は有りません。

さて、自分で行ったレンズ修理の結果は如何に！？

レンズの分解に必要な道具を購入

レンズ修理を行うにあたって、まず行わなければならないのは、「レンズを分解するための、専用の道具を揃えること」です。

試しに、自宅にあった安物の精密ドライバーセットを使用して、レンズのネジを回してみましたが、ネジをナメるばかりで、一向に回すことが出来ずに、断念。(^_^;)

やはり、それ専用の道具が必要となることを、直ぐさま理解しました。(^^)

私が今回揃えた、レンズ分解作業を行うための道具を、下記にてご紹介しましょう。

①VESSEL（ベッセル）Gグリップドライバー990 （＋00×75精密ドライバー）

何と言っても、必ず必要となるのは、「精密ドライバー」です。

カメラレンズに使用しているネジは大なり小なりですが、上の写真のプラスドライバーである「VESSEL（ベッセル）Gグリップドライバー990」なら、これ1本で全て用が足りてしまうようです。

これって、結構不思議かも！？

安物の精密ドライバーでは全く刃が立たなかったネジが、このドライバーを使用して回してみると、「パンッ！！」という音とともに、ネジ周りにこびりついたゴミが飛び散り、一発でネジを回し緩めることが出来ました。(^^)

「モノタロウ」にて、399円（税別・送料別）にて購入しました。

②カニ目レンチ

カメラ用レンズでは、多くのものが「カニ目」と呼ばれるねじ込み方式によってレンズが組み込まれています。

プラスの精密ドライバーのみでは、レンズを分解することが出来ません。

そこで購入したのがこの「カニ目レンチ」です。

形状としては、上記写真の格子状になったものやコンパス状になったものがあるようです。

「アマゾン」にて、975円（税込・送料別）という最安値で販売されていたものを購入したしたが、このカニ目レンチで機能は十分果たせます。

片側はマイナス形状、反対側はピン形状となっていて、部所によって使い分けることが出来ます。

カメラレンズ分解には必須のアイテムでしょう。

③吸盤オープナー（JAPAN HOBBY TOOL製）

カメラレンズの前面には「飾り銘板」と呼ばれる、メーカー名やレンズ名称が記載された板状のリングが装着されています。

この「飾り銘板」は、ただねじ込まれているだけですので、何かしらで回転させれば外すことが出来るのですが、それを外す専用の道具がこの、「吸盤オープナー」です。

計6個のリング状のゴム管がセットさせていて、「飾り銘板」のサイズによって計12サイズまで対応しています。

ネットで検索したところ、イスの脚先に付けるゴムキャップや、ビニールテープ巻きで代用されている方もいましたので、必須アイテムではないかと思いますが、レンズ分解をスムーズに行うためにも、１つ持っていると便利でしょう。

「アマゾン」にて、1,764円（税込・送料別）にて購入しました。

④ピンセット

やはり必要となるのは、細かな作業には欠かすことが出来ない、「ピンセット」です。

絞り羽根を組み上げるときなど、これがないとお話になりません。

兎に角、レンズに使用されている部品は小さなものが多いため、部品を無くさないためにも必須です。

その他、レンズを吸盤にくっつけてレンズを組み上げる「レンズサッカー」と呼ばれる道具も、「アマゾン」にて1,655円（税込・送料別）にて購入しましたが、今回はレンズ前群と後群の中までは分解しませんでしたので、使用しませんでした。

SMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ分解・修理の手順

では早速、レンズの分解・修理作業の様子をご紹介することにしましょう。

この作業の写真を撮影したのは、レンズを分解すること4回目のときとなります。

直しては不具合が出て、また直してみては不具合が出てを繰り返しています。(^_^;)

レンズ分解3回目くらいからはもう手慣れたもので、面倒だと思っていた分解作業も、逆に楽しくなってきました。(^^)

最終的には繰り返し出ていた不具合の原因も、凡そ検討を付けることが出来たと思います。

それでは順に見ていくことにしましょう。

①まずはレンズ後側から分解作業開始

レンズの分解作業は、レンズ前面から行うか、レンズ後面から行うかのどちらかになります。

今回の絞り羽根の修理には、レンズ両面とも分解しなければ絞り羽根は外れませんので、取り敢えずネジが露出しているレンズ後面から行いました。

銀色のレンズマウントリングを止めている5個のネジを、精密ドライバーで外します。

過去に修理が無されていないレンズであれば、かなり硬くネジが固まっていると思います。

ドライバーを回すときは、「強く押しながら、ゆっくりと回すこと」です。

軽く押し当ててドライバーを回してしまうと、ネジをナメてしまいますので、渾身の力を込めて押しながらゆっくりと回さなければなりません。

今回の場合は、一度も分解されたことが無いようであり、ネジを回すと、「パンッ！！」という気持ち良い音とともにネジ目に詰まったゴミカスが飛び散り、スルッとネジが回りました。

ちなみに、セットになっている安物の精密ドライバーでは全く刃が立たなかったのですから、やはり道具は良い物を使用しなければならないですね。

レンズ後面のレンズマウントリングを外した状態が上の写真です。

これを外すと、「絞り設定リング」と「絞り値を伝達するリング」を外すことが出来ます。

上記写真が、「絞り設定リング」を引き抜いて外した状態。

「絞り設定リング」を外すと、上記写真のように小さなボールが本体側（被写界深度目盛筒）に埋まっているのが分かります。

これは、ポロッと取れますので、無くさないように保管しておきましょう。

本来はグリースがしっかりと塗られている箇所ですが、多少グリーズが切れていても「絞り設定リング」は問題なく回転させることができます。

今回はグリースアップせずにそのまま組み上げました。

上記写真は、「絞り値伝達リング」を外した状態です。

続いて、カニ目レンチを使用して、レンズ後群のレンズを取り外す作業に入ります。

レンズ後群飾り板のカニ目欠込みに、カニ目レンチのサイズを調整して合わせて、クルッと回すと、意外と簡単に飾り板が外れます。

この板を外すと、1枚のレンズだけがポロッと落ちてきますので、傷つけないように注意して保管しておきます。

レンズの向きは凸面が外部に向くようになっています。

レンズ後群を取り外します。

カニ目欠込みにカニ目レンチを合わせて回転させて取り外します。

ここでようやく、絞り羽根に到達しました。

「被写界深度目盛筒」を引き抜いて外した状態が上の写真です。

絞り羽根を開閉させるためのバネを止める器具が見えてきました。

「絞り羽根開閉バネ」が取付けられているネジ2本を回して外します。

併せて、「絞り設定リング」にテンションをかけるための、小さなバネも無くさなように保管しておきます。

レンズ後側からの分解作業は以上となります。

②続いてレンズ前側から分解作業開始

続いて、レンズ前面からの分解作業に入ります。

吸盤オープナーを使用して、「レンズ飾り銘板」を回し外します。

レンズ前群のカニ目欠込みが見えてきますので、カニ目レンチを使用して外します。

レンズ前群を外すためのカニ目欠込みは、一番外側のリング（銀色枠の直内側）です。

レンズ前群を外した状態が上記写真です。

今回は、レンズの前群＆後群自体は、綺麗な状態でしたので、これ以上解体しませんでした。

レンズ前面から絞り羽根に到達することが出来ました。

絞り羽根自体を取り外すために、まずは2本のネジで止まっている「絞り羽根開閉連動ピン」を外します。

上記の状態が、「絞り羽根開閉連動ピン」を外した写真です。

手前左側に小さく見えているのが、取り外した「絞り羽根開閉連動ピン」です。

続いて、「絞り羽根可動リング」を押さえつけている「絞り羽根可動リング固定リング」を外します。

3本のネジで固定されています。

写真左下に見えるのが「絞り羽根可動リング固定リング」です。

絞り羽根には、1枚に付き2本のピンが立っていて、一方のピンは固定された「絞り羽根可動リング固定リング」の穴に差し込まれていて、もう一方のピンは可動する「絞り羽根可動リング」の穴に差し込まれています。

可動リングが回転することによって、絞り羽根が開閉するという、単純にして実によく考えられたシステムですね。

続いて、「絞り羽根可動リング」を引き抜いて、取り外します。

写真左下に見えるのが「絞り羽根可動リング」です。

今回の不具合のケースでは、この「絞り羽根可動リング」のリング側面に油がしっかりと付着しておりました。

本来、油を塗る箇所ではないため、クリーニング液を使用して、しっかりとリング側面とレンズ鏡筒内部を拭きあげました。

ちなみに、この「絞り羽根可動リング」を外すと、絞り羽がバラバラになるため、不安な方は取り外す前に絞り羽根の組み上げ状態の写真を1枚撮っておいたほうが良いでしょう。

絞り羽根の組み上げはそんなに難しくはありません。

理論的に考えて、絞り羽根の1枚目を差し込んだら、その下に重なるように2枚目の絞り羽根を組み込んでいけばOKです。

その際、「絞り羽根可動リング」とレンズ鏡筒の間に1枚差し込んだら、しっかり穴にピンを入れて、次の1枚を差し込んだら最初の1枚が外れない範囲で「絞り羽根可動リング」を僅かに持ち上げて、またピンを穴に入れるという地道な作業を繰り返していきます。

今回のレンズの絞り羽根は5枚でしたので、助かりました。

8枚とかだと、結構苦難するかも知れません。(^_^;)

③レンズの組み直し作業と新たな問題点の発見

今回のレンズ絞り羽根不具合の原因は、「油の付着」によるものでした。

それを解決しましたので、あとは順序を逆転して組み直し作業を行えば作業終了となります。

が、しかし！？

何も考えず、素直にレンズを組み直したものの、最初は絞り羽根も「スパ・スパッ」と動いておりましたが、日が経つに連れて、また絞り羽根の動きが悪くなってしまいました。(^_^;)

そこで考えてみたのですが、最初から少々疑問に思っていたことがあります。

それは

「絞り羽根可動リング固定リングのネジの部分が、接着剤により固定されていたこと」

です。

最初はより強固に止めるためだと思っていたのですが、これはおそらく、

「ネジを締め上げすぎると、絞り羽根がスムーズに開閉しないためではないのか？」

と、結論を出しました。

そこで何回か調整を重ねた結果、

「ネジを軽く締めて止まった位置から、1回転逆回しに緩めた位置で止める」

ことで、現在不具合は回避しています。

接着剤は、本来、セメダインCなどのシンナーを含んだ有機溶剤系を使用するべきなのでしょうが、しばらく様子を見るために、酢酸ビニル系の木工用ボンドを使用してネジの回転を防ぐようにしました。

上記の写真が、木工用ボンドで「絞り羽根可動リング固定リング」のネジを固定した状態です。

乾燥するまで30分～1時間ほど待つと、半透明になり、意外としっかり固定されます。

ネジが不用意に回らないようにするだけですので、木工用ボンドでも十分かも知れません。

水には弱いですが、レンズですからね。(^^)

また、「絞り羽根可動リング固定リング」を取り付ける位置は、固定（決定）されている訳ではないため、絞り羽根を動かすピンをカシャカシャと動かしながら、開放から最小まで問題なく可動する位置に固定するようにします。

組み直しが終わったら、絞り設定リングを回して問題なく開放から最小まで絞り羽根が作動しているか、十分確認する必要があります。

上記写真が木工用ボンドが乾燥して固定された状態です。

今現在、この状態で不具合が出ていないことから考えると、この施策で問題はないようです。

それにしても、こんな工業製品であるにも関わらず、微妙な調整が必要であるところが、熟練の技術職人が多数存在した1980年代の「工芸品」という感じがして、逆に好感が持てますね。

令和元年8月10日追記：

上記の修理を行ってから2週間ほどの間は、絞り羽根の開閉はスムーズに行われていましたが、また開閉に「粘り」が生じてきました。

すぐさまレンズ前面から工具を使用して分解し、「絞り羽根可動リング固定リング」のネジの閉め具合の再調整を行いました。

なぜまた絞り羽根の「粘り」がでたのかを考えてみましたが、おそらく、「絞り羽根可動リング固定リング」の微妙な傾き加減が影響しているのではないかと推測しました。

前回は「絞り羽根可動リング固定リング」を止めるネジを緩く止めましたので、回転する「絞り羽根可動リング」が内部空間でガタが生じたようです。

再調整はまず、ネジが不用意に回転しないように止めている木工用ボンドをピンセットで剥がしてから、今度はネジを弱い力で締め止まるところまで締めました。

ポイントは、3本のネジを同じ力で締めることによって、「絞り羽根可動リング」の並行性を保つようにしました。

これでまた様子を見てみることにします。

おそらくは、もっと基本に戻って、「絞り羽根」と「絞り羽根可動リング」をベンゼンや無水アルコールなどでしっかりと浸け置き洗浄すれば、このような問題も起こらないのかも知れませんが、今は都度現状対応で対処したいと思ってます。

レンズの分解が、意外と楽しいのかも知れませんね。(^^)

レンズ分解・修理作業の感想・まとめ

今回は「SMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ」の分解・修理・清掃について、記載いたしました。

レンズの大まかな修理作業としては上記の通りなのですが、実際には、他にも幾つか細かな作業をしています。

「絞り羽根開閉連動ピン」が、極僅かですがレンズ鏡筒本体に擦れていて、それによりきしみ音が発生しました。

今回は面倒でしたので、「クレ556」を極少量塗って、きしみ音を消しています。

本当でしたら、「絞り羽根連動ピン」をラジオペンチにて少し曲げて、隙間を広げれば油など不要なのですが、それはまた不具合が出た時に行おうと思っています。

あと、ピントリングを最短撮影距離まで繰り出した時は絞り羽根の不具合が起きないが、最長撮影距離まで縮めた時は不具合が出るというときもありました。

その理由は、「絞り羽根開閉バネ」がピントリングの撮影距離に応じて、伸びたり縮んだりすることによるものです。

ピントリングが最短撮影距離のときは、バネが多少伸びた状態となり、テンションがより掛かるため、絞り羽根が引っかからずに開閉したということです。

バネ自体を交換し、より強いテンションのバネに交換するというもの1つの方法かも知れません。

しかしながら、あまり強いバネにしてしまうと、カメラボディへの影響がどの程度あるのかが推測できないため、多少強めのバネへの交換にとどめたほうが無難のようです。

このように、1つのカメラ用レンズを分解しただけで、色々なことが分かったことは、大きな収穫だったように思います。

古い銀塩・フィルムカメラを趣味に持つ者としては、修理に関してもある程度の知識を持っていたほうが良いのかも知れませんね。

分解・修理したSMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ作例写真

最後に「SMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ」を使用した作例写真を掲載しておきます。

フィルムはT-MAX400、現像液はADOX HR-Dev現像液を使用し、20℃8分現像をしました。

【レンズ分解・修理・清掃】絞り羽根の動きの不具合を分解・修理してみた「SMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ」

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

フィルムカメラ人気復活って言うけど、デジタルよりフィルムのほうが綺麗に撮れるの？

デジタルカメラ全盛のこのご時世に、フィルムカメラで撮影する銀塩写真を趣味にしていると、今更ながら、こんな疑問が頭をよぎります。

「なぜ、いまさらフィルムカメラで写真を撮っているのか？デジカメの方が綺麗に撮れるに決まっているのに！？」

ってね。

最新の35mmフルサイズデジタルカメラの画像センサーなら、画素数も2,000～4000万画素以上ありますので、画素数に換算すると1,000万画素程度であろうと言われている35mmフィルムなど、足元にも及びません。

しかしながら、写真は画素数だけで決まるものではありません。

高精細でシャープな写真は「綺麗」ではありますが、「美しい写真」であるかどうかは、また別の話なのだと私は考えています。

そこで今回は、フィルムカメラによる銀塩写真と、デジタルカメラ（コンパクトデジタルカメラとデジタル一眼レフカメラ）によるデジタル写真を実写比較してみることにしました。

私自身、フィルムカメラとデジタルカメラで同じような被写体を撮影した場合、どの程度の差異があるのかを知っておきたかったというのが大きな理由です。

その結果、デジタル写真が、フィルム銀塩写真と同じか、それ以上の写りであったなら、今後どうしようか？？？という一抹の不安を抱えながらテスト撮影してきましたので、ご覧いただけましたらと思います。(^_^;)

フィルムvsデジタル白黒写真撮り比べ検証

使用したフィルムカメラ機材

使用したフィルムカメラとレンズは下記の通りです。

• 35mmフィルム一眼レフカメラ　ペンタックスLX
• smc PENTAX-M 28mm F2.8　レンズ
• smc PENTAX-M 40mm F2.8　レンズ

使用したフィルムと現像データは下記の通りです。

• フィルム　ADOX Silvermax100（現在は販売中止）
• 現像液　ADOX Silvermax Developer　1+29希釈 20℃ 8分現像
• デジタル変換　シグマSD15によるデジタルデュープ&Photoshop CS2によるRAW現像 2000×1333pixelサイズにてJPEG化（オーバーマット部含む）
• デジタル変換後の推定画素数は、約528万画素です。

使用したデジタルカメラ機材

使用したデジタルカメラとレンズは下記の通りです。

• コンパクトデジタルカメラ　リコーGRデジタル（GRレンズ35mm換算28mmF2.4搭載）
• デジタル一眼レフカメラ　シグマSD15
• SIGMA 24mmF1.8EXDG　レンズ（35mm換算40.8mm）

使用したデジタル画像データ

• リコーGRデジタルは、白黒設定にて撮影、撮って出しのJPEG画像を2000×1333pixelサイズにて縮小して使用
• シグマSD15は、RAWにて撮影、シグマPhotoProソフトにて「auto」モードでRAW現像しJPEG化した画像を使用（2,640×1,760pixcelの元画像を2,000×1,333pixcelに縮小してアップロード）

コンデジ（リコーGRデジタル）vsフィルム一眼レフカメラ（ペンタックスLX+28mmF2.8レンズ）白黒写真実写比較

まずは28mmレンズ画角による実写比較です。

使用したコンパクトデジタルカメラは毎度お馴染み？のリコーGRデジタル（初代）です。

2005年に発売された高級コンパクトカメラで、画素数は813万画素、センサーサイズは1/1.8型（7.2×5.3mm）となっています。

デジタルカメラ写真の画像は、白黒設定にて撮影し、撮って出しのJPEG画像を使用しました。

①デジタルカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

①フィルムカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

一見して分かることは、デジタル写真は写真中央部のハイライト部が白く飛び気味になっています。それに比べてフィルム写真はしっかりとディテールが記録されています。

②デジタルカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

②フィルムカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

一見、同じような写りに見えますが、デジタル写真は局所、ハイライト部が白く飛びきっています。

③デジタルカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

③フィルムカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

ちょっと見分けがつきづらくなりました。空以外の、白く飛んでしまってはいけないハイライト部分が無い写真の場合は、デジタルもフィルムもあまり変わりがないようです。

④デジタルカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

④フィルムカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真中央部のハイライト部は、やはり飛び気味です。撮って出しのJPEG画像ではなく、RAW撮影・RAW現像での調整も試みましたが、白く飛びきって撮影された部分の補正は無理でした。

⑤デジタルカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑤フィルムカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

こちらのデジタル写真を見たとき、「デジタルも中々イケるな」と思いました。でも、後にフィルム写真と比較したら、やはりフィルムの方がシャドウも落ち込まず綺麗に撮れている。本当に僅かな差ですね。

⑥デジタルカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑥フィルムカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

写真右手の建物の上部を見ると、フィルム写真はしっかりとエッジが出ているのに対し、デジタル写真は白く飛んでしまい、建物のエッジが消えてしまってます。コンデジはセンサーサイズが小さいため、ダイナミックレンズが低く、どうしてもコントラストが強くなる傾向があるようです。やはり、ハイライトが飛んてしまった写真は美しいとは言えませんね。

⑦デジタルカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑦フィルムカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真のほうが少々明るめの画像になっているものの、ハイライト部の白飛びはひどく、RAW画像からも調整不可でした。それに比べて、フィルム写真は、スツール周りのレンガの質感もしっかりと出ています。

⑧デジタルカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑧フィルムカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、全体に暗く仕上がっているため、雰囲気はあります。ただ、シャドウも潰れ気味です。色感性の違いから、近赤外線写真のように空に浮かぶ雲がしっかりと写っているのは印象的でした。

⑨デジタルカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑨フィルムカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真を見た後に、フィルム写真を見たのですが、フィルム写真を見た時は正直、「美しい！」と思ってしまいました。(^^)ハイライト部が白く飛んでしまっているデジタル写真は、印象的ではありますが、美しいとは思えませんでした。

コンパクトデジタルカメラ写真 vs フィルム一眼レフカメラ写真対決の総合所感

コンパクトデジタルカメラとフィルム一眼レフカメラとの対決は、間違いなくフィルム一眼レフの勝利と言えるでしょう。

その大きな要因は、「ハイライト部のディテール描写」です。

小さな画像素子を使用しているコンデジでは、どうしてもダイナミックレンジが低くなってしまうようで、ハイライトが飛び気味になり、撮って出しのJPEG画像でなく、RAWファイルにて撮影してRAW現像しても、救いきれませんでした。

ハイライトが飛んだ写真というのは、見方によっては綺麗に見えるかも知れません。

特に、写真を趣味にしている人でない人の場合は、それを好む人も多いでしょう。

それは音楽についても同様のことが言えます。

ちょっと昔、フロッピーディスクのような媒体を利用する「MDプレイヤー」というのが一時期流行りましたが、素人受けするようにと、高音域を上げ、重低音を増すような味付けがなされていました。

いわゆる「ドンシャリ」ってヤツですね。

それを良い音だと認識する人も多いのです。

それと同様に、写真に関しても、コントラストを上げたほうが良い写真だと思う人も多いのでしょう。

メーカーは、売れる商品を作らなければいけませんので、撮って出しのJPEG画像の味付けもそのように素人受けするように調整しているのかも知れませんね。

今回のテスト撮影で、私としては、コンデジを持ち歩き、街中で本格的にモノクロスナップ写真を撮ろう！という気持ちにはなれない、ということが分かりました。

デジタル一眼レフカメラ（シグマSD15+24mm（35mm換算40.8mm）F1.8レンズ）vsフィルム一眼レフカメラ（ペンタックスLX+40mmF2.8レンズ）白黒写真実写比較

続いては、40mmレンズ画角による実写比較です。

使用したデジタル一眼レフカメラは、フィルムカメラで撮影したモノクロネガフィルムをデジタルデュープするために利用している、シグマSD15です。

2010年にレンズメーカーである株式会社シグマから発売されたデジタル一眼レフカメラで、画素数は1,406万画素、センサーサイズは20.7×13.8mmとなっています。

普段、このカメラを使用してフィルムのデジタルテュープを行っているということは、フィルムがこのデジタルカメラの画像に勝つ可能性など、全く無いと思うのですが・・・その真偽は如何に！？

⑩デジタルカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

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⑩フィルムカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、シグマPhotoProソフト「auto」モードでのRAW現像のため、細かく追い込んでいないからか、少々明るめの写真となりました。実際に追い込んで調整をすると、ハイライト部も落ち着き、フィルム写真と同様の雰囲気になりました。しかし、フィルム写真は調整で追い込まずとも、明るさとコントラストの調整だけで上記のような落ち着いた写真になりました。

⑪デジタルカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

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⑪フィルムカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

流石に1,400万画素のデジタル写真は、高精細ですね。ハイライト部は限界ギリギリですが、メリハリがあって綺麗です。静物写真はデジタル写真の独壇場ではないでしょうか？

⑫デジタルカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑫フィルムカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、結構コントラストが強くなり、ハイライトも飛び気味ですね。しかしRAW現像で調整すれば落ち着く範囲内だと思います。フィルム写真はラチチュードも広く、最初から上記の写真のように撮影されていました。

⑬デジタルカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑬フィルムカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、多少コントラストが強いですが、RAW現像で調整すればフィルム写真と同様にすることができました。ただ、フィルム写真もデジタルに負けているのは画素数だけであり、もっと大きなイメージセンサーで且つ画素数の多いデジタルカメラでデジタルデュープすれば、もっと素晴らしい写真になっていると思います。

⑭デジタルカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑭フィルムカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

こちらのデジタル写真はちょっとハイライトが飛びすぎですね。それに比べてフィルム写真は各所に散らばるハイライト部にも濃淡があるのが分かります。

デジタル一眼レフカメラ写真 vs フィルム一眼レフカメラ写真対決の総合所感

デジタル一眼レフカメラとフィルム一眼レフカメラの対決は、如何でしたでしょうか？

フィルム一眼レフカメラの完敗だと思っていたあなた、フィルムも階調表現だけを見るとデジタルに勝るということが分かってもらえたでしょうか？

フィルムカメラを趣味としている私も、少し安心しました。(^_^;)

ただ、当然の如く、精細度に関しては劣るため、写真を大きくプリントすると、その粗さに目がいってしまうのは致し方ないことでしょう。

しかしながら、1,400万画素のデジタルカメラでも、ダイナミックレンジに関してはフィルムに劣っているようであり、おそらく、35mmフルサイズセンサーを持つデジタルカメラでないと、35mmフィルムと同等のダイナミックレンジにはならないのではないかと思いました。

このデジタル一眼レフカメラとフィルム一眼レフカメラの対決の結果は、「フィルム一眼レフカメラの少し勝ち」と言ったところでしょうか？

それにしても、デジタル一眼レフカメラというのは、兎に角、大きくて重い・・・。

ペンタックスLXと40mmF2.8レンズの合計重量は710gなのですが、シグマSD15と24mmF1.8レンズの合計重量は1,280gもあり、とてもじゃないけど、このデジタルカメラを持って遠出したいとは思えません。

ですから、今はデジタルデュープ専用カメラとなっている訳ですね。(^_^;)

まとめ・フィルム写真その本当の魅力とは？

今回の「デジタル vs フィルム」の白黒写真対決は如何でしたでしょうか？

デジタルの完勝だと思っていたあなた、意外とフィルムにも良い所があるんだなと、思ってもらえたでしょうか？

また、フィルムカメラの人気が復活しているという情報を知って、「フィルムって凄いんだ！」と、思っていたあなたは、「なんだ、大した違いは無いな・・・」と、思ったかも知れませんね。

精細さに関しては、フィルムはデジタルに完敗です。

画質に関しては、精細さ以外のところに魅力を見いだせないと、フィルムカメラという趣味を続けることは出来ないでしょう。

その魅力の1つが、モノクロネガフィルムの「ラチチュードの広さ」です。

全ての明暗を、1枚のネガフィルムにギュッと凝縮して写し込まれたような独特の画質は、もしかしたら、35mmフルサイズセンサーを持つデジタルカメラでも表現できないのかも知れません。

写真画質だけを取ってみても、フィルムで写真を撮る理由が見つけられたことは、私にとって良い結果でありました。

実際のところ、私がフィルムカメラという趣味を再開したきっかけは、「フィルム画質の良さ」からではありません。

基本、メカニカル動作で動く、フィルムカメラ自体に大きな魅力があったからです。

シャッターを押すと、レンズ絞りが絞られ、ミラーが上がり、シャッター幕が開き、シャッター幕が閉じ、ミラーが下がり、レンズ絞りが開く、このような一連の動作がメカニカル動作で完結するというのは本当に素晴らしい、これこそ本当の精密機器と言えるのではないでしょうか？

また、デジカメなら、良い写真（高精細な写真）を撮るためには、より大きな出費をして大きなイメージセンサーを持つデジカメを購入しなければなりませんが、フィルムカメラなら、カメラの価格が違っても、基本同じ写真が撮影できます。

私の使用しているペンタックスLXは、フィルムカメラ機種の中では高級機の扱いとなっていますが、これが「リコーのサン・キュッ・パッ！」と呼ばれた、レンズ付きで破格の39,800円で販売していた「リコーXR500」で撮影したとしても、多少のレンズ性能の違いこそあれ、基本同じ写真が撮影できてしまうのです。

フィルム時代の終焉を迎えた今現在なら、当時高価であったフィルム一眼レフカメラも、1/5～1/20程度の格安価格にて手に入れることが出来ます。

それでいて、写りは上記のテスト撮影通り、下手なデジカメなんぞに負けてしまうことなどありません。

フィルム写真、本当の魅力とは何なのか？

この答えは、中々一言では表現し難いかも知れません。

ネットでググってみると、色んな意見があるようです。

「フィルムで撮影すると、写真に対する意識が変わるよ！」とか、「デジタルにはない、雰囲気がある」とか、「レトロに写るところが良い！」とか・・・。(^_^;)

ま、そのような意見を書いている方は、フィルム写真の経験が浅い方であることは、想像するに容易いですね。

フィルム写真とデジタル写真の両方に精通されてる方ほど、「フィルム写真の写りは、本当に素晴らしい！」なんて、気安くは書けないものです。(^_^;)

なぜなら、デジタルカメラの高精細さを良く理解しているでしょうし、ディテール描写も高性能なRAW現像ソフトを使用して、しっかりと追い込んで調整していけば、フィルム写真と同等、またはそれ以上の画質に持っていくことが可能だと知っているからでしょう。

しかし、最近のSNS世代の若者たちは「盛った写真」に飽き飽きしているという事実があります。

RAW現像で調整して画質を追い込むということは、結局のところ、「盛った写真と同じではないのか？」という疑問にぶち当たります。

私は、フィルムで撮影したネガフィルムをデジタルデュープした後、RAW現像してJPEG化しているのですが、基本、「明るさとコントラストの調整」のみにとどめるようにしています。

ネガフィルムを引き伸ばし機にて印画紙に引き伸ばすときであっても、「印画紙への露光時間＝明るさの調整」、「印画紙の号数選択＝コントラスト調整」にあたるため、明るさとコントラストの調整は必要不可欠な作業です。

この「明るさとコントラストの調整」をすることに関しては、「写真を盛っていることにはならない」と考えています。

あくまで、現像して仕上がったモノクロネガフィルムをそのまま活かした写真仕上げをしていることになります。

もしかすると、フィルムを知らない若い方が牽引している「フィルムカメラの人気復活劇」は、この「盛られていない写真の素晴らしさ」に惹かれているのかも知れませんね。

私の場合の「フィルム写真の魅力」とは、ハッキリ言って、「カメラを持つ喜び」と「写真を撮る喜び」、この2つの喜びを満たすのに、今のところ、デジカメではそのような商品が販売されていないからというのが、大きな理由です。

シャッターを押す感覚やそのシャッター音、カメラのホールド感、ファインダー像の見え具合、ちょうど良い重量感、その他諸々、その2つの喜びを満たすデジカメが、何一つ存在しません。

一時期、コンパクトデジタルカメラでありながら、異常な高画質を兼ね備えた「シグマDPメリル」を購入しょうと考えたことがありましたが、所詮はコンデジ、趣味としての拡張性がありません。

他には、レンズ交換式マイクロフォーサーズデジタルカメラである「オリンパスPEN-F」の購入も考えたことがありますが、画素数は2,030万画素と十分でも、所詮はマイクロフォーサーズ、価格は高いのに、中途半端です。

デジタルカメラでの写真を趣味にしようとするならば、やはり、基本は35mmフルサイズ機にするべきではないかと、最近思うようになりました。

否、デジタルカメラでフルサイズ機以外のものは、35mmフィルムカメラと同等に扱っては（比べては）いけないのではないかとも・・・。

今回の比較テスト撮影は、案外、比べてはいけないものを比べてしまったのかもしれません。(^_^;)

35mmフィルム一眼レフカメラと比較するなら、35mmフルサイズセンサー搭載のデジタル一眼レフかデジタルミラーレス一眼を比べることが正しかったのかも知れませんね。

しかしながら、今回のテスト撮影で、フィルム写真は画質の面に於いても、多少なりともアドバンテージを持っていることが分かりましたし、なにより、「自分が思ったような写真が撮れる」こと、「下手な調整無くとも、最初からネガ上で好みの写真に仕上がっている」こと、「写真が写真らしく撮れている」こと、これが私にとっては、楽しくて仕方がないことなのだと、申し上げておきましょう。

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なぜフィルムで写真を撮るのか？その本当の魅力とは？【フィルムとデジタルの白黒写真の違いを実写比較】

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

白黒ネガフィルムの適正濃度って、どのくらいの濃さを言うの？

今回は白黒フィルムのネガ濃度に関しての記載したいと思います。

白黒フィルムを使用してのフィルムカメラ撮影を始めて（30年ぶりに再開して）、4ヶ月程が経過しました。

その間、撮影したフィルム本数は19本。

1ヶ月約5本ペースで、順調に撮影と現像とデジタルデュープを行ってきました。

少しづつですが、フィルムカメラで写真を撮るということの「勘」を取り戻してきたようです。

フィルム現像する手順とか、安定した現像結果を得るための温度管理とか、デジタルデュープして写真を綺麗にJPEG画像化するためのRAW現像のコツなども、掴めてきたように思います。

ただ、未だにハッキリしないことが1つあります。

それは、今回の題目でもある、「白黒ネガフィルムの適正濃度とは何か？」ということです。

基本は、カメラのAE（自動露出）を使用して適切な露光量をフィルムに与え、現像液の現像時間データに従って適切なフィルム現像を行えば、適正な白黒ネガフィルムが出来上がるはずです。

カメラのAE（自動露出）に関しては、18％のグレー板の撮影を基準に考えられているため、白い被写体を撮影するときにはプラス側に露出補正し、黒い被写体を撮影するときにはマイナス側に露出補正するなどの操作は必要ですね。

現像時間に関しては、例えばコダック製のフィルムと現像液を使用する場合は、事細かに記載された現像データがネット上にPDFファイルとしてアップされていて、それに基いて現像すると意外と適正ではないかと思われるネガ濃度に仕上がります。

しかし、私が最近使用している、ADOX製のSilvermax現像液やHR-Dev現像液を使用する場合、その現像データに基いて現像すると、なんだか異常に濃くなってしまうのです。

現像時間にして、約2分～3分は切り詰めないと、適正と思えるネガ濃度に仕上がらないのです。

今さっき、私は「適正と思えるネガ濃度」と書きましたが、それは結局のところ、「経験から得た、見た目によるネガ濃度判定」ということなのです。

フィルムカメラを始めた約40年前の現像指南本には、

「適正なネガとは、文字が印刷された印刷物の上にネガを乗せて、一番濃度が濃いことろでもなんとか文字が読み取れるネガが、良いネガである！」

なんて、書かれていましたっけ？

ハッキリ言って、超アバウトですね。(^_^;)

でも、昔はそれで満足していました。

フィルム現像は、ネガが濃かろうが薄かろうが、ちゃんと写っていれば、良かったのです。

その濃かったり薄かったりするネガを、救ってあげるために「プリント・引き伸ばし作業」があったからです。

これはきっと、「現場主義」的な考え方からきているのでしょう。

「写真は「現場」で撮るもの！露出とか現像とか考える前に、より良いシャッターチャンスをモノにしろ！」

そんな考え方です。

この考え方は、私も少なからず賛同します。

カメラを構えて、シャッターを押すまでに時間が掛かるようでは、被写体が動いてしまって、イメージした絵ではなくなってしまうからです。

私の場合は、「ペンタックスLX」を絞り優先AEにセットして、ファインダーを覗き、構図を決めてピントを合わせたら、ファインダー内表示されるシャッタースピードなどは殆ど気にせずシャッターを押します。

そこでマゴついているようなら、間違いなく被写体は移動してしまっていることでしょう。

写真家で言うなら、「アンリ・カルティエ=ブレッソン」とか「ロバート・キャパ」あたりでしょうか？その撮影された写真には、緻密に計算された露光量や現像時間管理など、微塵も感じられませんが、有名写真家として名を馳せています。

日本の写真の歴史は、報道写真の歴史だと言われるように、それはまさしく現場主義であり、その当時の現像指南本を見ても、あまり詳しく書かれていなかったことに頷けます。

それから10年後の約30年ほど前になると、フィルムへの最適な露出と現像処理を決定するための「ゾーンシステム」について書かれた本を書店で見かけるようになり、高価でしたが私も数冊購入しました。

それがまた、今度は異常に難しい内容になってまして、なんかもう、「化学の実験」でもするかのような内容でして、「こりゃ、もう白衣を着て現像・引き伸ばしをしなければいけないな！否、白衣を着て写真を撮らないといけないな！？」などと、揶揄したものです。(^_^;)

一度はゾーンシステムに挑戦したものの、外に出て写真を撮るということに喜びを感じる私としましては、その裏方作業的な実験を繰り返す行為に嫌気が差し、途中で挫折してしまったのを覚えています。

しかし、30年経った現在では、プリント・引き伸ばし作業を要せずとも、パソコン上でRAW現像して写真をプリント出来る時代となり、細かな差異が気になりだしたという訳です。

パソコンでのデジタルスキャン・デジタルプリント作業なら、暗いところで作業する必要もありませんし、手が薬液で濡れて汚れることもありません、薬液の臭いにやられることもありません。

それが細かな差異に気付かせられる要因だったのかも知れません。

そこで、今回は「ADOX Silvermax」フィルムを販売している「SILVERSALT」さんが行っているラボサービスである、「白黒フィルム密度（濃度）測定サービス」を依頼して、自分で現像した白黒ネガフィルムがどのような濃度であるのかを検査してもらうことにしました。

プリント・引き伸ばし作業と絡めたシステムとする「ゾーンシステム」とは違い、「SILVERSALT」さんの考えは、適正なネガにさえ仕上げおけば、後はどうにでもなるという考えのようであり、これは完全に私向きです！(^^)

それでは実際のテストフィルムを作成した様子をご説明していきたいと思います。

白黒フィルム密度（濃度）測定

白黒フィルム密度（濃度）測定をしてもらうための、テストフィルムの作成方法は「SILVERSALT」さんのサイト内「フィルムテスト－そのフィルムに最適の現像データを見つける方法」に記載されています。

その方法に従って、実際にテストフィルムを作成した手順をご説明ていきたいと思います。

テストフィルム撮影方法

テストフィルムを撮影する際に必要なものは、下記となります。

• フィルムカメラボディ（私はペンタックスLXを使用）
• レンズ（中望遠が良いようですが、私は40mmF2.8レンズを使用）
• テストするフィルム（ADOX Silvermaxフィルムを使用）
• 三脚（40年前に購入したベルボン製三脚を使用）
• ライトビューワー（デジタルデュープに使用しているライトボックスを使用）
• ND8減光フィルター（絞り3段分の減光フィルター使用）

です。

ちなみに、「ゾーンシステム」のテストフィルムを作成するときに使用する「18％グレー反射板」は使用しません。

実際にテストフィルムを撮影するときの様子はこんな感じです。↓

シャッタースピードは基本固定にして、ISO感度設定を段階的に変化させて、それぞれカメラのAEが適正露出を示すように1コマづつ撮影し、計15コマのテストフィルムを作成します。

シャッタースピードを基本固定にするのは、フィルムカメラのシャッタースピードは、カメラによってはかなりバラツキがあるため、基本1つのシャッタースピードに固定させます。

このテストフィルムの撮影を行う前に、撮影データ表を作成する必要があります。

これを怠ると、途中で絞りが足らなくなったりして、ニッチもサッチもいかなくなります。(^_^;)

ご自分のカメラの絞り値は、開放値から最小絞り値まで幾つあるのか、ISO感度は、最低感度と最高感度の数値は幾つなのかを確認して、撮影データ表を作ります。

撮影データ表

私が今回作成した撮影データ表は下記の通りです。↓

撮影データ表はISO感度100の場合の撮影データ例となっています。

ISO50・200・400・800の時はISO設定が異なりますので、「SILVERSALT」さんのサイト内「フィルムテスト－そのフィルムに最適の現像データを見つける方法」を確認して下さい。

1枚目はISO感度3200設定からスタートし、これが「ゾーン0」となり、一番薄いネガ（シャドウ）となります。

絞り値はレンズの最小絞りであるF22に設定して、ND8フィルターを被せます。

この状態で、ファインダー内露出情報を確認し、適正露出を示すようにシャッターダイヤルを回してシャッタースピードを選択します。

基本、そのシャッタースピードで全てのコマの撮影を行います。

私の場合は基本1/30秒で固定しましたが、「ISO感度3」の設定が出来ないカメラであったため、「ISO感度6」設定で、シャッタースピードを1/15秒にすることで対応しました。

上記の撮影データ表は、理論上は正しい値なのですが、最初の撮影コマである「ISO感度3200設定・絞り値F22・シャッタースピード1/30秒」で適正露出を示していても、最後の撮影コマまで全て適正露出になるとは限りません。

それは、カメラのAE情報表示には「誤差」があるため、途中でAE情報表示が前後にずれる可能性があるのです。

それを防ぐためには、前もって、途中の撮影コマである8枚目の「ISO感度400・絞り値F8・シャッタースピード1/30秒」と、最後の撮影コマである15枚目の「ISO感度6・絞り値F2.8・シャッタースピード1/15秒」設定でも、ちゃんとAE情報が合っているかを確認しておく必要があります。

この微妙な光源量の調節に、私は「ティッシュペーパー」を使用しました。

ティッシュペーパーは通常、薄い2枚重ねになっていますので、それを2枚に剥がした1枚をライトビューワーの上に貼り被せます。

これで微妙な光源量の調節をして、全てのコマで理論上の適正露出となるようにしました。

また、撮影コマの1枚目から7枚目までは、1/3絞りづつ（1/3ストップづつ）ISO感度を変化させるのですが、8枚目以降は絞り1段分づつ（1ストップづつ）変化させていることに注意して下さい。

そのため、絞りの調整も、本来は1/3絞りづつ変化させなければならないのすが、私の「ペンタックスLX」はプログラム撮影が出来るカメラではないため、レンズの絞りリング使用して調整するほか無く、その場合はどうしたら良いのかを「SILVERSALT」さんに問合せたところ、「中間の2枚は同一の1/2絞り値で撮影して問題ありません」との解答でしたので、上記のデータ表のようにしました。

ND8減光フィルターは絞り3段分を減光するフィルターですが、ISO感度3200からISO感度400までの絞り3段分までのコマ撮影に使用し、それ以降はフィルターを外して撮影します。

おそらく、ND8減光フィルターが無いと、絞り調整の幅が足らず、多くのシャッタースピードを使用することになってしまうため、ND8フィルターはぜひ手に入れた方が良いと思います。

最後に、フィルムのベース濃度を測定するため用の1コマとして、上記の15コマとは別に、レンズにキャップを付けて、最高速シャッターと最小絞り設定にて、1枚空撮りしてテストフィルム撮影の完了です。

現像したテスト撮影フィルム

撮影したテストフィルムを現像したものがこちらです。↓

ちゃんと15コマが、グラデーション風に撮影されていることが分かります。

現像は、これまでに私が一番好みの写真に仕上げやすいネガ濃度になると考えていた、Silvermax現像液にて・希釈1+29・撹拌60/30/1・20℃10分現像にて行っています。

白黒フィルム密度（濃度）測定サービス　結果シート

「SILVERSALT」さんにテストフィルムを送って白黒フィルム密度（濃度）測定してもらった結果がこちらです。↓

破線グラフは理想とする濃度を示しており、実線グラフが今回のテストデータとなります。

グラフを見る限り、結構、現像過多のようですね。(^_^;)

自分としては、今回のSilvermax現像液にて・希釈1+29・撹拌60/30/1・20℃10分現像が一番好みの写真に仕上がると思っていたのですが、どうやら本当はもっと現像時間を少なくする必要があったようです。

私のフィルム現像時間は少し長すぎるということが分かったということは、とても参考になりました。

ゾーンスライド表

次に行うとこは、ゾーンスライド表を作る作業です。

上記が今回のテストフィルムの白黒フィルム濃度測定結果より作成したゾーンスライド表です。↑

分かりにくかも知れませんが、上記3段（フレームNo.とΖとlgD）がマスターデータ（標準的なISOスタンダードデータ）であり、その下3段（lgDとフレームNo.とISO）が今回の私のテストフィルムデータです。

マスターデータの3フレーム目は濃度（lgD）0.1となっていますが、濃度0.1～0.12はゾーンⅠに対して定義された濃度とのことです。

「SILVERSALT」さんのサイトをそのまま記載しますと、

「テストフィルムの最初の重要なポイントは、0.1 – 0.12の濃度値を有するフレームが、何フレーム目にあるかです。
濃度0.1は、ISO規格によれば、ゾーン１に対して定義された濃度です。
4フレーム目のフィルム濃度値が0.1であれば、私たちは既に正しいフィルム感度を発見したことになります。
5フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を1/3ストップまたは1 DIN低くする必要があります。
3フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を1 DIN高くすることができます。
6フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を2/3ストップまたは2 DIN低くする必要があります。」

ですので、今回の10分現像では、2フレームに濃度0.12がありますので、2/3ストップ（絞り）分露光量を減らすことが出来るようです。

ISO感度設定で調整すると、ISO160設定で撮影すれば適正濃度のネガとなるようです。

一般的には、現像時間を減らして適正濃度のネガを作るということになるのですが、今まで試行錯誤しながら現像を行ってきた経験から、やはり「SILVERSALT」さんお薦めの現像時間である、「8分現像」が適正濃度に仕上がる現像時間なのだと理解できました。(^^)

3タイプの現像時間＆ISO感度設定ネガをデジタルスキャン比較

白黒フィルム密度（濃度）測定サービスにより、適切な現像時間の目安を知ることが出来ましたが、それはあくまで「ネガ上の濃度」の話であり、実際には「プリント・引き伸ばし・デジタル画像変換」した状態で、自分好みの写真に仕上げることが出来なければ、何の意味もない話になってしまいます。

そこで今回は適正濃度と思われる8分現像と、今まで適正と思っていた10分現像と、ISO感度を100→160に上げて10分現像したもの、この3つの写真を比較検証してみることにしました。

それぞれの写真は、ネガをシグマSD15にてデジタルデュープした後、Photoshop CS2にて自分好みの画像となるようにRAW現像したものです。

現像時間による差によって、実際の写真にどの程度影響がでるのかを見てみることにしましょう。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度100設定 20℃8分間現像した写真

理論上、適正なフィルムネガ濃度と言える、8分現像での写真です。

↑①京橋のカフェ「BLESS COFFEE 京橋店」にて撮影。

10分現像と比べてネガが薄くなった分、シャドウをしっかり締めあげられるようになった気がします。

↑②京橋の「エドグラン」にて撮影。

シャドウも締まるし、ハイライトも飛びきらないし、なにより雰囲気が良い写真になりました。(^^)

↑③京橋の「エドグラン」にて撮影。

先の写真と同様、雰囲気は良いのではないでしょうか？

↑④京橋の「エドグラン」にて撮影。

ネガが薄いと、シャドウを綺麗に締め上げることができるようです。

↑⑤千鳥ヶ淵にて撮影。

木漏れ日が良いアクセントになっています。

↑⑥神田神保町にて撮影。

ハイライトを多少上げましたが、イメージ通り仕上げることが出来ました。

↑⑦門前仲町の旧花街通りにて撮影。

奥のハイライト部以外は、単調なグレーですが、イメージ通りと言えます。

↑⑧門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

50mmF1.7レンズをテストするため、絞りはF2.0で撮影しています。石段のディテールもちゃんと出ていました。

↑⑨門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

平日の日中の富岡八幡宮は、人もまばらで落ち着いて撮影ができます。(^_^;)葉っぱの質感もしっかりと出ているようです。

↑⑩門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

ハイライトからシャドウまで、8分現像のほうがRAW現像も調整し易いようです。

↑⑪門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

8分現像だと、シャドウをしっかりと締め上げると、雰囲気の良い写真になるようです。

↑⑫門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

50mmF1.7レンズのテスト写真です。標準レンズは私にとって扱いが難しいレンズですが、絞りを開けてバックをボカす手法なら、簡単に扱えそうです。(^_^;)

↑⑬門前仲町の「大島川水門」にて撮影。

ちょうど清掃の時間帯であったのか、作業員が水門を通行禁止にして高圧洗浄していました。水しぶきのハイライトが綺麗に映える写真になりました。

↑⑭銀座の金春通り付近にて撮影。

8分現像の薄いネガだと、シャドウをしっかりと締め上げないと、逆に微妙な写真になってしまうようです。

↑⑮新橋にて撮影。

日曜日の新橋は飲食店も休みのところが多く、人も平日と比べるとまばらですが、電柱と電線が残る街並みを撮影するのに向いています。街並みと人物の濃度が少々薄く、イメージした写真に仕上げるのに、少々苦労しました。

↑⑯新橋にて撮影。

こちらはハイライトメインの写真ですので、イメージ通りに仕上げやすかったです。

↑⑰新橋にて撮影。

イメージ通りに仕上げやすい写真でした。

↑⑱新橋にて撮影。

イメージした通りの写真にはなりませんでしたが、これはこれで良いと思える仕上げに出来ました。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度100設定 20℃10分間現像した写真

今まで、イメージ通りの写真に仕上げやすいと考えていた、10分現像の写真です。実際には2/3絞り分現像オーバーであるネガからの写真です。

↑⑲門前仲町の有料自転車置場にて撮影。

RAW現像にて調整出来るとはいえ、やはりコントラストが少し強いような印象があります。

↑⑳銀座のレンガ通りにて撮影。

言われてみて初めて気付きますが、確かにコントラストが強いような・・・。

↑(21)銀座のレンガ通りにて撮影。

8分現像に比べると、確かにコントラストが強いですね。(^_^;)

↑(22)丸の内仲通りにて撮影。

少しコントラストが強い10分現像のほうが、見た目に近い印象の写真（普通の写真？）になるようです。

↑(23)丸の内仲通りにて撮影。

コントラストが少し強くとも、決して悪くはないようです。

↑(24)丸の内仲通りにて撮影。

こちらのネガは多少露出アンダーに撮影されていましたが、それが逆に良い雰囲気を醸し出しました。やはり10分現像の現像オーバーネガよりも、8分現像の適正現像ネガのほうが、良い雰囲気は出るようです。

↑(25)東京駅八重洲口にて撮影。

明暗差があり過ぎたせいか、手前の人物は潰れてしまい、救うことは不可能でした。しかし、写真としては悪くはないようです。

↑(26)東京駅八重洲街にて撮影。

ハイライト部が多少飛んでしまっています。10分現像よりも8分現像がやはり適正なのでしょうが、それほどの違いは無さそうです。

↑(27)千葉県九十九里海岸にて撮影。

千葉県に「バンクシー」の絵が！！？？って、偽物ではありますが、現地には何故かイスが置かれていて、アートしてました。(^^)

↑(28)銀座のレンガ通りにて撮影。

10分現像だと、シャドウを締め上げるよりも、全体的にグレーの階調に仕上げたほうがイメージ通りに仕上がるようです。

↑(29)銀座の中央通りにて撮影。

銀座の歩行者天国は大道芸禁止となっていますが、監視員の目を盗んでやってます。(^_^;)ホコ天で大道芸禁止なんて、やはり日本はお固い国です。写真は10分現像だと、良い雰囲気を出すことよりも、見た目の印象に近い普通の写真に仕上げるのに適しているかも知れません。

↑(30)丸の内仲通りにて撮影。

撮影時の露出が多少アンダーになったお陰か、雰囲気のある階調になっています。

↑(31)丸の内仲通りにて撮影。

10分現像でも被写体によっては良い雰囲気もでるようです。

↑(32)丸の内仲通りにて撮影。

コントラストが少し強いので、見た目に近い印象ですが、写真としては不満が残ります。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度160設定 20℃10分間現像した写真

白黒フィルム濃度測定によって分かった、10分現像をする場合の適正露出である2/3絞り分アンダーにして撮影した写真です。

↑(33)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

ネガの見た目は、確かに適正濃度のネガであると感じました。写真を仕上げると、8分現像のときと同じ雰囲気が出ているように思います。

↑(34)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

8分現像の写真と理論上同じネガ濃度ですので、写真も同じように仕上がるようです。

↑(35)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

8分現像と同じに仕上げられるのなら、ISO感度100よりも160の方が暗いところでの撮影も融通が効きますね。

↑(36)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

過去にも同じような写真をコダックT-MAX400で撮影しましたが、それほどの差異は感じられません。

↑(37)門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

シャドウからハイライトまで、綺麗な階調で写っていると思います。

↑(38)門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

そろそろ、なにがなんだか、分からなくなってきました。(^_^;)

↑(39)門前仲町の「大島川児童遊園」にて撮影。

公園に咲く「つつじ」を撮影しました。写真らしく綺麗ですが、もう10分現像だの8分現像だの、なんだか良く分からなくなってます。(^_^;)

撮影・現像・デジタルスキャン後の感想・まとめ

今回は、白黒フィルムネガ濃度に関して、2つの異なる現像時間により、仕上げた写真にどのような差異があるのかをテストしてみましたが、如何でしたでしょうか？

正直、私にはそれほど大きな差異があるとは思えないという結果になりました。(^_^;)

しかしながら、やはり、適正なフィルムネガ濃度である8分現像のほうが、「写真らしい雰囲気ある写真に仕上がる」ということが分かりました。

現像時間の長い10分現像だと、コントラストが高まるため、見た目の印象に近い普通の写真になるように感じました。

それも決して悪くはありませんが、やはり写真は写真らしく写ってほしいという私の考えからすると、8分現像のほうがより私好みの適正濃度のネガであると言えるかと思います。

現像を終えたネガフィルムをルーペで拡大して見る分には、10分現像のほうが写りが濃いため、見ていて楽しいのは事実です。

しかし、そこはやはり「ネガは写真に仕上げてなんぼ」でしょうから、階調が反転したネガを見て楽しむだけに固執してはいけませんよね。(^_^;)

ISO感度を2/3ストップ下げて、適正濃度になるよう撮影したネガから仕上げた写真も悪くありませんでした。

しかし、それでもコントラストが少々強くなるという印象を受けました。

やはり、ISO感度100設定で撮影し、しっかりと被写体に合わせて露出補正を行い、Silvermax現像液1+19希釈にて8分現像を行うというのが、今の私のベストではないかと思います。

現像時間や露光時間は、多少間違ったとしても、写真に仕上げるときのRAW現像で、かなりの調整が効くものです。

しかし、現像時間や露光時間がビシッと適正に決まったネガから得られる写真と、そうでないネガから得られた写真とでは、少なからず「差異」があると言えるのかも知れません。

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【モノクロ写真】適切なフィルムネガ濃度って？好みの写真に仕上げる現像・ISO感度・露出について

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現像液によってどれだけ写真に違いがでるのかを検証してみた

今回は、現在販売されている現像液の品種によって、どれだけ写真に違いがでるのかを検証してみました。

具体的には、同じ品種のモノクロフィルムを使用して、品種の異なる2種の現像液を用いて現像し、それぞれの違いを確かめてみました。

ま、大袈裟に検証などと謳っていますが、実際にはただ現像して見た目で違いを確かめてみる程度のテストではありますが・・・。(^_^;)

私がフィルム写真撮影を頻繁に行っていた30年以上前に使用していたフィルム現像液は、「コダックD-76現像液」と「T-MAX現像液」の2種類です。

この2種の現像液以外は殆ど使ったことがありませんでした。

第一、現像液を変えたところで、それ程の違いなど生まれないだろうという認識だったもので・・・。(^_^;)

「コダックTri-Xフィルム」を使用して撮影したフィルムなら、「コダックD-76現像液」、「コダックT-MAX100又はT-MAX400フィルム」を使用して撮影したフィルムなら、「コダックT-MAX現像液」を使用するという具合です。

世界的フィルムメーカーである「コダック」のフィルムと現像液を使用していれば、間違いないでしょ！？的な感覚です。

これはまさに、大手嗜好ってヤツですね。(^_^;)

でも、今の時代ではもっと良い現像液が流通されていることを知り、それら最新の現像液2種を使用してどれほどの差がでるものなのかを検証していきたいと思います。

比較検証に使用したフィルム現像液

今回使用した現像液はこちらです。↓

• ADOX（アドックス）Silvermax現像液
• ADOX（アドックス）HR-Dev現像液

この2種です。

どちらもそれぞれ、「ADOX Silvermaxフィルム」と「ADOX HR-50フィルム」専用に開発された現像液ですが、他のフィルムにも問題なく使用出来る現像液です。

過去の記事の「【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真」と「【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真」に、それぞれのフィルムでその専用現像液を使用した実写レビューを掲載していますので、参考にして下さい。

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

比較検証に使用したモノクロ（白黒）フィルム

今回使用したモノクロフィルムは、「コダックT-MAX400」です。

なぜ、このフィルムを選んだかと言いますと、フィルム写真を再開した私の常用フィルムは「ADOX Silvermaxフィルム」に決定することが出来たのですが、ISO感度が100ですので、ちょっと暗いシーンになるとシャッタースピードが1/2秒とか1/4秒とかの、手持ち撮影するには厳しい状況になってしまうため、私好みの高感度フィルムを探しているところでした。

そこで辿り着いたのが、この「コダックT-MAX400」なのです。

「コダックTri-X」は、粗めの粒子が私好みではありませんし、如何せん古臭いイメージが払拭できませんでした。(^_^;)

「ローライRPX400」は、現像したフィルムのベース色が、あまりにも紫色であることが、ただただ嫌でした。(^_^;)

ま、そんな大した理由ではないのですが、趣味を楽しむためには「感覚」が重要だと私は思っています。

それが多くの人に支持されている物であろうとも、また、それを使用すれば良い結果が得られるものであろうとも、自分の感覚で気に食わないものは、使用していても楽しくありません。

自分が楽しむための「道具」なのですから、くだらない理由であっても、気に食わないものは使用したくはないのです。

「コダックT-MAX400」なら、30年前にも実際に使用していましたし、その軟らかい調子や微粒子であるところが私好みなのです。

フィルム写真を再開したここ最近、私が最初に選んだフィルムも同系列の「T-MAX100」でしたしね。

今回の現像液比較検討テストは、この「T-MAX400」を撮影に使用する際、どの現像液を使用するのがベストなのかを決定するためのテストでもあります。

撮影に使用したフィルムカメラ機材

今回の撮影に使用したカメラ機材は、今まで通りの「ペンタックスLX」です。(^^)

レンズは「SMC PENTAX-M40mmF2.8」と「SMC PENTAX-M 28mmF2.8」と「SMC PENTAX-M 50mmF1.7」の3本です。

ですが、施設内などのちょっとした暗がりの場面では、高感度フィルムを装填したカメラを使用することを考えていた訳ですから、当然、カメラは2台ないとダメですよね。

で、2台目の「ペンタックスLX」を買っちゃいました。(^^)↓

ジャジャ～ン！

同じペンタックスLXが2台になっちゃいました～。(^^)

アホですな～。(^_^;)

こちらの詳しい購入情報は割愛しますが、取り敢えず故障する感じもなく、快適に使用できています。

でも、メカニカルの高速シャッタースピードは多少狂っている可能性もありますが、殆ど電子シャッター動作の絞り優先AEしか使用しませんので、使用上の問題も無さそうです。

こちらのカメラは、高感度フィルム専用とする予定です。

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

フィルム現像・デジタル変換

フィルム現像について

フィルム現像に使用した現像液は、「ADOX（アドックス）Silvermax現像液」と「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」の2種です。

「ADOX（アドックス）Silvermax現像液」の現像時間に関しては、現像液の輸入販売を手掛ける「SILVER SALT」サイトに記載されています。↓

ISO感度は本来の400ではなくISO320設定が適正のようです。

多くの高感度フィルムは公称感度と実効感度に差があり、実際にはISO400のフィルムの多くはISO200程度しかないということのようですので、このISO320設定は妥当だと思います。

しかし、高感度フィルムを探していた訳ですから、1/3ストップ分とは言え、感度を下げるのは少々勿体無い気もしますが、ISO320でもISO100と比べたら十分高感度です。

ここ最近の私の現像経験から、この表の値そのままで現像すると、間違いなく現像オーバーとなることが想像できましたので、初回は現像時間を1分差っ引いた「ISO320設定20℃10分30秒」で現像しました。

2回目はその結果を踏まえて、さらに1分差っ引いた「ISO320設定20℃9分30秒」で現像しています。

「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」の現像時間に関しては、こちら。↓

こちらはISO感度は公称感度である400そのままで使用できます。

「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」は増感現像にも適した現像液のようですので、ISO800とISO1250で撮影した際の現像時間も記載されています。

ただ、増感現像を行うと、どうしても粒子が粗くなり、コントラストも高くなりますので、公称感度であるISO400設定を採用しました。

こちらも、この表の値そのままで現像すると、間違いなく現像オーバーとなることが想像できましたので、現像時間を2分30秒差っ引いた「ISO400設定20℃9分」で現像しました。

デジタル変換について

デジタル変換に関しては、過去の記事の「Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）」に記載している方法にて行っています。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

現像液でこんなに差がでるの！？現像したフィルム自体を比較！

現像したネガフィルムをデジタルデュープしてデジタル変換する前に、異なる2種の現像液で現像したネガフィルムの状態を、ルーペを使って目視で確認してみることにしましょう。

まずは「ADOX（アドックス）Silvermax現像液」から。↓

こちらはISO320設定10分30秒間現像したネガフィルムの写真です。

見た目にも現像時間がオーバーであることが分かります。

露出アンダーで撮影されているコマは、逆に適正となっているものもあります。

共通して言えることは、全てのコマがシャープであるということです。

次に現像時間を1分差っ引いたISO320設定9分30秒間現像したネガフィルムの写真です。↓

先の10分30秒現像よりは適正現像時間に近くなっていますが、まだまだ現像オーバー感があります。

しかし、ルーペでネガを覗いてみると、とてもシャープな仕上がりとなっていて、ハイライトからシャドウまでのディテールがしっかりフィルムに記録されているのが分かります。

印象としては「ADOX Silvermaxフィルム」を「ADOX Silvermax現像液」で現像した感じと似通っていると感じました。

次に「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」です。↓

こちらはISO400設定9分間現像したネガフィルムの写真です。

こちらも多少現像オーバーな感じがしますが、この現像液の特性なのか、コントラストがハッキリとしていて、ネガをルーペで覗いて見ても、クッキリハッキリ感をしっかりと味わうことが出来ます。

印象としては「ADOX HR-50フィルム」を「ADOX HR-Dev現像液」で現像した感じと似通っていると感じました。

要は、フィルムの特性と言うよりも、「現像液の特性」がフィルムの特性となって現れているようです。

それだけ、使用する現像液の選択は重要なことであることが分かりました。

参考までに、「コダックT-MAX400フィルム」専用の現像液である、「T-MAX現像液」で現像した「T-MAX100フィルム」のネガフィルム画像を掲載しておきます。↓

お分かりになりますでしょうか？

一見して、それほどシャープな仕上がりではありません。

なんとなくそう思うのではなく、実際に「ボヤッ」としているのです。

ネガフィルムのコマ番号を拡大した画像を見てみましょう。↓

コマ番号と「KODAK 100TMX」という文字の輪郭が、滲んでボヤッとしているのです！

それに比べて、「ADOX Silvermax現像液」で現像したネガを拡大した画像がこちら。↓

コマ番号と「KODAK 400-2TMY」という文字の輪郭も滲まず、クッキリ浮き出ていますね。

現像液によって、こんなにシャープネスが違うなんて、正直、ビックリしました。

しかも、T-MAX専用現像液より、全然、綺麗なネガに仕上がるとは！？

これはもう、「T-MAX現像液」なんて、バカバカしくて、使ってられないですね。(^_^;)

新種の現像液は、ルーペでネガを覗く度に、楽しくさせてくれるネガに仕上げてくれます。

アドックスSilvermax現像液を使用して現像した写真

それでは、実際にデジタルデュープしてデジタル画像化した写真を見てみることにしましょう。

まずはアドックスSilvermax現像液を使用した写真です。

Silvermax現像液1+24希釈にてISO320撮影20℃10分30秒間現像した写真

↑①鍛冶橋ガード下にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

フィルム全体としては現像オーバーだったものの、このコマは適正のようです。ハイライトは飛ばず、シャドウも潰れず、ディテールがしっかりと描かれています。

↑②鍛冶橋ガード下にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

なかなか良いのではないでしょうか？シルバーマックスフィルムを使用しているかのような錯覚をしてしまいます。

↑③丸の内仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

ランボルギーニです。(^^)現像オーバーなためか、少々黒が締まらない絵になってしまいました。都内で高級車が走っていると、必ず外人さんが写真を撮っていますね。それって、謎。(^_^;)

↑④東京駅八重洲口にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

ISO感度400のフィルムですので、コントラストは高めですが、シルバーマックスフィルムの描写に似ています。

↑⑤八重洲仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

少々眠い写真になってしまいました。

↑⑥丸の内仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

シャープネスもさることながら、微粒子感もISO100とそれほど変わらないような印象すらあります。

↑⑦丸の内仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

シャドウディテールもなかなかですね。

Silvermax現像液1+24希釈にてISO320撮影20℃9分30秒間現像した写真

↑⑧国際フォーラムにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

シャドウからハイライトまで、しっかりとディテールを捉えています。仕上がった写真を見ただけでは、フィルムの違いなど、分からなくなってきそうです。

↑⑨国際フォーラムにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

こちらもシャドウからハイライトまで、しっかりとディテールを捉えています。が、ちょっと眠い感じがするのは現像オーバーだからでしょうか？

↑⑩東京ビルトキア地下街にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

まさにシルバーマックスフィルムで撮影した写真みたいになりました。

↑⑪門前仲町大横川沿いにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

水の都、江東区には川が沢山あります。この大横川は隅田川からの支流です。春には桜が満開となります。

↑⑫門前仲町大横川沿いにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

シャープネスと微粒子が両立するフィルム（現像液）と言えそうです。

↑⑬門前仲町大横川沿いにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

T-MAX400フィルムとSilvermax現像液との相性は総じて良いと言えそうです。

アドックスHR-Dev現像液を使用して現像した写真

ここからはアドックスHR-Dev現像液を使用した写真です。

アドックスHR-Dev現像液1+30希釈にてISO400撮影20℃9分間現像した写真

↑⑭門前仲町大横川沿いの船着場にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

HR-Dev現像液を使用して現像した写真ですが、全体的にコントラストが強くなる傾向があるため、シャドウディテールを活かすべく、ハイライトは多少犠牲にするRAW現像にしています。

↑⑮門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

永代通りに平行して走る、2本の裏通りには多くの飲食店が軒を連ねています。私は「花町通り」と読んでいます。写真はHR-50フィルムで撮影したかのような写真になっています。

↑⑯門前仲町牡丹町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

橋と平行に掛かるパイプを撮影。パイプを支える脚に付いたフジツボ？みたいなものが良く写ってます。シャドウディテールが素晴らしい現像液です。

↑⑰門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

コントラストが高いため、車庫の奥までのディテールは分かりませんが、このクッキリハッキリ感、意外と好きです。

↑⑱門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

まさにHR-50フィルムで撮影した写真、そのもののように見えます。RAW現像では全体的に少々暗めにして、シャドウディテールを強調するようにすると、この現像液の良さが活かされるようです。

↑⑲門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

こちらもHR-50フィルムで撮影した写真風です。

↑⑳門前仲町辰巳新道にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

門前仲町駅からほど近い場所にある、小さな飲食店街である辰巳新道にて撮影。風情ある、いい街です。(^^)

↑(21)門前仲町「富岡八幡宮」にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

富岡八幡宮、以前にも増して、メッキリ参拝客が減りました。平日の昼間なんか、全く人がいない状態です。(^_^;)写真は「岩の上に鳩、おりますねん」(^^)

↑(22)門前仲町「富岡八幡宮」にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

金の鳳凰です。観光客が殆ど訪れない富岡八幡宮、お勧めです。(^_^;)

撮影・現像後の感想・まとめ

今回の現像液比較、如何でしたでしょうか？

それぞれの現像液の特性と、その重要性を理解してもらうことが出来ましたでしょうか？

今回、一番理解したのは私のようですが・・・。(^_^;)

現像液って、重要なんですね！

もう「T-MAX Dev現像液」なんかで、現像したくないと思った程です。

T-MAX100フィルム用に購入した「T-MAX Dev現像液」がまだ沢山余っているのですが、そのまま使用期限切れになってしまうことでしょう。(^_^;)

「T-MAX Dev現像液」で現像したフィルムネガをルーペで覗いて見ても、楽しくないのですから仕方ありませんよね。

それに比べて「ADOX Silvermax現像液」と「ADOX HR-Dev現像液」で現像したネガフィルムは、ルーペで覗いて見ることが楽しいネガに仕上げることが出来ます。

ちなみに使用しているルーペは「PEAK（ピーク）アナスチグマット・ルーペ4×」を使用しています。

こんなに素晴らしルーペが存在していたことに驚きです。

四隅まで歪曲収差なしにフィルムを覗き見ることが出来ます。

ネガというのは当然の如く、反転した画像な訳ですから、「それを見て何が面白い！？」などと言われてしまいそうですが、美しいネガフィルムはルーペで覗いてみると、本当に美しいのです！

「もう、写真に仕上げる必要も無いかな？」などと思ってしまうほどです！（それはマズいですね(^_^;）

今回分かったのは、「ADOX Silvermax現像液」で現像すると、他のフィルムでも「Silvermaxフィルム風になる」ということと、「ADOX HR-Dev現像液」で現像すると、他のフィルムでも「HR-50フィルム風になる」ということです。

フィルム自体の特性はもちろん存在しますが、その特性を活かすも殺すも現像液次第であるということのようです。

個人的には、軟らかい調子に仕上げることが出来る「ADOX Silvermax現像液」が好みですね。

これからは、「コダックT-MAX400フィルム」を使用した撮影したフィルムは、「ADOX Silvermax現像液」を使用して現像しようと思っています。

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

銀塩・モノクロフィルム「ADOX HR-50」実写インプレッション

今回は、前回に引き続き、モノクロフィルムの実写インプレッションをしてみたいと思います。

今回使用したモノクロフィルムは、

「ADOX HR-50」モノクロネガフィルム

です。

前回ご紹介した「ADOX Silvermax」と同じメーカーのフィルムです。

ADOX（アドックス）ブランドのHR-50という名のフィルムです。

前回使用した「ADOX Silvermax」はその名の通り、銀が大量？に使われているフィルムというであると想像しやすい名前でしたが、今回のものは「HR-50」、名前からはちょっと想像が付きにくいフィルムですね。

特長としては、技術的用途で使用されている乳剤が使われていて、超微粒子と近赤外領域までの感光性を持つフィルムとのことです。

赤外線フィルムと言うと、空が黒くなり、雲は白くなり、木々は白く写る、ある意味幻想的な世界に写ってしまうフィルムというイメージがあり、個人的には好きではありませんが、この「ADOX HR-50」は近赤外領域までしか写らないとのことですので、それほど心配する必要も無さそうです。

フィルム種別しては、「スーパーパンクロマチック」フィルムとなります。

しかも、このデジタルカメラ全盛の時代に、2018年（昨年）の秋に新発売されたフィルムということで、期待が高まりますね。

今回はこの「ADOX HR-50」フィルムを使用して、撮影に臨みました。

「ADOX HR-50」モノクロフィルムについて

この「ADOX HR-50」というフィルムを製造・販売しているアドックスという会社については、前回の記事「【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真」を参照していただくとして、このフィルムを輸入販売している「SILVER SALT」のサイトから、この「ADOX HR-50」フィルムの特長をそのまま引用してみました。

「Adox HR-50フィルムは、一般的に技術的用途で利用される乳剤がベースになっており、超微粒子と、近赤外領域までの感光性を特徴としています。
HR-50 は、特にストリートや風景撮影に適しています。
ポートレート撮影の場合には、Adox HR-Dev、Adox Atomal 49、Rollei Supergrain といったイコライジング現像液の使用をおすすめします。
Adox はこのフィルムを改良するために、Adox Speed Boost テクノロジー（*）を使用しています。
この技術はフィルム感度を上昇させ、ISO 50/18 °を実現しています。
また、フィルムのコントラスト改善（高コントラスト部がこの技術により低減されたこと）により、通常のフィルム現像液を使用してアート作品のための撮影ができるようになっています。」

と記載されています。

特に気になったのが、「アート作品のための撮影ができる」という一文です。

アートですよ、アート！

正直、私は嫌いです、アート。(^_^;)

今の時代、「誰もがみんな、アーティスト！」みないな感じになってるじゃないですか！

「芸術」は好きなんだけど、「アート」は嫌いです。(^_^;)

その「アート作品」に仕上がる理由の1つが、「近赤外領域」まで感光するフィルムの特性にあるようです。

ま、昨年（2018年）の秋に新発売された、ADOXの独自テクノロジーが詰まった最新作フィルムということですので、お試しで撮影してみるには面白いかと思い、この「ADOX HR-50」フィルムをチョイスしました。

撮影に使用したフィルムカメラ機材

今回も撮影に使用した機材は、私の愛機である「PENTAX LXボディ」と「SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズ」です。

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

しかし、ちょっと追加されたものがあります。

それが、これ。↓

「SMC PENTAX-M 28mmF2.8」レンズです。

ヤフオク!にて、5,000円で購入してしまいました。(^^)

あれだけ、さんざん、「自分の目は35mm画角だから、レンズ1本だけで十分！」と、言い張っていた私ですが、ヤフオク!を眺めていたら、良さ気な個体が出ていたもので、思わず入札ボタンを「ポチッ」としてしまいました。(^_^;)

（※こちらのレンズは後日、絞り羽根の開閉に不具合があり、自分で分解・修理しました。その内容を記載した「【レンズ分解・修理・清掃】絞り羽根の動きの不具合を分解・修理してみた「SMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ」」も併せてご覧下さい。）

そして、さらにもう一つ、

「SMC PENTAX-M 50mmF1.7」レンズも購入してしまいました。(^_^;)

こちらもヤフオク!にて、2,900円で購入してしまいました。

オールドレンズとは言え、こんなに綺麗なレンズが2,900円で購入出来るなんて、フィルムカメラという趣味は、なんと良い趣味なのでしょう。

安い費用で、物欲まで満たしてくれます。(^^)

よって、今回の撮影では、「SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズ」と「SMC PENTAX-M 28mmF2.8」と「SMC PENTAX-M 50mmF1.7」の3本のレンズを使用して、撮影に臨みました。

フィルム現像・デジタル変換

フィルム現像について

フィルム現像に使用した現像液は、今回使用した「ADOX HR-50」フィルムにパーフェクト？な現像液である、「ADOX HR-Dev」現像液を使用しました。

この現像液の輸入販売している「SILVER SALT」の謳い文句をそのまま引用すると、

「Adox HR-Devは、Adox HR-50 フィルムにパーフェクトな現像液です。
Adox は、このフィルムが持つ特性曲線（強いS字曲線）を、独自の”Speed Boostテクノロジー”を使って改善しています。
*Speed Boost Technologyとは ：Adoxが開発した、プレ露光（フラッシュ）技術をベースにしたフィルム特性曲線を改善する技術。
HR-Devは、ディープシャドウ部の微細ディテールを保証します。
シャドウ部のコントラストはより強くなり、ライト部はより詳細―zone 9まで―になります。」

と記載されています。

なにやら、ちょっと小難しい文章となっていますが、美しいトーンと細粒子＆シャープなネガを実現する、良い現像液ということなのでしょう。(^_^;)

初めて使うフィルムでは、そのフィルムに最適な現像液を使うことが、フィルムの特長を最大限に活かせると考えていますので、この「ADOX HR-Dev」現像液という選択は間違いないでしょう。

問題は現像時間です。

最適な現像時間は「ADOX HR-50」フィルムと「ADOX HR-Dev」現像液の輸入販売を手掛ける「SILVER SALT」サイトに記載されています。

今回は「ADOX HR-50」フィルムを2本撮影しましたので、1本目は「ISO50設定・20℃・12分間現像」、2本目は1本目の現像したネガを見て現像時間を修正し、「ISO32設定・20℃・10分30秒間現像」としました。

1本目の現像時間は、上記の表よりもちょっと短めの現像時間となっています。

本来ならISO40に設定して撮影していなければならないのですが、「ADOX HR-50」フィルムは、元々ISO50という低感度なため、これ以上感度を下げたくないという気持ちからISO50設定のまま撮影しています。

と言うか、ハッキリ言ってしまうと、表を見間違えてました・・・。(^_^;)

ま、大した問題じゃありませんね。(^^)

2本目の現像時間は、1本目のネガがあまりにも高コントラストであったため、露出を増やしてシャドウを救い、その代わりに現像時間を切り詰めてコントラストを抑えるようにしました。

いわゆる、「タップリ露光のあっさり現像」ってヤツですね。

結果としては、やはり2本目の「ISO32設定・20℃・10分30秒間現像」が正解であったようであり、自分好みの多くの階調を表現する写真に仕上げやすくなっていました。

この設定で、さらに1分ほど現像時間を短くしても良いようです。

下に紹介する写真で、確認していただけたらと思います。

フィルムのデジタル変換について

デジタル変換に関しては、過去の記事の「Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）」に記載している方法にて行っています。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

ただ、少々デジタルデュープの方法に修正を加えています。

デジタルデュープするときのデジタルカメラの露出ですが、RAW現像時の修正幅をなるだけ減らすべく、階調の反転をした時に、なるべく通常の写真の明るさ・コントラストになるように近づけた露出を行うようにしました。

「ADOX HR-50」フィルムを使用した撮影写真解説

それでは、「アドックス HR-50」フィルムと「アドックス HR-Dev」現像液を使用して撮影した写真をご紹介したいと思います。

撮影場所は、このサイトでは毎度お馴染みの「銀座・八重洲」界隈に「新橋」と「お台場」が加わっています。

HR-Dev.現像液にてISO50撮影20℃12分間現像した写真

↑①銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

コントラストが高く、白黒ハッキリした印象ですが、シャドウの階調は悪く有りません。スーパーパンクロマチックフィルムらしい描写です。

↑②銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

こちらもまた、コントラストが高い写真ですが、締まったシャドウに高輝度のハイライト、中々の描写です。

↑③銀座中央通り歩行者天国にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

新たに購入したSMC PENTAX-M50mmF1.7レンズで撮影しました。現像時間が長いため、高コントラストになってしまい、RAW現像でどんなに調整しても黒は沈み、白は飛んでしまいました。

↑④日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

ま、やっと普通の描写っぽい写真になりました。近赤外フィルムらしく、樹木の葉の一部が白く写ってます。

↑⑤日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

やはり、現像時間が長いため、高コントラストになっています。RAW現像の調整で救ってもこれが限界です。

↑⑥日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

コントラストが高い写真って、正直、好きじゃないです。どことなく、デジカメ風というか・・・。現像時間が長いのか、このフィルムの特性なのか・・・。

↑⑦日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

現像時間を短く変更しても、この描写ならもうこのフィルムを使うことはありませんね。(^_^;)

↑⑧日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

SMC PENTAX-M50mmF1.7レンズで撮影しました。絞り開放付近で撮影していても、この硬さ。嫌気がさします。(^_^;)

↑⑨日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

やっと普通っぽい写真が出てきました。コントラストが高いですが・・・。樹木の葉っぱの一部が白く写るのは好き好きですかね。

HR-Dev.現像液にてISO32撮影20℃10分30秒間現像した写真

↑⑩八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

ISOを32に設定して撮影し、現像時間を1分30秒切り詰めた写真の1枚目。結構、私好みの写真になりました。(^^)現像時間とISO設定があっていれば、変な描写ではなくなるようで、安心しました。シャドウは締まった中にもしっかりと階調があります。

↑⑪八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

若干、コントラストが高いようにも思えますが、雰囲気は悪く有りません。この雰囲気になるのは近赤外線フィルムだからでしょうか？

↑⑫八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

結構、好きかも、このフィルム、と思えてきました。(^^)

↑⑬八重洲地下街（ヤエチカ）にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

シャドウを締めても、しっかりと階調が表現されるのがこのフィルムの特長のようです。ハイライトとのコントラストも好印象です。

↑⑭八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

八重洲仲通りから1本入る路地に喫煙できる場所があり、常に誰かがたばこを吸ってます。ハイライト部が多くを占める写真であっても、好印象な写りになりました。

↑⑮自宅前にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

現像時間を間違えなければ、ちゃんと普通に写るフィルムです。(^^)それにしても、SMC PENTAX-M40mmF2.8パンケーキレンズの描写は、縦横ビシッと決まって、大好きです。

↑⑯八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

撮影場所は普段あまり行かないお台場です。テレポートブリッジを撮影しました。ちゃんと普通に写ります。

↑⑰お台場ヴィーナスフォートにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

SMC PENTAX-M28mmF2.8レンズを使用して撮影しました。視野四隅はちょっと画像が流れますが、35mmフィルムカメラはある意味フルサイズカメラですので、それが当然ですよね。最近の小型センサーカメラでの28mmレンズの描写が素晴らしいのは、単にセンサーサイズが小さくて、中心付近の絵しか拾ってないから。そんなのに見慣れてしまうと、周辺の像が流れるのに違和感を覚えてしまいます。でも全体としては、良い描写をするレンズです。

↑⑱新橋駅前にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

露出オーバーのネガをなんとかRAW現像で救いました。(^_^;)撮影時には、ちゃんと露出を調整しないとダメですね。なんでもかんでもフィルムや現像のせいにしてはいけません。(^_^;)

↑⑲新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

近赤外フィルムっぽい描写です。普通のパンクロマチックフィルムではこの雰囲気は出ないかも知れませんね。青空も少々黒く写ってますしね。

↑⑳新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

おっ！中々良い風情に写ってます。結構やりますな、HR-50。シャドウの階調が豊かに表現されてます。

↑(21)新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

ちょっと手ブレしてますが、このHR-50フィルム、シャドウを占める割合が多いと良い表現が出来るフィルムのようです。

↑(22)新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

ハイライト側に合わせてしまうと、シャドウは落ち込んでしまいました。Silvermaxフィルムなら、全てを飲み込んでくれたと思います。このフィルムのラチチュードはあまり高くありません。

↑(23)銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

開店したばかりの店舗を撮影しました。店の人から呼び込みを掛けられましたが、何の店かはよく分かりませんでした。(^_^;)写真はハイライトが飛び気味ですが、雰囲気は悪くありません。

↑(24)銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

このHR-50フィルム、シャドウの階調表現が豊かです。シャドウの占める割合が多いと、いい感じになります。

↑(25)新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

この写真は、RAW現像時もほとんど調整無しでJPG化してます。全体の黒が締まっている中で、階調も豊かですし、良いフィルムだと感じた1枚です。

「ADOX HR-50」モノクロフィルムの総合評価

今回の「アドックスHR-50」モノクロフィルムの写真は如何でしたでしょうか？

最初の1本を撮り終えたときは、正直、「もう使いたくないな・・・」と思ってしまったのですが、「いや、待てよ、現像時間を撮影時のISO設定を変えたら使えるフィルムかも！？」と考え、現像したネガをひたすらじっくりルーペで覗き込み、シャドウ部とハイライト部のディテールを確認し、「ISO32設定・現像時間10分30秒」という自分なりの答えを出してそれを実施した結果、結構使える良いフィルムだと気付くことができました。

黒が締まった写真というのは、個人的にはそれほど好きではないのですが、だからといって、霞が掛かったような薄ボケた写真も嫌なものです。

このフィルムの特性を活かすには、しっかりと黒を締め上げることが必要であると理解した上で、その描写も悪くないことに気付きました。

「アドックスSilvermax」フィルムといい、この「アドックスHR-50」もそうですが、かなり良いフィルムを作るメーカーだと思いました。

ですが、私の常用フィルムとしては、やはり普通の描写が出来るパンクロマチックフィルムである「アドックスSilvermax」ですかね。

しかし、「アドックスSilvermax」も、よく観察してみると、ほんのちょっとだけですが、近赤外線領域まで感光しているような描写をしている写真も見受けられました。

ハイライト部分がどことなく、ホワっとしているというか、そんな感じです。

それが個人的には結構好きなのです。

今回、この「アドックスHR-50」フィルムは2本しか購入しませんでしたので、今後、このフィルムを購入することがあれば、現像時間を1分切り詰めた「ISO32設定・現像時間9分30秒」で行っても良いかなと思いました。

ちなみに、私個人の「現像時間」の定義は、「現像タンクに現像液を入れ終わった直後　～　現像液を排出する直前」までです。

他の人はどう定義しているかは知りませんが、おそらく、「現像タンクの現像液を入れ始めた時　～　停止液を入れ始めた時」としている人の方が多いのかも知れません。

私はパスタを茹でる時も、パスタをお湯に完全に入れ終わってからタイマーをかけるものですから、それと同様にしています。(^^)

撹拌の仕方や温度計の精度、その他諸々の違いから、フィルムメーカーや現像液メーカーの推奨する基準の現像時間など、あくまで目安にしかならないと思いますので、自分のやり方・決め方で、調整・修正を加えていくのがベストだと思っています。

またこの「アドックスHR-50」フィルムを使う機会があれば、「ISO32設定・現像時間9分30秒」で行ってみて、その結果を見てみるのが楽しみですね。

撮影後の感想・まとめ

前回の「アドックスSilvermax」モノクロフィルムに引き続き、新発売のフィルムである「アドックスHR-50」モノクロフィルムを使用して撮影してみました。

過去に、モノクロフィルムと言えば、「コダックTri-X」か「コダックT-MAX100＆400」ぐらいしか使ったことのない私でしたが、新しいフィルムを試すというのは非常に楽しいものであるということが分かりました。

それと同時に、ISO設定はどうするのか、現像時間はどうするのか、はたまた撹拌方法はどうするのかなどを納得するまで繰り返して実験していかなければならないのは、少々骨の折れる作業とも言えますが、それもまた趣味としての楽しい時間でもあります。

ある写真のブログでは、「フィルムというのは、デジカメに置き換えると、イメージセンサーに例えることが出来る」と記載してあるのを読んだことがあります。

フィルムカメラというのは、どのフィルムカメラを使用しても、レンズ性能の違いこそあれ、同じフィルムを使用している限り、同じ描写をします。

このカメラで撮ったらこんな描写になるというのは、デジカメの世界の話であって、フィルムカメラの世界ではせいぜいレンズ描写のインプレ程度です。

しかし、フィルムを変えることが、デジタルカメラのイメージセンサーを変えるのと同じならば、フィルムを変更するだけで、多くのデジタルカメラを購入して使用できるのと同じだと言うことになります。

たった800円～1,000円程度で、色々なカメラを試すことが出来ると考えると、フィルムカメラという趣味は本当に有意義な趣味なのだと思えてきます。

また、「現像液をデジカメに例えると、画像処理エンジンにあたる」とも記載されていましたっけ？

これから現像液の組み合わせも色々試してみて、もっともっと自分好みの写真に近づけていきたいと思います。

※こちらの関連記事もぜひご一読下さい。

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

銀塩・フィルム「Adox Silvermax」実写インプレッション

今回は、初めて使用するモノクロフィルムの試写インプレッションをしてみたいと思います。

そのフィルムというのは、

「ADOX Silvermax」モノクロネガフィルム

です。

ADOX（アドックス）社製の、Silvermax（シルバーマックス）という名のフィルムです。

その名の通り、シルバー（銀）がマックス（大量！？）に使われているフィルムなのだそうです。

銀塩写真と言う通り、フィルムには銀が含まれているのですが、その銀の量をケチらずに、タップリ？と使用されているのだそうです。

タップリって、どの程度なのかは、私も分かりません。(^_^;)

でも、このフィルムの名前を聞いただけで、なんかいい写真が撮れそうな気分にさせてくれるところが、◎なのです。(^^)

このフィルムを発売している会社は「ADOX（アドックス）」という会社なのだそうですが、正直、聞いたこともありませんでした。

何故なら、私はモノクロフィルムに関しては、Kodak（コダック）ぐらいしか使ったことが無いものでしてね。(^_^;)

かつてはフィルム界の巨人であった、世界のKodak（コダック）を使っていれば、文句無いでしょ？的な感覚でした。

現像液だって、世界の名だたるカメラマンが使用してきた、「標準現像液」と呼ばれているKodak（コダック）のD-76デベロッパーを使っていれば、「えっ？そんな現像液はダメだって？だったら、ロバート・キャパにも言ってあげなっ！」って、言い返せるじゃありませんか！。(^_^;)

そんなこともあって、フィルムに関して無頓着とも言えた私でしたが、折角、銀塩・フィルムカメラの趣味を再開したのですから、これからはもっと視野を広げて、楽しみを増やしていこうと思い、新たなフィルムの使用を試みてみました。

「ADOX Silvermax」フィルムについて

「Silvermax」フィルムを製造・販売している「ADOX」という会社は、実は世界最古の印画紙・現像液などの写真感光材料を製造・販売するドイツのメーカーだったそうです。

レントゲン博士と協力して、世界で初めてX線撮影のための写真乾板を開発した企業なのだそうです。

そんな企業が何度か売却されることを繰り返し、そして最後には消滅してしまったとのこと。

しかし、そのブランドの復活を目標としていたドイツの「フォト・インペックス社」が、倒産したドイツのフィルムメーカーである「アグファ」のフィルム製造技術を導入して、最新のモノクロフィルムの開発・製造・販売に至ったようです。

ということは、当初の「ADOX」とはあまり関係がないということですね。(^_^;)

しかしながら、世界最古の「ADOXブランド」が復活したことに間違いはありません。

デジタルカメラ全盛のこの時代に、新たなフィルムを開発して製造・販売するという、その心意気を買うことにしましょう。(^^)

この「Silvermax」フィルムの特長は、このフィルムを輸入販売している「SILVER SALT」の謳い文句をそのまま引用すると、

「通常のネガフィルムに比べ非常に高い銀含有量が特徴です。これにより、リバーサル現像する場合、4,0以上のDMAX（最大密度）を構築することができ、またネガを現像する際に、SILVERMAX専用現像液で14階調まで増幅できます。
ハイライトとシャドウの階調が非常に豊かです。最も明るいハイライトから最も深いシャドウまで、リッチなグレースケール全てを捉えることができます。
乳剤層と支持体の間も設けてあるハレーション防止層により、驚くほどシャープな仕上がりです。細部のコントラストもこのハレーション防止層の働きによって同様に強化されます。
Ｔグレイン（平版粒子）フィルムに匹敵する超微粒子を特徴としています。ISOおよび高密度は、この銀の高い含有量によるものです。
透明トリアセテート上にコーティングされており、リバーサル処理をすることができます。」

と、記載されています。

その中でも、「14階調（14絞り分）のラチチュードを得ることが出来て、リッチなグレースケール全てを捉えることが出来る」ことが、最も特徴的なようです。

こりゃ、惹かれますね。(^^)

通常のモノクロネガフィルムのラチチュードは10絞り分程度であることを考えると、14絞り分というのは、ぶっ飛びのラチチュードの広さです。

どんなに明暗差があるシーンでも、全て飲み込んでくれそうで、撮影するのが楽しみですね。

撮影に使用したフィルムカメラ機材

今回、撮影に使用した機材は、私の愛機である「PENTAX LXボディ」と「SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズ」です。

ペンタックスLX一眼レフカメラ（1980年12月配布物）

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

この機材を、「スパイダーカメラホルスター」を使用して、ベルトからぶら下げて街中をスナップしました。

私のド定番スタイルです。(^^)

フィルム現像・デジタル変換

フィルム現像について

フィルム現像に使用した現像液は、今回使用した「ADOX Silvermax」フィルム向けに最適化された現像液である、「Silvermax Developer」現像液を使用しました。

この現像液の輸入販売している「SILVER SALT」の謳い文句をそのまま引用すると、

「この現像液は、 Silvermax フィルムから最高の性能を引き出すために処方されています。
D-MAX(最大濃度）が低減され、グレイトーンがグラフ上に最適に分配されます。
この現像液を使用することで、フィルムは14ゾーンまでの取得が可能です。
100ｍｌ濃縮液。１本で3ℓ の溶液が作れます。
現像タンクによりますが、現像液1本で12本までのフィルムが処理できます。」

と、記載されています。

「Silvermax」フィルムの最大の特長である、「14階調のラチチュード」を得るためには、この現像液を使用することが前提のため、この現像液を使用しました。

また、この現像液は「Silvermax」フィルム以外のフィルムであっても、問題なく現像できるとのことです。

そして、問題となるのが、その現像時間です。

最適な現像時間は「Silvermax」フィルムと「Silvermax Developer」現像液の輸入販売を手掛ける「SILVER SALT」サイトに記載されています。

通常なら、この現像時間を基準（目安）にして、その後は現像結果を見ながら修正していけば良いのですが、「SILVER SALT」からフィルムと現像液を購入したときに添付されていた説明書には、「20℃11分現像」と記載されていました。

「20℃11分現像」だと、上記の上からは、コントラストが「N+1」となっており、絞り1段分オーバーとなることが分かります。

上記の表からは、ニュートラルな現像をするには、「20℃8分現像」となっていて、その差は3分と随分開きがあるため、少々迷いました。

ネットでこの「Silvermax」フィルムを使用した人の情報を得てみると、「8分ではネガが薄すぎる！」との意見も幾つか見つけました。

そこで私が選択した現像時間は、「20℃10分現像」です。

ま、勘ってやつですね。(^^)

現在までに3本の「silvermax」フィルムを撮り終えて現像していますので、他の2本はそれぞれ、「20℃9分現像」と「20℃11分現像」を行いました。

私の感想を言うと、現像時間は最初の「20℃10分現像」が一番私好みの写真に仕上がっているように感じましたので、皆さんも下に紹介する写真を見て確認してみて下さい。

フィルムのデジタル変換について

デジタル変換に関しては、過去の記事の「Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）」に記載している方法にて行っています。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

ただ、少々デジタルデュープの方法に修正を加えています。

デジタルデュープするときのデジタルカメラの露出ですが、RAW現像時の修正幅をなるだけ減らすべく、階調の反転をした時に、なるべく通常の写真の明るさ・コントラストになるように近づけた露出を行うようにしました。

具体的には、今までは「ISO100・1/15秒・F8.0」で撮影していたのを、「ISO100・1/8秒・F8.0」でデジタルデュープするように変更しました。

Adox Silvermax（アドックス シルバーマックス）フィルムを使用した撮影写真解説

それでは、「アドックス シルバーマックス」フィルムと「アドックス シルバーマックス」現像液を使用して撮影した写真をご紹介したいと思います。

撮影場所は、このサイトでは毎度お馴染みの「銀座・八重洲・丸の内」界隈に加えて、千葉県の成田空港や成田山新勝寺での撮影も加わっています。

Silvermax Dev.現像液にて20℃10分間現像した写真

↑①東京駅八重洲口前「ヤマダ電機 Concept LABI TOKYO」前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

桜が五分咲きの頃、撮影しました。カラーじゃなくても桜は撮っていいんです！(^^)シャドウのディテールやコントラストも中々良いように思います。

↑②八重洲地下の、とある階段にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

単調な写真ですが、締まったシャドウからハイライトまで綺麗に表現されています。

↑③八重洲地下の、とあるエスカレーターにて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

締まったシャドウと冴えたハイライトの中に、ちゃんとグレーの階調も描かれているように思います。

↑④東京駅京葉口の脇道にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

少々眠たい写真のようにも思えますが、壁面の質感やグレーの階調表現は豊かであり、私は好きです。

↑⑤東京国際フォーラムの中庭にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

ハイライトは飛びきらず、シャドウも潰れず、いい塩梅に写っているのではないでしょうか？撮影現場の天気はピーカンで、肉眼ではハイライトは白く飛び、シャドウは真っ暗に見ていているような状況だったのですが、このSilvermaxフィルムで撮影すると、どちらもしっかりとディテールが表現されていたのには驚きました。

↑⑥東京国際フォーラムの「シェイク・シャック」前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

シェイク・シャックのハンバーガー、私は好きです。(^^)その美味さの秘訣は、バンズの内側をバターで焼くことにあります。このSilvermaxフィルムはシャープにきっちり写る、良いフィルムです。

Silvermax Dev.現像液にて20℃9分間現像した写真

↑⑦「ユザワヤ」銀座店の店内にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

現像時間を10分から9分に変更した写真。9分だと少々軟調のようで、コントラストを上げてRAW現像したからか、少々微妙な絵となりました。

↑⑧「シャネル銀座」裏口にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

何度となく撮影している被写体です。(^_^;)現像時間9分ではちょっと軟調ぎみに感じます。

↑⑨「グラントウキョウサウスタワー」を鍛冶橋交差点から撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

見るからに軟調な写真ですが、嫌いじゃありません。このSilvermaxフィルムのシャープネスさがいいですね。

↑⑩東京駅「グランルーフ」2階外にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

眠い！眠すぎる！どんなにRAW現像で調整を試みても、眠い！現像時間9分が原因なのか、露光過多なのかな？

↑⑪東京駅「グランルーフ」内「常陸野ブルーイングラボTokyo」にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

こちらも現像時間9分。うーん、なんとも言えない、中途半端に眠い写真ですな。(^_^;)

↑⑫自宅前の桜を撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

良いような、悪いような・・・そんな写真です。やはり、現像時間は10分の方が良さそうです。

Silvermax Dev.現像液にて20℃11分現像した写真

↑⑬成田空港にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

今度は現像時間は11分に変えて現像しました。シャドウはディテールがちゃんと出ています。悪くはありません。ふつーの絵で撮れています。(^^)

↑⑭成田表参道「イタリアンテラス アルボル」にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

この「イタリアンテラス アルボル」は昔よく行きました。実に7年ぶりくらいですかね。中々美味いイタリアンを提供してくれます。写真は、グレーの階調が豊かで、木の質感も十分に表現されています。

↑⑮成田表参道「イタリアンテラス アルボル」入り口前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

ウマとウナギがポイントです。(^^)

↑⑯成田表参道「イタリアンテラス アルボル」入り口前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

コンクリート打ちっぱなしの質感を撮りたくて、撮影しました。そこそこ質感は出ているかと思います。でも、現像時間は10分にしたほうが良さそうに感じます。

↑⑰成田表参道にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

シャドウに合わせると、ハイライトがどうしても飛んでしまいます。こりゃ間違いなく現像時間10分の方がベストですな。

↑⑱成田山新勝寺にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

成田山新勝寺、昔はよく足を運びました。逆光風とは言え、ハイライトが飛び、コントラストが強いですね。

↑⑲成田山表参道「チルチル」内にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

カメラの露出計が電球の明るさを拾って、露出がちょっとアンダーになりました。その御蔭で手ブレもしていません。(^^)RAW現像の明るさとコントラストで調整しています。雰囲気は悪く有りませんね。

↑⑳成田山表参道小路にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

ちょっと眠い感じもありますが、私は好きです。現像時間10分にしていれば、もっと良い調子に仕上げることが出来たかも知れません。

↑(21)東京国際フォーラム「シェイク・シャック」前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

シャドウは潰れず、きっちりとディテールが表現されています。

↑(22)東京国際フォーラム中庭にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

このシャープネスさもSilvermaxフィルムの売りですかね。ネガフィルム上で見てもシャープであることが、一目瞭然なのです。

↑(23)東京国際フォーラムにて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

こちらの写真もシャープネスさを感じ取れる一枚です。ぶっちぎりのラチチュードの広さとシャープネスが売りのフィルムですね。

Adox Silvermax（アドックス シルバーマックス）フィルムの総合評価

今回の「アドックス シルバーマックス」フィルムの写真は如何でしたでしょうか？

あ、もちろん、写真の内容は兎も角としてですが・・・。(^_^;)

10分間現像がもっとも私好みの写真に仕上げることができたと思いますが、一度、「SILVER SALT」お薦めの現像時間である8分間現像も試してみたいと思っています。

おそらく、薄々のネガになってしまうような気がしますが、シャドウ部がしっかりと引き締まった（潰れた？）写真に仕上げることができるのかも知れません。

この「アドックス シルバーマックス」フィルムは、ISO感度が100の中庸感度フィルムですので、オールラウンドの撮影に対応出来る、良いフィルムであると思います。

そして、何と言っても、「アドックス シルバーマックス」フィルムの最大の特長は、その階調の豊かさ（リッチなグレースケール）にあります。

特に、「⑤東京国際フォーラムの中庭にて撮影」の写真では、あれだけピーカンでの日差しの中で、建物内の暗部がしっかりとフィルムに記録されていたのには驚きました。

ラチチュードの狭いカラーリバーサルフィルムで撮影していたら、建物内の暗部は、ほんとに真っ黒状態になっていたに違いありません。

しかも、ハイライト部も白く飛びきっていないのです！

これはもう、この「アドックス シルバーマックス」フィルムは、これから私の常用フィルムに決定すること間違いなしです。(^^)

今まで使用していた、コダックT-MAX100との違いは他にもあります。

まず、現像したばかりのネガを光にかざしてみると、明らかに「クッキリハッキリ」しているのです。

これはおそらく、フィルムベースがクリアベースになっていて、コダックT-MAX100のように青紫色になっていないことが理由の1つかも知れません。

なぜモノクロネガフィルムのベースが青紫色なのかというと、引き伸ばしプリントするときに、光の乱反射？を防ぐため、あえて着色している、みたいなことを聞いたことがありますが、デジタルデュープしてデジタルで写真を楽しむには、クリアーベースの方が間違いなくクリアーな写真になるかと思います。

超微粒子にして、シャープなモノクロネガフィルムである、この「アドックス シルバーマックス」フィルム、今までにコダックのT-MAXとか、Tri-Xしか使用したことがないという往年フィルムカメラマンの方にも、ぜひ試していただきたいフィルムと現像液だと思います。

撮影後の感想・まとめ

いやー、良いモノクロネガフィルムに出会えることが出来ました。(^^)

まだまだテストしたいことが残っていますので、当分の間はこの「シルバーマックス」で遊べそうですね。

次は「20℃8分間現像」を試すことと、ISO感度設定を変えて試してみるということ。

おそらくは、このシルバーマックスの実感度（本当の感度）は、ISO100前後であり、変更する必要もないかと思いますが、設定感度をISO80程度にして、現像時間を9分30秒にしてみたらどうかとか、そんなことを試しながら撮影したネガフィルムを見ることを楽しんでいきたいと思っています。

撮影したモノクロネガフィルムをライトビューワーの上に並べて、良質なルーペで1コマづつ覗き見て、次はどうしようかと考える時間は、本当に楽しいものです。

あ、そう言えば、最近ちょっと良さげな高級ルーペを購入したので、そんなことを言うんですけどね。(^^)

フィルムカメラの世界は、まだまだ廃れてはいないのです！

この楽しい世界を、また世に復活させていこうじゃありませんか！(^^)

※こちらの関連記事もぜひご一読下さい。

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

銀塩・フィルム一眼レフカメラ「ペンタックスLX」実写インプレッション

プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」 & 白黒フィルム「Kodak T-MAX100」で撮影した写真

今回は、最近購入した「ペンタックスLX」で撮影した写真を、幾つかご紹介したいと思います。

ペンタックスLX一眼レフカメラ（1980年12月配布物）

ペンタックスLXについては、【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！にて、そのインプレッションを記載しておりますが、一言で表現すると、「撮っていて、楽しいカメラ」だと言えます。

その小気味良いシャッター音、押しごたえのあるシャッターボタン、巻き上げ角が小さい巻き上げレバー、手にフィットするボディデザイン、高級一眼レフにして軽量コンパクトなボディ、寸分の隙もない防塵防滴構造、等々、それはまさに、「使ってなんぼ」と言える、フィルム一眼レフカメラです。

そのペンタックスLXに、白黒フィルムを装填し、40mmF2.8パンケーキレンズを装着して、東京の銀座・丸の内・八重洲界隈をスナップした写真をご紹介していきたいと思います。

撮影に使用した①フィルム②現像③デジタルデュープについて

①使用したフィルムについて

今回使用したフィルムは、今までと同じ白黒（モノクロ）フィルムである「Kodak T-MAX100」です。

モノクロフィルムは未だに数多くの商品が出回っているようですが、何れも海外製のものが主体であり、日本のフィルムメーカーである富士フィルムも、ついに白黒フィルムの製造・販売を終了してしまったようです。

私が過去に使用したことがあるモノクロフィルムと言えば、Kodakの「Tri-X（トライ・エックス）」と「T-MAX100」、富士フィルムの「ネオパンSS」程度であり、それ以外は何か危険な感じがして、使うまでには至りませんでした。(^_^;)

ですので、今回も30年前に常用していて慣れ親しんでいる、Kodakの「T-MAX100」を使っています。(^^)

しかし、まだまだ世界的には魅力的なフィルムが世に出回っているようですので、今後は世界のフィルムにも目を向けて行こうかと思っております。

②フィルムの現像方法について

現像方法に関しては、前回の【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！記事内の、白黒（モノクロ）フィルムの現像項目に記載した通りの方法にて行っております。

使用した現像液は、「T-MAXデベロッパー現像液」を使用していますが、この現像液はT-MAXフィルム向けに最適化された現像液です。

この他に、私が過去に使用したことがある現像液と言えば、世界標準現像液とも言えるKodakの「D76（ディー・ナナロク）現像液」と富士フィルムの「ミクロファイン現像液」程度であり、その他の現像液への冒険はしたことがありません。(^_^;)

T-MAXデベロッパー現像液も、「T-MAXフィルム用に開発された現像液なのだから、これでいいのだっ！」的な、単純な発想から使用しているだけです。

ただ、世界に目を向けてみると、もっと素晴らしい現像液が沢山世に出回っているようです。

今後は、様々な現像液にもチャレンジしていきたいと考えています。

③デジタルデュープ（フィルムのデジタル化）について

私は暗室内での引き伸ばし作業が大嫌いなため、フィルムをデジタルデュープしてデジタル化することが出来る現在は、嬉しい限りです。

また、デジタル化できる時代だからこそ、30年ぶりに銀塩・フィルム写真を再開することができたのだと思っています。

そのデジタルデュープする方法は、Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）記事の通りに行っています。

推定528万画素にてフィルムのデジタル化を行っています。

本当は1,200万画素以上でのデジタル化を行いたいところですが、今出来る状況下で、無駄なコストを掛けることなく銀塩・フィルム写真を楽しんでいきたいと思っています。(^^)

ペンタックスLX ＆ SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズによる撮影写真解説

撮影に使用した機材は、1980年から製造・販売されたフィルム一眼レフカメラである「ペンタックスLX」と、「SMC PENTAX-M40mmF2.8」パンケーキレンズです。

その他のレンズは、持っていません。(^_^;)

持っていても、どうせ使いませんし・・・。(^_^;)

一眼レフの魅力は「レンズが交換できることにある！」と、巷では言われていますが、そんなことはありません。

私は自分の「目」である、焦点距離35mm前後の画角で撮影することが好きなのですから、仕方ありません。

趣味の世界なのですから、他人の意見に左右されることなく、自分の好きなように好きなことをやるのが最高です。(^^)

でも、イザという時もあるので、あと2本ぐらいレンズを持ち歩いてもいいかな～なんてね。(^^)

でも重装備でおんもに出ることは大嫌いなので、暫くはこのスタイルで貫きたいと思っています。

では、早速、ペンタックスLXと40mmF2.8パンケーキレンズを使用して撮影した写真をご紹介しましょう。

↑行きつけのビックカメラ有楽町店の脇道にて撮影。

40年以上前に製造・販売が開始されたレンズにも関わらず、キリッと良い描写をしてくれます。

↑銀座レンガ通りにて撮影。

デジタルデュープ記事内の作例にも使用している写真です。グレートーンが綺麗に表現されていますね。

↑「銀座天賞堂」の壁面広告を撮影。

この前を通ると、どうしてもシャッターを押したくなります。(^^)

↑西五番街通りから細い路地を入ったところにある「ニュー鳥ぎん」前にて撮影。

グレーのグラデーションが、中々美しく思います。

↑こちらも西五番街通りから細い路地を入ったところにある「ニュー鳥ぎん」前にて撮影。

どうやら、モノクロフィルム写真が映える時というのは、全体が濃いトーンの中に、数割の光が入り込む時のようです。

↑撮影場所不明です。(^_^;)

全てのグレーゾーンが、適切に表現されているようです。

↑東京駅八重洲口「大丸東京店」前にて撮影。

全体的にハイキー寄りな写真ですが、薄いグレーの中にもしっかりとしたトーンがあります。

↑東京駅丸の内地下「動輪の広場」にて撮影。

女の子、待ちくたびれて眠っています。(^_^;)

↑丸の内「KITTE」内にて撮影。

催しが開催されている様子を俯瞰にて撮影してみました。人なんて所詮、アリンコのようなもんです。(^_^;)

↑丸の内「KITTE」内にて撮影。

最近は外人さんも、アジア人だけでなく、欧米や中東からの人も増えてきましたね。

↑「ユザワヤ銀座店」店内にて撮影。

毎度お馴染みのユザワヤさん。私じゃなくてかみさんの行きつけです。(^^)

ファスナー1つとっても、恐ろしい種類があるのですね。

ちなみに、ファスナーとジッパーとチャックって、どう違うのでしょうか？謎。(^_^;)

↑銀座中央通りにある「ABCラーメン」店内のポスターを撮影。

銀座でラーメンを食べたくなったら、ここABCラーメンです。人気は「麻醤麺」800円。(^^)

麺の量も少な目で、スープも美味いから、全部食べきっても気持ち悪くならないです。

最近は、量が多くて、且つ化学調味料たっぷりのラーメンが多くて困ります。(^_^;)

↑銀座3丁目「シャネル銀座」の裏口にて撮影。

ここを通るとシャッターを押したくなります。裏口とは言え、こんな洒落た電光ディスプレイを設置するのは、流石シャネルですね。

写真はシャドーとハイライトのコントラスが映える中、グレーゾーンもしっかりと表現されています。

↑丸の内の新東京ビル内「B&B COFFEE」店内にて撮影。

ただのイスの写真です。(^^)

しかし、グレー中間層だけの世界もフィルムでは絵になりますね。

↑丸の内仲通りと鍛冶橋通りの交差点にて撮影。

シャッターを切ったときに軽トラが通り過ぎ、写真に動きがでました。

ちょっと望遠レンズ風にも感じる写真です。

↑「丸の内ブリックスクエア」にて撮影

こんな都会の中に洒落た庭園なんて、ちょっとしたオアシスですね。

写真はシャドー部分も中々粘ってくれてます。

↑「丸の内ブリックスクエア」入り口にて撮影。

老紳士は何を見上げているのでしょうか？「昼飯は、何にしようかなー？」ですかね！？(^_^;)

↑丸の内仲通りにある「Brooks Brothers」ディスプレイを撮影。

白一色のワイシャツですが、シワ感やディテールもなんとか表現できてます。

↑東京駅丸の内駅舎を撮影。

綺麗に再整備された丸の内側の広場。

いつもここを通るたびに、「スペースの無駄使いだなー」って感じてしまいます。

芝生もありますが、入ることさえできないのですから。(^_^;)

写真は、なんかちょっとべったりしてしまいましたね。

↑丸の内仲通りにて撮影。

ちょっと、ありがちな絵になってしまいました。(^_^;)

↑丸の内「KITTE」地下にて撮影。

全てが白で統一された通路ですが、その中にも「調子」が確認できます。

↑「カフェ・ド・クリエ八重洲地下街フリージアロード店」にて撮影。

カフェ・ド・クリエでのおすすめは、「アイスロイヤルミルクティー」。

ほんとに「ロイヤル」な味？がします。(^^)

写真上部のシャドー部分とグラスのハイライト部分の対比がいいですね。

↑八重洲地下街から八重洲仲通りへ出る階段を撮影。

シャドー7割ハイライト3割、この法則で撮影すると、モノクロ写真はそれっぽくなるようです。

これからは、これを「モノクロ7：3の法則」と呼ぶことにしましょうか。(^^)

もう少し質感（艶感）がでると、良いのでしょうが・・・。

↑八重洲仲通りから大丸東京店方向を撮影。

シャドーからハイライトまでのグレートーンは出ているのですが、シャドーがちょっとべったりした印象です。

これはこれからの課題ですね。

ペンタックスLX（PENTAX LX）の総合評価

ペンタックスLXを購入してから、Kodak「T-MAX100」フィルム2本の撮影を終えました。

シャッターを押すのが心地良くて、パシャパシャ写真が撮れてしまいます。

写真は見ていただいた通りの、なんの変哲も無い写真ですが、それが昔からの私のスタイルです。(^^)

ペンタックスLXのカメラの性能としましては、ファインダー内表示も現代的なデジタル表示などではなく、アナログの3色LED表示で直感的に見やすくなっていて、しっかりとファインダー内情報を注視しなくても、LEDインジケーターが光っている位置でなんとなく露出が掴めてしまいます。

このペンタックス銀塩一眼レフカメラのファインダー内表示の伝統は、やはり素晴らしい。

ニコンF3なんて、ちっちゃなデジタル液晶表示だし、液晶は経年変化で見づらくなるし、暗いところではバックライトを点けないと確認できないですからね。（あくまで1980年代ペンタ党の意見です）

1980年頃の液晶が最新技術で格好良い！という時代に、あえて昔ながらの赤・青・黄色の3色LEDを高級一眼レフに採用したペンタックスに拍手を送りたい！

ファインダー倍率0.9倍（50mm∞時）のファインダーも大きくて見やすく、一見、ザラッとしていてちょっとだけ暗めのフォーカシングスクリーンも、それゆえにピント合わせが素早くビシッと決まります。

私が持っているペンタックスMZ-3のフォーカシングスクリーンは、ペンタックスLXの「クリアブライトマットスクリーン」よりも明るくて見やすい当時最新の「ナチュラルブライトマットスクリーン」が採用されているのですが、今回使用した40mmF2.8マニュアルフォーカスレンズを付けて撮影したときは、ピントの山が掴めずに、ピントを外している写真が幾つかありました。

ペンタックスMZ-3のファインダー倍率は0.8倍（50mm∞時）ですので、それも影響しているのかも知れませんが、私はペンタックスLXの「クリアブライトマットスクリーン」の方が好みですね。

フィルム巻上げは、巻上げ角度が120°と小さく設計されているので、今まで「小刻み巻上げしかしない！」と公言していたこの私が、ずっと1回で巻上げてました。(^_^;)

ちなみに、ペンタックスの機種でも巻上げ角度は様々なのですが、中堅機種のペンタックスMEスーパーは135°、最近人気のマニュアル一眼レフであるペンタックスMXは162°となっているようですので、ペンタックスLXが如何に巻上げ角度が小さく抑えられているのかが分かると思います。

さらに補足として、他社高級機であるニコンF3の巻上げ角度は140°、キヤノンNewF-1の巻上げ角度は139°のようです。（ププッ・・・(^^）

巻上げ角度が小さければ、1回で巻上げても、持ち手でもある右手のバランスが崩れることはないということが、最近分かりました。

兎に角、使いやすいぞ！LXっ！

それに、何と言っても、シャッターを押す感触と、そのシャッター音が素晴らしい。

フィルムを入れてると、気軽にシャッターを押せないものだから、もう一台、空シャッターを押すため用のペンタックスLXが欲しくなってしまったほどです。(^_^;)

ま、これまでの全ての文章は、あくまでペンタ党である私の意見ですので、悪しからず。(^_^;)

撮影後の感想・まとめ

今回は、白黒（モノクロ）フィルムを使用した一眼レフカメラによる写真を撮影しましたが、個人的には新たな興味が湧いてきました。

それは、

「フィルムと現像液」

です。

今までフィルムと言えばKodak社の「T-MAX100」と「Tri-X」、現像液と言えば「T-MAXデベロッパー」と「D76」のほぼ一点張りでしたが、フィルムと現像液の組み合わせにより、様々な表現が可能なようなのです。

私は元々、赤外線フィルムで撮影したり、フィルターを使用したり、白黒コントラストバキバキ写真に仕上げたりするなどの、写真に細工することが大嫌いで、出来うる限り、「素の状態」で撮影して、「写真を、写真らしく写す」ことを目指してきました。

目標は、「アラーキー」こと、荒木経惟の、1989年に発行された「東京物語」のような写真集です。

この写真集を初めて目にした時、全身にさぶいぼが立ちました。(^^)

それは写真に細工することもなく、おそらく通常のフィルムを使用して、通常の現像・引き伸ばしがされていてるにも関わらず、目を見張る写真に仕上がっているのです。

「これが私の目指す写真だ！」

そう思ったのをよく覚えています。

それから30年経った今でも、全く到達していませんが・・・。(^_^;)

そこで私が考えたのは、折角、フィルム写真を再開した訳ですから、これからは、もっと違う目線でフィルム写真に関わっていこうということです。

それが、「フィルムと現像液」なのです。

フィルムと現像液如何によっては、もっと美しい仕上がりにすることが可能であるようなのです。

美しい写真を撮るということは、決して悪いことではありませんが、それは「良い写真」の決定的な条件ではありません。

でも、美しい写真というものは、写真の内容は兎も角として、それだけで目を見張るものがあります。

それは、何かしらの細工をしている訳ではありません。

あくまで通常に販売されている、普通の「フィルムと現像液」なのですから、私にはもってこいの注目するべき素材です。

そこで早速、私が購入したフィルムと現像液が、

• 「ADOX Silvermax 100」フィルム
• 「ADOX Silvermax Developer」現像液

です。

写真家のアンセル・アダムスが提唱した「ゾーンシステム」を調べるために、ネットで調べている中、偶然ヒットして見つけ出した、新開発のフィルムです。

「14階調のグレーゾーンを実現できるフィルム」というウリ文句に、クラッときてしまいました。(^^)

ちなみに、「ゾーンシステム」とは、アメリカの写真家であるアンセル・アダムスが考えだした、被写体露光域を真っ黒から真っ白までを、1絞りごとに10のゾーンに分けて、理想的な階調再現を行うための写真技術です。

私も30年ほど前、この「ゾーンシステム沼」にハマりました・・・。(^_^;)

通常の写真撮影はそっちのけで、「反射率18％グレー板」ばかりを撮影する日々が続きました。(^_^;)

適正露出を中心に、そこから前後に1絞りづつ、5段階ずらしていき、計11コマ撮影したら、即、現像に取り掛かる。

次は、中間ゾーンのゾーンⅤが反射率18％グレー板と同じ濃度になる露光量で全てをプリントしてみて、全てのゾーンが適切な濃度になっているかを確認する。

ゾーンⅠやゾーンⅡが黒く潰れていたり、ゾーンⅨやゾーンⅧが白く飛んでいるようなら、また一から撮影し直して、現像時間を変えて現像し、プリントしてまた確認する・・・なんてことをやってました。(^_^;)

やってる本人も、最後の最後は、何がなんだか変わらなくなってくる始末でした。

しかも、見た目で濃度を判断するものだから、結構、アバウトなのです。

そしてあるとき、ふと思ったのです。

「自分好みの写真に仕上がっているのなら、それでいいんじゃないのかっ！？」ってね。(^^)

もうこの「ゾーンシステム沼」にはハマりたくないと思っていたものの、折角、白黒フィルム写真を再開するのだから、「また、いっちょ、やったるか！」と思って、ネットで調べていたのですが、最近では、もっと近代的な手法が存在していたのです！

それは、「フィルム濃度計」というフィルム濃度を正確に計るための写真濃度測定器を使用し、ゾーンをずらして撮影した計15コマの各フィルム濃度を測定し、その数値を特性曲線化して、標準グラフ曲線と比較するという手法です。

これにより、フィルムの本当の感度と、最適な現像時間と、最適な撹拌回数を見つけ出すことが出来るのだそうです。

しかも、フィルムを現像した段階で、理想的な階調に仕上げておけば、理想的なプリントも可能であるという考えのようで、「ゾーンシステム」のようにフィルム現像から引き伸ばしまでをセットにして考えていく必要がないというのも、私が気に入った理由の1つです。

その、白黒フィルム密度（濃度）測定サービス行ってくれるのが、この「ADOX Silvermax 100」フィルムを輸入・販売している、「Silversalt」というショップです。

直訳すると、「銀塩」ですね。(^^)

「フィルム濃度計」を購入するとなると、12万円ほどするようですので、ここは手軽にこのサービスを利用したほうが得策のようです。

今回購入した「ADOX Silvermax 100」フィルムや「ADOX Silvermax Developer」現像液以外にも、魅力的なフィルムや現像液を沢山扱っているようですので、楽しみも増えそうですね。

次回からは、この「ADOX Silvermax 100」フィルムと「ADOX Silvermax Developer」現像液を使用して撮影・現像した写真を公開していく予定ですので、お楽しみに。(^^)

こちらの記事もぜひご一読下さい。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

憧れの高級フィルム一眼レフカメラ「ペンタックスLX」を購入！

つい最近、ペンタックスMZ-3を購入したというのに、またまた新たなフィルム一眼レフカメラを購入してしまいました！

今回購入したのは一眼レフカメラは、1980年に発売が開始され、その後20年間に渡り製造・販売された、ペンタックス創業60年の技術の結晶とも言えるプロ用高級一眼レフカメラ、

ペンタックスLX（PENTAX LX）

です！

ペンタックスLX一眼レフカメラ（1980年12月配布物）

いやー、やっちゃいましたねー。

買っちゃいました。(^_^;)

というのも、当初は古くて安いフィルム一眼レフを沢山購入して、焦点距離の違うレンズ1本に対して、ボディ1体づつ購入していこうという計画だったものの、このまま行けば「沼にはまる・・・」という不安に駆られ、

「そうだ！高級機を1台買って、それで終わりにしよう！」

と、思い立ったのです。

私の中で、フィルム一眼レフカメラの高級機といえば、ニコンF3とキヤノンNewF-1とペンタックスLXの3台が該当しますが、やはりペンタ党の私としては、このペンタックスLXへの思い入れがかなり強く、この3台の中では群を抜いてのコンパクト軽量設計であることから、迷わず即決と相成りました。

後期型ペンタックスLXボディを購入

ペンタックスLXは20年に及ぶ長い期間、製造販売されたカメラですので、幾度かのマイナーチェンジがなされています。

一般的には「前期型（初期型含む）」と「後期型」と呼ばれる2タイプに分類することが出来ます。

見た目の違いや性能面の違いはそれほどないのですが、後期型は故障防止や修理をしやすくするなどの改良がされているようです。

カメラ修理店さんの話によると、前期型と後期型ではカメラ内部の構造が全く違っていて、前期型は修理が大変で、今はもう前期型の修理は受け付けていないとのことでした。

故障することを想定していなければ、前期型でも良いのでしょうが、最も古い製造のものでは40年前に発売されたカメラですので、流石にそれは危険だと考え、後期型のモデルにターゲットを絞りました。

そして、完動品であり、見た目にも大きな凹みや傷がないものをヤフオク!で探し、購入したのが、この、シリアルNo.5354436の後期型ペンタックスLXなのです。

落札価格は、49,800円成り！

「高い！」

「高すぎるっ！」

「やっちまったか！？」

当初はそう思いましたが、ペンタックスLXはニコンF3やキヤノンNewF-1ほど売れた機種ではありませんので、市場に出回っている在庫が少ないため、致し方ないようです。

さらに、近年、ペンタックスLXの良さが見直されてきて、価格も高騰しているらしいのです。

しかし、本当に欲しいものなら、価格など、さほど気にならないものですね。(^^)

しかし、ちょっとした事件が起きました・・・。

いきなり故障！？ミラーが上がらなくなり、シャッターが切れなくなった！？

自宅に届いたペンタックスLXのシャッターと巻き上げを楽しんで繰り返しているうちに、あれれ？？ミラーがアップしなくなり、シャッターが切れなくなってしまったのです！！(T_T)

届いたその日に壊れてしまいましたので、ヤフオク!出品者に交渉して、修理代の半額は負担してもらうことになりましたが、折角手元に届いた憧れのペンタックスLXが、また手元から離れて、カメラ修理店への長旅に出てしまうこととなりました・・・トホホ・・・(T_T)

でも、修理受付可能な後期型を選んでおいて、本当に良かったと思いました。(^^)

カメラ修理は、東京都台東区にあるペンタックスLXの修理でも有名なカメラ修理店に依頼して、約1ヶ月ほどの期間を経て、無事に直って私の手元に戻ってきました。(^^)

修理代は2万円弱であり、ヤフオク!出品者に半額の1万円を負担してもらっていますので、結局、このペンタックスLXは、落札代金49,800円－修理代半額負担分10,000円＋修理代支払い分20,000円＝59,800円という価格になりました。

そう、これは59,800円で購入した、オーバーホール済みのペンタックスLXということなのです！

1980年発売当初の販売価格は、ペンタックスLXボディ価格112,000円＋アイレベルファインダーFA-1価格13,000円＝125,000円です。（私が所持している1980年12月現在のペンタックスLXシステム価格表より）

ただし、後期型のモデルは、発売開始から15年や20年が経過していて、物価も上がり、価格も改定されていて、ボディ価格で150,000円だの、180,000円だのといった情報もあります。（価格表を所持していないため、正確なメーカー販売希望価格が分かりません）

そう考えると、59,800円はちょっと高めだけど、外観も綺麗だし、修理も終えて暫くの間は故障の心配をすることもなく使えることを考えると、妥当な価格なのかなと自分に思い込ませ、気を紛らわせることにしました。(^^)

手に取っただけで分かる、その高級感！

このペンタックスLXを手に取って最初に感じたことは、ズッシリと重く、コンパクトなボディにメカがいっぱい詰まっているという印象です。

その感覚は、決して「重い」のではありません。

ペンタックスLXボディの重量は570gであり、ニコンF3ボディの715gや、キヤノンNewF-1ボディの805gと比べると、圧倒的な軽さを誇ります。

それでいて、このズッシリ感は、カメラ内の「密度」に由来するのではないかと思います。

コンパクトなカメラボディの中に、通常のカメラよりもメカが隙間なくギッチリと詰まっていることで、大きさから予測していた重さより、実際にははるかに重いと感じたからだと考えます。

「手に伝わるこの密度感、さすがプロ用高級一眼レフ！」

そして巻き上げレバーを巻き上げると、チリ・チリ・・・という小さな音と共に、一切遊びがない動作で巻き上げられる。

さらにシャッターを押すと、「ここからシャッターが切れますよ！」という分かり易いポイントで、「バサンッ！」という素晴らしい音質のシャッター音とともに、シャッターが切れる。

「なんと小気味良く、気持ちのいい音なのだっ！！」

今、所持しているニコンEMなんかは、「パッチャン！」ですからね。

昔、使用していたペンタックスMEsuperも、こんな歯切れよく、小気味良い音はしなかった。

言う慣れば、他の一般的な一眼レフのシャッター音は総じて「軽い」が、このペンタックスLXはシャッター音までもが「重い」のだ！

どうやら、ペンタックスLXは、フェラーリのエンジン音のように、シャッター音までもチューニングしていたのかも知れない。

こりゃ、たまりませんな。(^^)

私がライカM2等を使用していたときは、シャッター音は「小さければ小さいほど、良い」という考えでしたので、ライカM2の布製横走りシャッター幕が動く「パサッ」という小さな音に、それなりの敬意を表していました。

シャッター音が小さいということは、撮影される側も気構えること無く、自然体でいてくれるというメリットがあり、街中スナッパーの私にとってライカM2は、非常にありがたいカメラでもありました。

しかし、このペンタックスLXのシャッター音を聞いてしまったら、もう写真としての結果など、どうでも良いではないか？と、思ってしまうほどです。

これからは、もっと「カメラを持つ喜び」と「撮影する喜び」という「過程」を楽しもうじゃないか！と、思うのです。

ペンタックス初の「プロ用」一眼レフカメラ「ペンタックスLX」の実力を探る！

ペンタックスLXは、ペンタックス製35mmフィルム一眼レフカメラの中で、唯一のプロ用高級機です。

今までは、プロ用カメラ作りはニコンやキヤノンに任せて、ペンタックスはコストパフォーマンスを追求し、リーズナブル且つ高機能なカメラ作りをしていたカメラメーカーと言えます。

しかし、ペンタックス創業60周年を迎えるにあたり、その8年前にあたる1972年頃から、プロの写真家たちに最良の道具を手にして欲しいと考え、最高級一眼レフの設計に着手しました。

そして8年の歳月を費やし、完成したのが、ペンタックスLXなのです。

PENTAX LXの開発コンセプト

ペンタックスは、プロ用高級一眼レフを作るにあたり、プロの写真家たちが、どんな条件下で、どのように一眼レフを使っているかを徹底的に調査しました。

そこで、真のプロ機の条件を打ち出しました。

• 最高の品質であること
• 使いやすく、確かな機能
• 撮影状況の幅広い対応
• 撮影用途の拡大化

具体的には、

• かつてない精度を持つ自動露出機構の開発
• 持ちやすく操作しやすいボディーフォルム
• 高度な電子化の中でのメカニカルシャッターの保存
• 悪条件や激しい使用に耐える堅牢性・信頼性の高さ
• 広大なシステムの充実

以上の条件を満たすカメラとして誕生したのが、ペンタックスLXなのです。

「LX」とは、ローマ数字で「60」を意味し、ペンタックスが創業60周年を迎えるにあたり、自信を持って世に送り出したプロ用高級一眼レフカメラなのです。

PENTAX LXの他とは違うプロ用基準の特長

世界初の密封構造を持つ一眼レフカメラ

カメラは精密機械であるがゆえに、水や砂は大敵であるという認識が常識であったこの当時、ペンタックスLXは世界初の密封構造を持つカメラとして発売されました。

もちろん、大量の水をかけるような、水圧のかかる使用は避けなければなりませんが、霧や小雨や雪が降る中での撮影や、砂漠で巻き上がる砂塵の中での撮影など、多少の悪条件下ならば使用可能というカメラを作り上げました。

例えば、巻上げ軸部分には、特殊なシールド型ベアリングを使用したり、裏蓋には従来のモルトプレーンに替えて、防水能力の高い特殊ラバーを使用したりしています。

今現在のカメラに於ける防水防滴技術は、このペンタックスLXから始まったと言えます。

ボディの密封性は、人工的に雨を降らせる耐水試験機による検査で、カメラボディ内部への水の侵入がないことを抜き取りテストしています。

さらに全製品に対して、重ねて密封性の再チェックがされています。

カタログに掲載されている、この耐水試験テストの写真に、カメラマニアは皆、心を揺さぶられたものです。

IDM自動露出システム（露光中の光量を積算してシャッターを制御）を採用

今までの一般的な一眼レフカメラの自動露出システムは、ミラー上昇前の測光値（予測値）でシャッターを切っていたのに対し（数十分の一秒後程度なら、光は変化しないだろうという考え）、ペンタックスLXは、ミラー上昇後の測定値（実測値）でシャッターを制御します。

例えば、絞り優先AEの使用で、1/8秒でシャッターを切ったと同時に、突如、車のヘッドライトが飛び込んできた場合、その光量をも積算し、適正露出になった時点で、シャッターが閉じます。

つまりは、コンピュータが自動的に光量を積算し、予定露光時間である1/8秒より前の時点で、「光量はもう十分だよ！」と言って、予定より早くシャッターを閉じたということです。

突発的な光の変化にも対応するのが、このIDM自動露出システムなのです。

高速側シャッターでは、ミラー上昇後に計測が開始され、シャッター先幕反射光だけの光量を測定することになりますが、低速側シャッターでは、シャッター先幕とフィルム面両方の反射光量を測定することとなり、適正露出となり次第、シャッター後幕が閉じるようになっています。

このシステムにより、フィルムを装填していな状態で低速シャッターを切ると、反射率の違いから、ファインダー内に表示されるシャッタースピードよりも長くシャッターが開きますが、決して壊れている訳ではありません。フィルムを装填すれば、正常な露出が得られるようになります。

また、このシステムにしたのは、かつてない精度の自動露出機構にしたかった他に、ファインダーを取り外し交換可能にしたかったからでもあります。

今まで一眼レフのように、ペンタプリズム部に受光体を置いたのでは、ファインダーを交換することが難しかったのですが、カメラボディ下部に設置する、このIDM自動露出システムのお陰で、ファインダー交換可能なシステムカメラを作ることができたのです。↓

これは1980年の同じ時期に発売されたニコンF3も同様のシステムにより、ファインダー交換可能なシステムカメラとして発売されています。

マイナス30℃の使用に耐えるメカニカルシャッターを高速側に採用

このペンタックスLXが発売された1980年頃には、フィルム一眼レフカメラの多くが電子制御式シャッターを採用していました。

ただし、電気的な故障時のときや、電池が消耗したときのことを考慮して、1/75秒や1/90秒などの中間速シャッタースピード１つとB（バルブ）では、メカニカルシャッターを採用していました。

しかし、ペンタックスLXでは、極地などの寒冷地での撮影も出来るカメラを目指していたため、高速側シャッターである1/2000秒からX（1/75秒）までのシャッターをメカニカルシャッターとし、マイナス30℃まで正確に作動するカメラに仕上げました。

また、電子シャッターである低速側シャッターでも、マイナス20℃まで正確に作動することが実証されています。

当時、メカニカルシャッターと電子制御式シャッターのハイブリッドカメラは、過酷な使用に耐えるプロ用高級一眼レフの代名詞となりました。

PENTAX LXの性能の高さを、実際に手に取って確認してみた

手に馴染むカメラボディデザイン

ペンタックスLXは、プロ機の条件として「持ちやすく操作しやすいボディーフォルム」であることを、開発段階から目指していました。

どのようなカメラを目指して作るのかという開発コンセプトの中に、「デザイン性」加わることはマーケティング上当然ではありますが、「持ちやすさと操作のしやすさ」をしっかりと開発コンセプトに入れるのは、逆に珍しいことなのではないかと考えます。

というのも、持ちやすさと操作のしやすさというのは、マーケティング上のデザイン性のために犠牲にされることが多々あるからです。

誰もが目を引く美しいデザインのカメラを完成させれば、カタログ広告だけでそのカメラを購入したいと思わせることが出来ますが、持ちやすさと操作のしやすさは、実際に手にしてみないと理解してもらえないからです。

要は、売ることに直結していないため、マーケティングになりにくいということです。

私も、本当に持ちやすく使いやすいカメラというのは、後にも先にもライカM2だけだったように思います。

このペンタックスLXのデザインは、ペンタックスの理念である小型軽量の思想はそそまま受け継ぎ、プロ用高級機でありながら、可能な限りの小型軽量化に成功しています。

また、原寸大の10数個のクレーモデルを作成し、丹念にホールディングテストされて、選びぬかれたものということもあり、グリップなどを装着しなくても持ちやすく（逆にグリップは邪魔？）、手に密着するようなホールディング感覚が得られます。

特に、ホールディングの邪魔になるストラップ吊り金具も、独自形状の取り外し可能なものとしたのは、画期的なことです。

私も昔から吊り金具が指に当たって邪魔だと思っていました。

ボディ形状は上から見ると、丸みを帯びた台形になっていて、これはボディを持つ掌とぴったり合った、全くの相似形であると、カタログにも記載されています。

私個人的には、ライカM2やM3等の単純な「半円形」こそ最高のサイドカーブだと思っていますが、裏蓋を蝶番で開く必要のある一眼レフでは実現が難しい形状なのかも知れません。

この台形という珍しいサイドカーブを持ったペンタックスLXのデザインは、開発者のこだわりが使用者にも伝わってきて、ますます好きになりそうです。

レリーズ位置が分かり易いシャッターボタン

ペンタックスLXの軍艦部レイアウトは、右側に巻上げレバー・シャッターボタン・シャッターダイヤルの3つが配置された、オーソドックスなスタイルです。

「オーソドックスなスタイルこそ、王道にして最強である」と、言わんばかりのシンプルにして美しいデザインです。

その中で、特に存在感を示しているのが、シャッターボタンです。

後期型のペンタックスLXは、シャッターボタンロックレバーを兼ねた指皿が大きくなっていて、シャッターを押し切ったときに、人差し指の腹全体を指皿に包み込まれるような、心地良い感覚が得られます。

シャッターレリーズの感触は、「ここからシャッターが切れますよ！」という分かり易い位置から、短いストロークで「バサンッ！」という音と共に、気持よく切れてくれる。

最近のデジタルカメラは、電磁レリーズというのか、軽く触っただけで、バシャバシャ切れてしまう。

シャッターを切るつもりもないのに、バシャバシャと・・・。(^_^;)

デジタルカメラは、間違ってシャッターを切っても、失うものはないから、重く押しにくいシャッターボタンを作るよりも、軽くシャッターが切れるように作った方が良いという考えなのでしょうが、フィルムカメラは無駄にシャッターを切ってしまうと、フィルムをどんどん失ってしまいます。(^_^;)

このペンタックスLXのシャッターボタンの確実なタッチは、まさに玄人好み・プロ好みの押し具合と言えます。

そして、特筆すべきは、その音です。

一眼レフは、ミラーがスウィングする音と、シャッター幕が動く音の2つが重なった音となるのですが、通常はミラーが昇りきったときのモルトに当たる音と、戻りきったときのダンパーに当たる音が特徴的であり、それが一眼レフ特有のシャッター音となっているようです。

一般的に、ミラーが上下で跳ねる音は、「パカンッ！」とか「パシャン！」とか「カシャン！」とかの比較的軽い（高い）音となるのですが、このペンタックスLXは、何故か「バサンッ！」とか「バタンッ！」とか「バザンッ！」とかの重い音なのです。

ドアの戸当りに該当するミラー当りの部分に、ゴムで出来たゴムダンパーを採用しているのですが、それがこの重厚な音を生んでいるのか、または、特殊ラバーで密封された気密性の良いボディがこの音を生み出しているのか、はたまた、ボディ全体の剛性感のお陰なのか、その辺りは全く分かりませんが、何れにせよ、歯切れよく、小気味良く、そして気持ちの良い音であることは確かです。

手に触れて、ついつい何度でも、シャッターを押してしまいます。(^^)

小刻み巻き上げ可能な巻き上げレバー

ペンタックスLXの巻き上げレバーは、密封構造を実現するために、特殊なシールド型ベアリングを採用しているためか、巻き上げレバーの巻き上げ感触は、極めて遊びが少ない。

軸回転の動きを良くするためには、ボールベアリングを使用するのが一般的ですが、ボールベアリングというのは、意外と遊びがあるものです。

回転軸に僅かなブレも許されないときには、ボールベアリングではなく、より精度の高いローラーベアリングやテーパーローラーベアリングを使用したりするのでしょうが、フィルム巻き上げレバー程度のものであれば、ボールベアリングで十分との考えで、それを使用しているでしょう。

ですから、通常の一眼レフカメラの巻き上げレバーは、意外と遊び（ブレ）が多いものです。

しかし、このペンタックスLXは、巻き上げレバーに微塵のブレもないのです。

その代わり、少々戻りが遅いのが唯一の欠点です。

この巻き上げレバーは、高級フィルム一眼レフには必須の「小刻み巻き上げ可能」な巻き上げレバーなのですが、戻りが遅いため（戻るテンションが弱いのではなく、遅いのです）、5回～6回に分けて小刻みに素早く「チャ・チャ・チャ・チャ・・・」と巻き上げようとすると、そのスピードに戻りスピードが付いていってくれないのです。

巻き上げ回転軸がスカスカなニコンEMの方が、よっぽど素早く小刻み巻き上げが出来ます。(^_^;)

カメラ修理店の方にも巻き上げ軸のオイル・グリースの状態を見てもらったのですが、正常とのことでした。

精密過ぎるというのは、こんなデメリットもあるのですね。

しかし、これは素直に良いことであると受け取っておきましょう。(^^)

取り外し交換可能なファインダー

ペンタックスLXの具体的な開発コンセプトの1つとして、「広大なシステムの充実」というのがあります。

システムカメラのアクセサリー類としては、モータードライブやワインダーや長尺マガジンやオートストロボなどが挙げられますが、ペンタックスLXでは、他のシステムカメラにはないアクセサリーが追加されました。

それは、「交換可能なファインダー」です。

通常タイプのアイレベルファインダーだけでも3種類、ウエストレベルファインダーやマグニファインダー、さらにシステムファインダーとして1つのファインダーベースに3種類のアイピースを付け替えることができるものが使用可能です。

アイレベルファインダーには、ニコンF3のようなHP（ハイアイポイント）ファインダーは存在しないのですが、システムファインダーベースにFB-1にアクションアイピースFC-1を付けると、60mmものハイアイポイントファインダーとなります。

ただし、倍率が0.55倍となるのが残念なところです。

やはり、ペンタックスLXのファインダーは、ファインダー倍率0.90倍のアイレベルファインダーFA-1を使うことが、このカメラの優れた性能をフルに引き出せるような気がします。

仮に、通常のアイレベルファインダーでHP（ハイアイポイント）ファインダーを発売したとしても、倍率は0.85倍や0.8倍などに下げての販売になっていたかと思いますので、やはり、倍率0.9倍のFA-1がベストですね。

折角の高倍率を謳うペンタックスLXなのですから、それを活かしたファインダーを使用するべきだと思います。

後は撮影用途や使用目的に応じて、ウエストレベルや倍率1.35倍のマグニファインダーを使用したりと、自由に交換できるメリットを楽しむのが良いかと思います。

この取り外し可能なファインダーですが、補正ダイヤルロックボタンを押しながら、ファインダーロックレバーを回すことで取り外すことが可能です。

取り外すときの感覚は、「スルッ」と、または「ヌルッ」と、滑るようにスライドして抜けます。

交換ファインダーの密封は、スライド用プラスチックレールの裏に特殊ラバーを採用して実現しています。

これで防塵・防滴が実現できているのかを疑うほど、「スルッ」と抜けるのです。

防塵・防滴構造とのことで、もっとガシガシ引っ張ったり、押したりしないと、交換が出来ないのかと思っていましたので、正直、ちょっと驚きました。

ガタ一つなく、ペンタックスLXの精密感を味わえる瞬間の1つだと思います。

ASAフィルム感度ダイヤル兼露出補正ダイヤル

ペンタックスLXの軍艦部左側には、露出補正ダイヤルと巻き戻しレバーとフィルム感度設定ダイヤルが同軸に設けられています。

これもオーソドックスなスタイルですね。

と、思いきや、意外とそうでもない部分を発見しました！

まず、露出補正ダイヤルを回すときには、補正ダイヤルロックボタンを押しながら1倍～4倍まで、1倍～1/4倍までを1/3段づつのクリックストップで設定できます。

これは普通ですね。

続いて、巻き戻しレバーですが、これも通常のタイプです。

と、思いきや、フィルムを装填して巻き戻し作業を行ってみると、「チリチリチリチリ・・・」と、小さな音と共に、一切のガタやブレやキシミもシャリシャリ感もなく、「スルスルスルスル・・・」と、スムーズ且つ正確に巻き戻しされるのです！

しかも、フィルムカウンター完全連動です！

ちょっと、ビックリですね。(*_*)

最後に残った、フィルム感度設定ダイヤルなのですが、これもちょっと違うのです！

通常は、フィルム感度ダイヤル外周リングを引っ張りあげながら回して設定するのでしょうが、このペンタックスLXでは、露出補正ダイヤルの1×表示の反対側に、四角いボタンが付いていて、それを押しながら露出補正ダイヤルリングを回すことでASA感度を設定できます。

この回転具合というのが、また絶妙で、僅かなブレもなく「スルスルッ、ピタッ」てな感じなのです！

こんな小さなことろまでも、とても精巧に出来ているのでした。(^^)

絞り込みレバー兼ミラーアップ兼セルフタイマーレバー

ペンタックスLXには、一般の一眼レフカメラと同様にセルフタイマーが付いています。

プロやハイエンドユーザーでもセルフタイマーは使用するのか？という疑問もありますが、三脚に固定して撮影するときなど、更なる手ブレ防止のために、セルフタイマーを使用して撮影することはありますので、完全に捨てきることもできないのでしょう。

ちなみに、私はセルフタイマーを全く使用しません。

街中スナッパーなもんでね。(^^)

しかし、このペンタックスLXのセルフタイマーは、他の機構も兼ねた多目的レバーとなっているのです。

• レバーをレンズ側にそのまま倒すと、絞り込み装置となり、被写界深度が確認できます。
• ボタンを押しながらレバーをレンズ側に倒すと、ミラーアップしたまま固定されます。
• ボタンを押しながらレバーをレンズと反対側に倒すと、セルフタイマーとして4秒～12秒の設定ができます。

上記、3つの機能が1つのレバーにまとめられた、多目的レバーなのです。

実にシンプルにして美しいまとめ方だと思います。

ごちゃごちゃと、ボタンやレバーを追加しなかったそのこだわりは、素晴らしいと思います。

ペンタックスLX用に購入したレンズ

ペンタックスLXは、「プロ用高級一眼レフ」と呼ばれるカメラの中では、ダントツの軽量コンパクトボディを誇ります。

しかし、いくら軽量コンパクトボディと言えども、プロ用高級機の中で比べた場合の話しであり、装着するレンズ次第では、大きく重いカメラになってしまいます。

私がカメラを外に持ち出すときには、「スパイダーカメラホルスター」というアメリカ製の商品を使用して、カメラをウエストベルトに固定して（ぶら下げて）使用しています。

そのため、私なりの重量制限があるのです。

その重量は、ズバリ、上限700gです。

もし、このペンタックスLXに、標準レンズである50mmF1.4を装着してしまうと、総重量が810gとなってしまい、軽く上限の700gをオーバーしてしまいます。

そこで、私が選択したのは、「パンケーキレンズ」の代名詞的レンズである、「アサヒペンタックス SMC PENTAX M 40mm F2.8」の準広角レンズです。

このレンズの重量は110gですので、ペンタックスLXに付けても総重量680gとなり、上限700g以下を守ることが可能です。

さらなるメリットは、その薄さです。

パンケーキと呼ばれるだけあって、本当に薄く、ウエストベルトからぶら下げても、不用意にレンズをぶつけてしまう心配も軽減されます。

折角の軽量コンパクトボディであるペンタックスLXを購入したのですから、それを活かすレンズを使用するのがベストだと思います。

ペンタックスLX（PENTAX LX）のまとめ・感想

ペンタックスLXを購入してからというもの、少々驚きの連続でした。

高級一眼レフと言えども、「写真を撮る道具」としての基本的な仕組みは、どのカメラも同じはずです。

一眼レフで「プロ用高級機」として取り扱ったのは、このペンタックスLXが初めてだということもあるのかも知れませんが、おそらく、このような「小さな感覚」にこだわって作られているカメラは、そうそう他には無いのではないかと思います。

それは、「使ってみないと、分からない良さ」に他なりません。

私の中でのカメラの基準は、レンジファインダー式カメラの「ライカ」であり、車の基準は「メルツェデス」という、とても西ドイツ贔屓な、分かり易い男なのですが、どちらも名ばかりではなく、「使ってみて」、「乗ってみて」、初めてその良さを知ることが出来るものです。

正直、このペンタックスLXが、こんなに良いモノであるとは想像していませんでした。

手に取って、使ってみて、初めてその良さが分かるカメラだと言えます。

日本製のカメラで、こんなに良いモノが存在していたとは、驚きです。

こんなモノづくりが出来たのも、1980年という安定成長期の中であったことと、バブル景気への序章であった時期であり、まだまだ「良い物を作れば売れる！」という時代であったからこそだと思います。

しかしながら、結果としてはニコンF3やキヤノンNewF-1のように売れ行きも伸びず、この頃から、ペンタックスのマーケティングに於いての試行錯誤が始まりだしたのです。

それに比べ、ニコンF3を発売したニコンは、この当時からマーケティングに長けたものがありました。

どんな裏工作があったか、どれだけの裏金が使ったのかは知りませんが(^_^;)、スペースシャトルコロンビア号に搭載されるカメラに選ばれるなど、どうすれば売れるカメラにすることが出来るのかを、既に心得ていましたね。

正直、私もニコンF3に、ちょっと心が動かされました。(^_^;)

でも、ペンタックスLXは、真っ正直に「分かる人だけが、使ってくれればいい！」みたいなところが、大好きでした。

実際にフィルムを入れての撮影レビューは、今後の【ペンタックスLX実写レビュー】にてご紹介したいと思いますが、実際に街に出て撮影した印象を一言で言うと、

「めちゃくちゃ、撮りやすい！！」

です。

何がそう思わせるのかをちょっと考えてみたのですが、

• ファインダー見かけ視野が広くて、気持ちが良い
• フォーカシングスクリーンが秀逸で、ピント合わせがビシッと素早く決まる
• シャッターのレリーズ位置がハッキリと分かるので、シャッターを押し切るのに時間が掛からない
• シャッター音が、惚れ惚れするくらい、気持ちが良い
• 巻上げレバーの感触が精密且つスムーズなので、気持ちがいい

こんなことろでしょうか。

結果的に、使用絞りを決めて、ピントを合わせて、フレーミングし直して、シャッターを切るまでのスピードが、段違いに早く済むのです。

ですから、困ったことに、あっという間にフィルムカウンターが進んでしまいます。(^_^;)

それにしても、こんなに撮りやすいフィルムカメラを使うのは、私も久しぶりです。

これからこのペンタックスLXを街中に持ち出して、このカメラが修理不能となるまで酷使して、沢山写真を撮影していきたいと思います。

次回は、ペンタックスLX実写レビューをお届けしたいと思います。

ペンタックスLX（PENTAX LX）諸元表

型式：TTL自動露出式35ミリ一眼レフカメラ

レンズマウント：ペンタックスKマウント

シャッター：チタン幕フォーカルプレーンシャッター
●オート：無段階1/2000～125秒（ASA100、常温・常湿）
●マニュアル：機械式1/2000秒～X（1/75秒）・B　電子式1/60～4秒

シンクロ：FP、Xソケット（専用ストロボ用接点付）

ホットシュー：アイレベルファインダーFA-・FA-1Wにあり

セルフタイマー：機械式約4～12秒、チャージ後の解除可能、（始動はシャッターボタン）

ファンダー：ファインダーおよびフォーカシングスクリーン交換式

ファインダー内表示：①シャッタースピード
●オート：1/2000～1/30秒は(緑)LED、1/15秒～1/4秒は(黄)LED、オーバー・長時間（LT）・およびB・ストロボ充電完了・調光確認表示は(赤)LED
②絞り　交換ファインダーFA-1、FA-1W、（FB-1+FD-1）により可能（直読式）
③露出倍数警告　1×以外は赤マーク

ミラー・絞り機構：スイングバック式多層コート大型クイックターンミラー　ミラーアップ、プレビュー機構付　測光ミラー付

フィルム装填：マジックニードル式クイックシュアローディング

巻上げ：レバー式巻上げ角120度、予備角25度、分割巻上げ可能、巻上げ表示付、モータードライブLX、ワインダーLX取付け可能

露出計：IDMシステムTTL中央重点全面測光
●マニュアル測光範囲：EV1～19（F1.4レンズ、ASA100）
●オート測光範囲：ASA100でF1.2・125秒～F22・1/2000秒（EV-5.5～20常温・常湿）
●受光素子：SPDセル1個　絞り込み・ミラーアップ時も自動露出可能

ASA感度目盛：ASA6～3200（露出倍数1×の時）

露出補正：露出補正ダイヤル　4×・・2×・・1×・・1/2・・1/4（1/3ステップダイヤル式）1×でダイヤルロック付、補正警告ファインダー内表示

露出計スイッチ：ON：シャッターボタン、OFF：タイマースイッチ（約25秒でOFF）

電源：JIS-LR44型アルカリマンガン電池、またはSR44型銀電池2個使用

電池消耗警告：電圧低下により表示用LEDが点滅、さらに低下すると消灯。別にシャッターもストップする警告装置あり（オート、マニュアル電子式の場合）

裏ぶた：交換式（長尺マガジンLX、ダイヤルデータLX、データLX装着可能）メモホルダー付

大きさ・重さ：144.5（幅）×90.5（高さ）×50（厚さ）mm　565ｇ（FA-1付ボディー）

144.5（幅）×90.5（高さ）×87（厚さ）mm　805g（FA-1・50mmF1.4レンズ付）

付属品：ファスナーストラップLX、三脚用補助板、視度アジャスター、ボディーのみ販売は他にボディーキャップ、ボディートップキャップ付

販売価格：ボディ（ファインダーなし）　112,000円・アイレベルファインダーFA-1　13,000円（1980年12月ペンタックスLXシステム価格表より）

※上記性能諸元は、1980年12月配布のペンタックスLXカタログから転写して記載しています。

※下記の記事もぜひご一読下さい。↓

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！

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テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

AFフィルム一眼レフの最終形！「ペンタックスMZ-3」を購入しました！

30年以上前に発売されたAF銀塩一眼レフカメラを、ヤフオク!でまたまた衝動買い！？

つい最近、40年前のMF銀塩一眼レフであるニコンEMをヤフオク!で購入したばかりだというのに、また次なるフィルム一眼レフを購入してしまいました！

ニコンEMは軽量コンパクトで機動性に優れ、そのデザインや質感も素晴らしく、使っていて楽しいカメラではありますが、最近のデジカメに慣れきってしまったせいか、はたまた、歳のせいで目が悪くなったせいか、マニュアルでのピント合わせが面倒になってしまう場面が幾度かありました。

オートフォーカスのデジカメなら、予め露出はプログラムAEに設定し、ピントを合わせたいところにフォーカスロックして、フレーミングし直してシャッターを押すだけなのですが、

「えっとぉー、これでピント、合ってんのかーっ？ピントの山がつかみにくいなー。ファインダーの真ん中のスプリットマイクロが邪魔だな―っ！ま、こんなもんでいいかなー！？」

てな感じ、さらに

「あっ！しまった！ピントに気を取られて、絞りが開放のままで露出オーバーだった！？」

そんな、てんやわんやの状態に・・・。

ファインダー内に表示される情報なんて、なーんも見ちゃいないのです。(^_^;)

そこで思いつきました！

「AFフィルム一眼レフカメラなら、もっと簡単に撮れるんじゃねっ？」ってね！(^^)

私自身、オートフォーカスのフィルム一眼レフカメラは扱ったことがありませんでしたので、すぐにでも欲しくなってしまいました。

そこでこの度、候補に上がったのが、この、ペンタックスMZ-3です。

ペンタックスMZシリーズは、1995年から販売が開始された小型軽量AFフィルム一眼レフであり、機能を追求するあまりどんどん大型化していったこれまでのAFフィルム一眼レフから、原点回帰を図ったカメラです。

小型軽量なだけでなく、デジタル液晶表示上でのシャッターや絞りを操作する方法を取りやめ、従来のダイヤル方式でのシャッタースピード設定や、レンズ側の絞り環での絞り操作や、露出補正ダイヤルを配置するなど、見ただけで直感的に分かる操作体系へと原点回帰が図られました。

このMZシリーズの初号機はペンタックスMZ-5ですが、さらにメモリーロック機能（AEロック）やプレビュー機能（絞り込みボタン）が追加され、最高速シャッターが1/4000秒へとアップグレードし、グリップ部分の形状変更などが行われたものが、この、ペンタックスMZ-3なのです。

今回、このカメラの購入を決めた、最も重要なところは、その重量です。

3Vリチウム電池CR2×2本込みの重量で、実測445g程と、先日購入したニコンEMと同等の重さであることです。

AF機であるにも関わらず、この軽量ボディは素晴らしい！

ちなみに、AFフィルム一眼レフで一世を風靡したミノルタα7000の重量は、単4乾電池×4本込みで600gです。（それでもプラスチック外装などを用いた、軽いAF一眼レフと言えます）

私はカメラを「スパイダーカメラホルスター」というアメリカ製の商品を使用して、ウエストベルトに固定して持ち歩くため、どうしてもレンズ付きでの総重量が700gを超えたくないのです。

本当は200gぐらいがベストなのですが、それだとニコンミニAF600QD等のフィルムコンパクトカメラに限られてしまいます。

フィルム一眼レフカメラを扱える喜びを考えると、700gまでは我慢の範囲内であると思っています。

このペンタックスMZ-3を、ヤフオク!で、4,100円で購入しました。

またもや、極上美観の完動品です！(^^)

1997年の発売当時の価格は83,000円とのことですので、ほぼ1/20の価格で購入出来ました。

このペンタックスMZ-3は、フィルム一眼レフ中古市場でも、人気のない？機種のようであり、入札で争うこと無く落札することができました。

人気がないからといって、悪いカメラなどではありません。

要は一般受けしない、「マニア好み」、「通好み」のカメラだと言えます。

兎に角、カメラマニアが思う、「こうだったら良いのにな！」という意見を、全部盛り込んでしまったようなカメラなのです。

操作系や機能に関しては申し分ないものが備わっています。

もし、このペンタックスMZ-3の内部をアルミダイキャスト製にして、ボディ外装をチタンかアルミで作っていれば、高級機種として永遠に語り継がれるものになっていたかも知れないほどです。

逆を言うと、それくらいボディはプラスチック製で、チープ感溢れるものとなっています。(^_^;)

また、塗装の質と技術がよくないせいか、ちょっとぶつけただけで傷が付いてしまいます。

塗装の質を上げるだけで、ニコンEMの軍艦部ように、高級感溢れるものになるのですが、きっと製造コストが馬鹿にならないのでしょう。

惜しいと言えば、惜しいカメラなのです。(^_^;)

そして、カメラボディだけ購入しても写真が撮れないため、続けざまにレンズも購入しました。

これがその、「ペンタックスFズーム35mmF4～80mmF5.6」というレンズです。

本当は、ペンタックスMZ-3限定バージョンモデルにキットレンズとしてセットされていた「smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited」が欲しいところなのですが、未だに現行モデルとして87,000円（税抜）にて販売されているレンズということもあり、中古市場でも40,000円ほどの価格であったため、即断念。(^_^;)

「取り敢えず、お試し撮りが出来るレンズがあればいいや！」的な考えで、こちらのズームレンズを購入。

価格は、驚きの330円成り。(*_*)

ていうか、どうかしてしまったのか！ペンタックス！

最近ヤフオク!で購入した、モノクロフィルム用のY2フィルターとほぼ同じ値段じゃないか！

ま、安く買えたから、いいんですけどね。(^^)

もちろん、完動品です。

これをペンタックスMZ-3に装着すると、こんな感じになります。↓

どうですか！

ちょーかっこう悪いですよねーっ！(^_^;)

このレンズのデザイン、どうにかしたほうが良いと思ったのは、消費者だけでなく、製造メーカーであるペンタックスもだったようです。

以降のデジタル用レンズであるDAシリーズからは、このずんぐりむっくりなデザインから、普通のデザインに戻りました。

このレンズ、その殆どがプラスチック製であり、チープ感溢れますが、そのおかげで、185gという軽量化に成功しています。

それでも、ちゃんとオートフォーカスは、「ジッ・ジッ・・・ピッ！」なんてほざきながらピントを合わせてくれます。

ペンタックスMZ-3電池込みボディとレンズの総重量630gですので、私の携帯許容範囲内となっています。

このカメラレンズのセットでカラーポジフィルムを使用して試し撮りをしたのですが、まだ現像が仕上がっていないこともあり、今回は先に、白黒フィルムで撮影した写真をご覧いただこうと思います。

写真撮影に使用したレンズ

お試し撮り用に購入した330円レンズは、今回は使用せず、代わりにヤフオク!にて10,000円にて購入した「アサヒペンタックス SMC PENTAX M 40mm F2.8」レンズを使用しました。

これはいわゆる「パンケーキレンズ」と呼ばれるものであり、カメラマニアの間でパンケーキレンズと言えば、

「あぁ、ペンタックスの、アレね！」

と、すぐに分かってもらえるほど、有名なレンズです。

全長（最短時）18mm、重量110gの、超が付くほどの薄型レンズであり、レンズを付けているのを忘れるほどの薄さです。（って、メガネではないから、忘れることはないですがね）

フォーカスリングには、ちゃんとゴムリングだって付いています。

たった一列だけですが・・・。(^_^;)

しかし、使用感は上々で、ピントリングに指の腹がしっかりと引っかかり、スムーズに回転します。

本当に40年以上前のものかと疑うほど、ヘリコイドと絞り環のグリース状態は良好なものでした。

流石、いいもの作るぜ！ペンタックス！(^^)

これでしっかりとピント合わせも出来そうです！

って、ペンタックスMZ-3はオートフォーカス一眼レフなのに、マニュアルフォーカスレンズを付けるなんて、あんた馬鹿！？って言いたいのも良く分かりますが、実はこのレンズは、もう一つ別にマニュアルフォーカスのフィルム一眼レフカメラを購入しましたので、それ用のレンズなのです。

その一眼レフは何かと言うと、それは今は内緒・・・・。

今、そのカメラは購入後すぐに、カメラ修理店への長旅に出掛けております。(^_^;)

あーあ、早く修理から戻ってこないかなー、LX・・・。

って、あっ、言っちゃった。。。(^_^;)

それはさておき、今回はこの40mmパンケーキレンズを使用して、東京・銀座界隈を撮影いたしました。

写真撮影に使用したフィルム

今回撮影に使用したフィルムは、「コダック プロフェッショナル T-MAX100 135 36枚撮り」です。

この白黒フィルムは、30年くらい前に、私も使用していたフィルムであり、手馴れていることもあって、このフィルムを使用しました。

私が通っているビックカメラ有楽町店にも、ちゃんと置いてありました。(^^)

T-MAX100は、「コダックT粒子技術」を応用した初めてのフィルムであり、超微粒子フィルムとして大々的に販売していたのを記憶しています。

このT-MAX発売以前は、小学生の頃からトライ-X400を使用していたのですが、このT-MAXが発売された以降、すぐさま飛びつきました。

新たなモノクロフィルムのスタンダードとして、未だに現役で使用されている、安定した白黒フィルムのようです。

白黒（モノクロ）フィルムの現像

今回は久しぶりに白黒フィルムを使用して撮影しましたので、白黒フィルムを現像する準備も怠っていません。

購入して揃えた現像用品はこちらです。↓

• LPL35mm用ステンレス現像タンク　1個
• エツミポリエビン　3本
• 1L用メスビーカー　1個
• 100ml用メスシリンダー　1個
• ロート　1個
• 温度計　1本
• フィルムクリップ　1セット
• ダークバッグ　1個
• フィルムピッカー　1個
• T-MAXデベロッパー現像液１L（5倍希釈）　1本
• コダフィックス定着液１L（4倍希釈）　1本
• 停止液（90％酢酸）　1本
• 富士QW（水洗促進剤）　1本
• ドライウェル　1本

等々です。

ヤフオク!やメルカリやビックカメラなどで購入し、購入総額は15,000円ほどでしょうか。

私が小学生の頃からコツコツ揃えていった現像引き伸ばし用品は、とうの昔に全て捨ててしまいましたので、また一からの購入となりました。

現像の手順も殆ど忘れてしまっていますので、昔購入した現像引き伸ばしの本と、昔記録しておいた現像データを参考に現像開始です。

以下備忘録です。↓

1. ダークバッグの中に、先端のベロをカットした撮影済みフィルムと現像タンクとはさみを入れる。
2. ダークバック内にて、フィルムをリールに巻き込む。
3. 最後まで巻き込んだら、はさみでフィルムをカットして、しっかりと蓋をしてから取り出す。
4. 予め希釈してポリエビンに保存しておいた現像液内に温度計を入れて、温度を計る。
5. 今回は室温24℃の暖房が効いた室内にて、現像液は18℃だったので、ポリエビンごとお湯を掛けて液温を21℃まで上げた。
6. 現像液をポリエビンの注ぎ口から現像タンクの注入口へ注入開始。
7. 現像タンクの注入口上部に液が見えたら注入終了。注入時間約20秒。
8. 現像タイマースタート。注入後30秒は連続撹拌。後、25秒静止5秒撹拌を交互に繰り返す。
9. 撹拌方法は現像タンクを持つ手首を180度反転させる方式にて、1秒に下上1往復、5秒なら5往復させる。
10. 現像時間は7分15秒に設定。コダックT-MAX100の指定現像時間は、20℃で7分30秒、21℃なら7分となっているので、現像中に液温が2℃ほど下がることを想定して決定した。
11. 7分15秒経過したら、すみやかに現像液を排出。排出時間は約10秒。
12. メスビーカーに希釈しておいた停止液を、現像タンク注ぎ口から注入。
13. 停止浴は約30秒間、連続撹拌。
14. 停止液を排出し、予め希釈してポリエビンに保存しておいた定着液を、ポリエビンの注ぎ口から現像タンクの注入口へ注入開始。
15. 定着時間は約10分程。1分毎に5秒間撹拌する。
16. 使用した定着液はその後も使用するので、ロートを使い、現像タンク注ぎ口からポリエビンの注ぎ口へと定着液を戻す。
17. 現像タンクの蓋を開けて、フィルムが現像定着されているかを確認する。フィルムが完全に透明になっていないようなら、再度定着液を入れて定着する。
18. 問題なければ、現像タンクの蓋を取った状態で、水道蛇口から直接流水にて予備水洗する。予備水洗時間は2分程度。
19. 予め希釈してポリエビンに保存しておいた富士QW（水洗促進剤）を、水を切った現像タンク内に入れる。水洗促進剤に浸ける時間は約1分程。
20. 富士QW（水洗促進剤）は再利用できるので、ロートを使い、ポリエビンへと戻す。
21. 水道蛇口からの流水水洗を、約5分～10分程度行う。
22. 現像タンクからフィルムが巻かれたリールを一時取り出し、タンク内にドライウェルをキャップ1/4弱（7cc）程入れて、水で満たし、フィルムが巻かれたリールを入れ、約30秒間浸ける。
23. フィルムをリールから外し、フィルム両端にフィルムクリップを咬ませて、浴室などのホコリが少ない場所にて乾燥させる。乾燥時間は季節により異なるが、乾燥した冬場の場合、約2時間でしっかり乾燥した。
24. 完全にフィルムが乾燥したら、6コマ毎にカットして、ネガケースに納めれば、完成！

今回、約30年ぶりに白黒フィルムの現像を行いましたが、フィルムの現像時間と温度管理と撹拌方法、全てバッチリと思えるネガフィルムが完成しました！

以降はこのデータを使用して、白黒フィルム現像の微調整を行っていきたいと思っています。

デジタルデュープ（フィルムのデジタル化）

フィルム時代の昔でしたら、白黒フィルムを現像したら、引き伸ばし作業に入るところですが、最近はフィルム画像をデジタル化するのが一般的になりました。

デジタル化しないとWEBにも掲載できません。

フィルムをデジタル化しておけば、それをプリンターにて引き伸ばすことも出来ることから、もう引き伸ばし作業は必要ない時代と言って良いかも知れません。

そこで必要となってくるのが、フィルムスキャナーです。

フィルムスキャナーとして有名なハイエンドモデル「EPSON フラットベッドスキャナー GT-X980」は、6,400dpiという高解像度でフィルムをスキャンできる機種ですが、如何せん、価格が55,000円程（amazon調べ）と高価ですので、気軽に購入するには躊躇しますよね。

他に台湾製の「plustek OpticFilm 8100」というフィルムスキャナーも、7,200dpiの高解像度スキャナーですが、やはり31,500円程度（amazon調べ）と、なかなか高価です。

さらに、どちらの機種を利用した場合も、フィルム1枚スキャンするのかなりの時間（分数）を要するなど、すぐには手を出せないシロモノです。

そこで他の人たちがどのようにフィルムのデジタル化をしているのかを、ネットでググってみたら、「デジタルデュープ」という言葉に辿り着くことが出来ました。

「デュープ」とは、デュプリケート（Duplicate）の略であり、複製する・複写するという意味だそうです。

そう言えば、昔のフィルム一眼レフのアクセサリーカタログには、必ずと言って良いほど、蛇腹になった接写装置が掲載されていました。

このベローズ（蛇腹という意味）に、スライドコピアとかスライド複写装置なるものを付けると、フィルム一眼レフでスライドフィルムを複写出来るという商品です。

フィルム時代、プロカメラマンがスライドを使用していたのは、雑誌などに写真を掲載するとき、オリジナルフィルムに手を加えてしまうと取り返しがつかなくなるため、このスライド複写装置を用いてカメラマンから預かったスライドを複写して、それに手を加えて調整して雑誌に掲載していたと聞いたことがあります。

スライド複写装置は、必要不可欠な道具だったのですね。

カメラがデジタル化した現在は、フィルムを複写する必要もなくなったように思えましたが、しかし！そうでは無かったのです！

撮影したネガフィルム、あるいはポジフィルムを、デジカメで撮影すれば良いだけのことであることに気付いたのです！

運良く、私の手元には、デジタル一眼レフであるシグマSD15と、24mm（35mm換算42mm）F1.8マクロレンズがあり、複写装置をレンズに装着するだけで使えそうなのです！

すぐさま購入した複写装置はこちらです。↓

ニコンの「スライドコピーアダプターES-1」という商品です。

本来はフィルムカメラでスライドフィルムを複写するための装置ですが、デジカメにだってもちろん使えます！

価格はビックカメラにて、税込3,500円程度とリーズナブルです。

私の持っているレンズの口径は77mmですので、スライドコピーアダプターES-1を取り付るには52mmにサイズダウンする「ステップダウンリング」が必要となります。

これが購入した「マルミ製77mm→52mmステップダウンリング」です。↑

メルカリにて、300円で購入しました。(^^)

デジタル一眼レフのシグマSD15に装着すると、こんな感じになります。↓

ピッタリと装着できました。

ピッタリと言うには理由があって、このスライドコピーアダプターES-1は筒が2重に出来ていて、24mmほどは伸縮できるようになってはいるものの、使用するレンズの焦点距離や最短撮影距離やデジカメのセンサーサイズ如何で、その範囲内で収まりきらない場合も多々あるのです。

というか、殆どの先人たちは、手持ちのレンズでデジタルデュープしようと、最短撮影距離をクリアするためや撮影画像を縮小するために、レンズ先に延長チューブを追加したり、撮影画像を拡大するためにレンズとボディの間に接写リングやテレコンバーターを追加したりするなどの工夫を凝らしているようです。

私の場合は、このスライドコピーアダプターを一番手前に引き寄せた最短位置にて、ほぼギリギリレンズの最短撮影距離となりましたので、そこがピッタリと言うことなのです。

しかし、このスライドコピーアダプターES-1は60mm程度のマクロレンズを使用することを前提としていますので、35mm換算42mm画角のこのレンズでは、画面一杯にフィルムコマを捉えることが出来ず、少々小さな画像となってしまいます。

シグマSD15は、2,688×1,792ピクセルサイズの1,445万画素画像なのですが、それが1,620×1,080ピクセル程度の大きさになってしまい、画素数も計算上、524万画素しか活かせていないことになります。

対策として、1.4倍や2.0倍のテレコンバーターの装着を考えたのですが、このシグマAF24mmF1.8EXDGマクロには装着できないことを知り、もはや打つ手なし。(^_^;)

最終案としては、今は既に製造が中止された「シグマAF18-50mmF2.8DCEX SAマウント」を新たに購入することぐらいです。

このレンズなら最短撮影距離が0.20mで、今のレンズは0.18mであることを考えるとその差は20mmであり、24mmの伸縮範囲内で済むことから、購入するなら最良の選択でしょう。

でも、ヤフオク!を見てみると、13,500円か・・・。

また、様子を見て考えるとしますかー。(^_^;)

今現在、デジタル一眼レフと35mm換算で標準画角程度のマクロレンズを持っているなら、工夫次第で安価にデジタルデュープが出来ますので、皆さんもチャレンジしてみることをお勧めします。

デジタル一眼レフでのデジタルデュープの良さは

• スキャン時間（撮影時間）が、瞬時で済むこと
• フィルムスキャナーのレンズよりも、間違いなく高性能なレンズを使用できること
• 手持ちのレンズやデジタル一眼レフを利用できるのなら、安価で高解像度のデジタルデュープが可能なこと

等々が挙げられます。

ただし、撮影後、ネガフィルムは「階調の反転」作業を行う必要があるため、有料のAdobe LightroomやPhotoshop、無料のRawTherapeeなどのソフトで画像を編集する必要があります。

ポジフィルムでも色味を調整する必要が出てきますので、RAWファイル形式で撮影できるカメラであることが望ましいでしょう。

実際のデジタルデュープ作業はこんな感じで行います。↓

スライドフィルム等をチェックするためのライトボックスの上にスライドコピーアダプターES-1を装着したデジタル一眼レフカメラを下向きに置いて、フィルムを撮影します。

デジタル一眼レフカメラの設定は、

• ホワイトバランスはオートに設定。（白黒フィルムの場合）
• ISO感度は、100に設定。
• 絞り値はF8.0に設定。（ピントがより合うようにするためとレンズの収差を抑えるため）
• シャッタースピードは、1/15秒に設定。（ライトボックスの明るさによります）

にしました。

スローシャッターであっても、ボディとレンズとスライドコピーアダプターとフィルムマウントが全て連結固定されているため、手ブレを起こすことはありません。

スライドマウントですが、このスライドコピーアダプターES-1は、その名の通り、スライドを複写するための装置であり、スリーブ状のフィルムを撮影するようにはできていません。

そこで、プラスチック製のスライドマウントをパチッとはめ込むための、両サイドのポッチを棒ヤスリで削り、スリーブ状のネガフィルムが動かせるように改良しました。

スライドマウントの改良に要する時間は、20分程度です。

これで問題なく、スリーブ状のネガフィルムやポジフィルムをデジタルデュープすることが出来ます。

ちなみに、昨年の2018年にスライドコピーアダプターES-1の後継機種である、「フィルムデジタイズアダプターES-2」なるものが発売されましたが、こちらですと、スリーブで使用できるネガキャリアも付属していますので、このような小細工は必要ありません。

しかし、価格は一気に跳ね上がり、税込21,600円と、かなり足元見られてます。(^_^;)

デジタルデュープを考えている方は、ES-1の販売が終了してしまう前の、今のうちに、購入してしまうのが得策かと思います。

デジタルデュープの画像編集に関しては、私も始めたばかりで未熟ですので、今後、経験により学んだことをおいおい皆さんにお伝えしていきたいと思います。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

ペンタックスMZ-3（PENTAX MZ-3）による写真撮影解説

それでは幾つかの写真を見ていきましょう。

（アップした写真は全て、デジタルデュープした原寸大サイズ2,200×1,467ピクセル（余白含む）の画像を、そのまま掲載しています）

↑銀座並木通り「銀座ルネ」ショーウィンドウを撮影。

ハイライトからシャドーまで、しっかりと階調が表現されています。マネキン手足のハイライトも柔らかで綺麗です。

↑銀座並木通りにて撮影。

建物で全体が日陰となっている並木通りですが、ハイライトとシャドーはしっかりとした中で、多くを占めるグレーゾーン部分の階調が見事に表現されています。

↑銀座並木通り「GAPフラッグシップ銀座」ショーウィンドウを撮影。

晴海通りの銀座並木通り入口交差点角にある「GAP」の、並木通り側にショーウィンドウです。デジカメのモノクロモード撮影写真と銀塩写真との違いは、グレーゾーンの階調の豊かさにあるのではないでしょうか？

↑銀座中央通りにて、逆光撮影した写真。

レンズにはレンズフード無しでの撮影ですが、ゴースト等は出ませんでした。シャドーの階調も潰れずによく頑張っています。

↑銀座数寄屋橋交差点にて撮影。

安倍政権へのデモ行進中の写真です。少々ピントが甘かったようです。

↑銀座中央通り「MIKIMOTO本店」前にて撮影。

土日祝日の銀座中央通りは歩行者天国になるため、デレビ取材にはもってこいの場所になるようです。私もしょっちゅう声を掛けられますが、手を横に振って、全てスルーしています。(^_^;)今回は逆に撮ってやりました。(^^)

↑銀座中央通り「松屋銀座店」前にて撮影。

銀座松屋の壁面に巨大なマラソンランナー「設楽悠太」が出現！なぜ？だかは分かりません。(^_^;)ハイライト部が少ないせいか、眠たい写真になりました。

↑東京駅丸の内地下にて撮影。

ユニセフマンスリーサポートプログラムのキャンペーンをやってました。画面右手奥のしおれた人形が意図してか、悲しげに見えます。「抱っこして比べてみてね！」と書いてあるのは、おそらく右側はふくよかな人形で重く、左側は栄養失調で軽い人形となっているのでしょうか？

↑銀座中央通り「シャネル銀座」前にて撮影。

ハイライト部分のショーウィンドウと、シャドー部に隠れる男性を撮りたかったのですが、天候が晴天だったため、写真ではシャドーが潰れるなと思っていましたが、見事、シャドー部に隠れる男性が現れてくれました！このT-MAX100、十分にラチチュードが広いフィルムです。

↑銀座マロニエ通り「COS銀座」前にて撮影。

今の銀座は外人だらけと化しています。30年程前は出稼ぎのイラン人だらけだったこともありますが、今はアジア人を中心に、欧米人も1割ほどですが来日しているようです。外人さんは顔の作りが日本人に比べて絵になります。

如何でしたでしょうか？

フィルムのデジタルデュープをもっと高画質でできたなら、もっとシャープな写真になっていたと思いますが、求めるものは高画質ではありませんので、ネットに掲載するだけなら、これで十分ではないかと思います。

白黒フィルムのグレーゾーンの階調の豊かさを、今回、改めて知ることが出来ました。

ペンタックスMZ-3（PENTAX MZ-3）撮影写真総評

ペンタックスMZ-3としては、プログラムAE・絞り優先AE・シャッター優先AE・マニュアル露出の露出モードを備え、測光方式は中央部重点測光・分割測光・スポット測光が切り替えられ、オートフォーカスは測距エリアがスポットとワイドが選択出来、シャッターは1枚撮影・連写撮影・セルフタイマーが切り替えられ、オートブラケッティングは前後１EVと前後0.5EVが選択出来る、等々の多くの機能を平然と搭載してしまったフィルム一眼レフカメラです。

それでいて、まるで高級感が伴わないカメラです。

これは、悪い意味で言ってます。(^_^;)

私には大人のおもちゃにすら見えない。

大人のおもちゃは、機能は少なくても、高級感が漂うものでなくてはならない。

それは、開発陣のポリシーだったり、誇りだったり、プライドだったり、そういった文字や数字では表せられないことが、商品に高級感を漂わせるのだと思います。

残念ながら、このペンタックスMZ-3には、それが感じられません。

シャッターボタンの操作感も、まさにクリックボタンであり、シャッターを押すという感覚ではなくて、シャッターをクリックするとか、スイッチを入れるというか、そんな感じです。

巻き上げレバーが無いというのも、その1つです。

巻き上げレバーって、結構、グリップとして重要なのです。

今でいうところの、サムグリップとかサムレストとかいうやつです。

昨年の2018年年末に発売されたライカM10-Dというカメラには、ダミーの巻上げレバーが備わっており、サムレストとして使用するのだそうです。

フィルム時代から使用しているライカユーザーからの、フィードバックで備わったのかも知れませんね。

このペンタックスMZ-3は、ストラップ無しで使用する私には、持つのに少々困るカメラなのです。(^_^;)

しかしながら、軽量コンパクトで、豊富な機能が搭載されたこのカメラは、中身だけで言うならば間違いなく高級機に値します。

総合評価としましては、80点の及第点といったところでしょう。

機能が限られたエントリーモデルのマニュアルフォーカスカメラ「ニコンEM」の85点よりは、5点低い点数と致しました。

撮影後の感想・まとめ

今回はペンタックスMZ-3の感想と言うよりは、久しぶりの白黒フィルム撮影とフィルム現像、そして人生初めてデジタルデュープを行った感想と言う方が良いかと思います。

私は写真の撮影は好きですが、正直言うと、昔から現像・引き伸ばし作業というのは、あまり好きではありませんでした。

ですから、フィルム現像も、4本まとめて現像出来る現像タンクを使用して行ったりと、なるべく手間をかけないように努めていました。

引き伸ばし作業はもっと嫌い？で、現像したネガフィルムだけでは写真が確認できませんから、べた焼き（コンタクト）だけやってオシマイ・・・なんてことも多々ありました。(^_^;)

でも、デジタル時代の現在は、デジタルデュープなるものが出現し、パソコンを使用して簡単に拡大されたボジ画像が得られるようになり、これは私にとっては、昔よりフィルム撮影を楽しめる環境が整ったと言えるのではないかと思います。

さらにネットに掲載して、多くの人に見てもらうことも出来る訳です。

個人的には、第三者が関わることは趣味として如何なものか？と思っているところもあります。

どういう意味かと言いますと、最近のインスタグラムやfacebookなどのSNSは、スマホのカメラではありますが、写真というものを広く世界に広めることに繋がりました。

しかし、それは写真が趣味と言うよりは、第三者に「褒められたい」とか「認められたい」とか「成功したい」とか「金銭を得たい」とか「人と繋がりたい」など、そちらのほうが主であり、写真というのもはあくまで媒体に過ぎません。

要は、写真でなくても良いのです。

仕事で褒められても良いし、会社を立ち上げて成功しても良いし、他のビジネスでお金を設けても良いし、上記の欲求を満たすものならなんでも良いのです。

それが私が言うところの、第三者が関わるということです。

写真という趣味を初めて、フォトコンテストに応募して評価を得ようと思う人って、よくいますよね。

それも、結局のところ、認められれば、写真じゃなくても良いのだと思います。

また、写真サークルみたいなものに参加して、グループで写真を撮り歩くような人もいます。

これも、人との交流が図りたいだけで、写真じゃなくても、飲み会に参加するほうが私としてはもっと良い。

私が写真という趣味を、なんだかんだ40年以上続けてこられたのは、写真というか、カメラやレンズが本当に好きだったからだと思っています。

高校生の頃は、東北大学名誉教授の吉田正太郎氏が書いた「望遠鏡光学」や「写真レンズの科学」という本が私のバイブルだったほどです。

「第三者が関わらないと成り立たない趣味は、趣味とは言えない」

これが私の考えです。

しかし、このカメラカタログ通販にこの記事を投稿している時点で、既に第三者が関わっているとも言えます。(^_^;)

ま、その程度のものですね。(^_^;)

こちらの記事もぜひ参考にして下さい。↓

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

フィルムカメラ・銀塩カメラのカタログ｜カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

今更ながら、「リトル・ニコンEM」を購入してしまいました！

40年前に発売された銀塩一眼レフカメラを、ヤフオク!でまた衝動買い！

昨年の年末、フィルムコンパクトカメラであるペンタックスオートロンSE（PC35AF-M）をヤフオク!で購入したからというもの、困ったことに、ヤフオク!で昔の銀塩フィルムカメラを見る習慣が付いてしまい、子供の頃、憧れであったカメラへの購入衝動が抑えきれなくなり、また買ってしまいました！

今回、私のターゲットとなったカメラは、フィルム一眼レフである「ニコンEM」です。

ニコンEMカメラカタログ（1981年4月1日配布物）

このフィルム一眼レフカメラであるニコンEMは、当時小学生であった私が、お小遣いを貯めて購入したいカメラの最終候補に残ったカメラなのです。

最終的にはペンタックスMEsuperを購入することとなり、このニコンMEには触れること無く現在に至りましたが、ニコンという高級ブランドイメージを纏ったスモールコンパクトなこのカメラは、未だに魅力あるカメラでありました。

1980年当時の販売価格は、ボディのみで40,000円。

ニコンにしては格安の価格設定ですが、それもそのはず、このカメラの発売された1980年頃は、リコーの「サン・キュッ・パ」のXR500のような格安一眼レフカメラが、各カメラメーカーから発売されていた時代であり、高級カメラ路線で突き進むニコンも、その波に逆らうことは出来なかったようです。

そんなニコンEMを、ヤフオク!にて4,100円で即決購入いたしました。(^^)

安いっ！

安すぎるっ！

しかも、完動品にして、この美観！

遊び感覚で購入したのですが、こりゃ遊びで終わらせるには、少々勿体無いですね！

大きな凹みや傷などもなく、撮影に関係しないファインダー内のチリ程度の極上品がこの価格とは、恐れいりました。(^^)

ま、40年前のシロモノですので、当然といえば当然ですが・・・。(^_^;)

勿論、一眼レフカメラはボディだけ持っていても、撮影はできませんので、続けざまにニコンFマウントのレンズも購入しましたょ。

それがこのAi-ｓニッコール50mmF1.8レンズ。

ニコンEM用に設計され販売された軽量レンズであり、ニコンの標準パンケーキレンズであります。

こちらはヤフオク!にて8,000円で落札しました。

レンズは未だに需要があるためか、ニコンEMボディを落札した価格の2倍も費用が掛かってしまいました。(^_^;)

私個人の好みとして、ヘリコイドピントリングの回転の重さは軽いのが好きですので、ヤフオク!で質問をしまくって、回転の軽い個体を購入いたしました。

ヘリコイドが軽いというのは、実際のところ、「グリースが抜けている」ということなのですが、グリースが劣化して硬くなったり、ゴミやホコリが侵入して回転が重くなったものよりは余程良いですし、昔使用していた1950年代のライカ製レンズもそんな感じで慣れているということもあり、こちらのレンズを購入しました。

レンズを付けると、ニコンEMカメラカタログの表紙に掲載されている写真と同じ状態となり、イメージ通りのニコンEMとなりました。

ボディ重量460gとレンズ重量175g、合わせて635gの軽量コンパクトな一眼レフカメラとなりました。

これなら気軽に持ち歩けて、街中スナップも軽快に行えることでしょう。

ニコンEMって、どんなカメラなの？

デジタルカメラ全盛の時代にも関わらず、今更ながら購入したニコンEMがどんなカメラなのかを、簡単にご説明したいと思います。

フィルム装填時のメカニカル高速シャッター作動機能

ニコンEMは、LR44型1.5Vアルカリマンガンボタン乾電池2個を使用します。（またはSR44型1.55V銀電池で、こちらのほうが寿命が長いです）

基本、電子制御式のシャッターですので、電池を入れなければシャッターは切れませんが、1/90秒とB（バルブ：長時間露出）はメカニカルシャッターとなっていて、電池切れの時でもシャッターを切ることが出来ます。

また、フィルムカウンターが「1」になるまでは、シャッターを半押しにしても電源が入らず、すなわち、ファインダー内露出指針も起動せずに、メカニカルで最高速シャッターが切れる仕組みとなっています。

これはフィルム装填時にキャップを閉めたまま「AUTO（絞り優先AE）」でシャッターを切りながらフィルムカウンターが「1」になるまで持って行こうとする場合、シャッターが切れっぱなしになってしまうことを防ぐための機能です。

通常、絞り優先AEモードなどを搭載したフィルムカメラでは、フィルム装填時にはマニュアルにてシャッタースピードを1/1000秒などの高速シャッタースピードに設定して、フィルムカウンターが「1」になるまで空送りするように、説明書などにも記載されています。

万が一、シャッターが開きっぱなしになってしまった場合は、シャッターダイヤルを「AUTO」から「1/1000秒」などに切り替えればシャッターが閉じます。

このニコンEMにフィルム空送り時の自動高速シャッター機能が付いているのは、おそらく、カメラに疎い素人さんの為に付けられたのでしょう。

そうでもしないと、「カメラが壊れた！！」とか、「不良品だ！」などと、いちいちうるさいですからね。(^_^;)

低速シャッター時の手ブレ警告音機能

次に、撮影機能面ですが、このニコンMEは絞り優先AE専用カメラであり、選択した絞りに対して適正露出になるよう、1秒～1/1000秒まで無段階にシャッタースピードが設定されます。

1/1000秒以上の高速側シャッター連動範囲外のときと、低速シャッター時の手ブレの可能性がある1/30秒以下のときには、「ピッ・ピッ・ピッ・・・」と警告音が鳴る機能が備わっています。

ちなみに、この機能をキャンセルすることは出来ません。(^_^;)

最初は鬱陶しいな・・・と思いましたが、スナップ撮影時にはフレーミングに集中したいので、意外とこの機能は役に立つことに気付きます。

ちょっと素人っぽい機能ですが、ニコンEMの販売ターゲットが素人さんですので、致し方ないですね。(^^)

+2EVの露出補正ボタン機能

そして、ちゃんと、露出補正ボタンも付いています。（カメラボディを正面から見て右上のボタン）

でも、+2EV補正専用ボタンであり、マイナス側や細かな±EV補正ができないところは、素人さん用と割り切っています。

細かな露出補正がしたければ、フィルムASA感度設定ダイヤルを、引っ張り上げながら回してASA感度を変えれば、±1/3段づつの補正が可能です。

バッテリーチェック機能

バッテリーチェックボタンも、軍艦部右側に備わっています。

シャッター半押しで、露出計が動くのを確認すれば良いだけの話ですが、何故かこのボタンが付いています。(^_^;)

電池が機能している場合は、このボタンを押すと、ランプが赤色に点灯します。

スプリットマイクロフォーカシングスクリーン

フォーカシングスクリーンですが、中心部には、ズレた上下像を合致させてピントを合わせるスプリットイメージと、その周辺部には、ギザギザした像を平坦化させてピント合わせるマイクロプリズムが盛り込まれた、スプリットマイクロ式（K型）が標準搭載されています。

他のタイプへの交換は不可です。

個人的にはマット面でピントを合わせることに慣れているため、ちょっと使いづらい面もありましたが、年をとって目が悪くなってくると、マット面でのピント合わせが難しいシーンもあるため、スプリットイメージは結構役に立ちます。

高いファインダー倍率

ファインダー倍率は0.86倍となっていて、この当時のニコンの最高級機であるニコンF3でも0.80倍（ハイアイポイントファインダーでは0.75倍）であることを考えると、それを上回る見かけ視野の広さを誇ります。

ただし、視野率はニコンF3が100％に対し、ニコンEMは92％となっていますので、これを考慮すると、見かけ視野の広さはニコンF3と同じくらいになるのかも知れません。

いずれにせよ、最近のデジタルカメラのファインダーとは比較にならないほどの、広い見かけ視野の広さです。

小刻み巻き上げ可能な巻き上げレバー

次に、操作面ですが、このニコンEMのフィルム巻き上げは、「小刻み巻き上げ」が出来ます。

これはいわゆる高級機にしか備わっていない機能であり、ニコンF3やライカM3やM2などが該当します。

私はフィルム巻き上げは「小刻み巻き上げしかしない派」ですので、私にとっては嬉しい機能ですが、多くの人は小刻み巻き上げをしないようです。

小刻み巻き上げが出来ると、片手でフィルムを巻き上げることが出来るということを、知らないのでしょうか？

1枚撮影した後、両手でカメラを胸元に持っていき、カメラのフィルムカウンターを見ながら、「次は24枚目だな・・・カッチャッ・・・！」なんて巻き上げるは、格好が悪すぎると思うのは私だけでしょうか？

第一、撮影のリズムが崩れますょ。

1枚撮影した後は、目線を変えずに次なる被写体を探し続け、カメラは片手で腰のあたりまで下ろし、素早く小刻みで「チャッ・チャッ・チャッ・チャッ・・・」と5～6回に分けて巻き上げる、これがイイんです！

このスタイルで、小刻み巻き上げが出来ないカメラを使用して、1回で巻き上げをしようとすると、カメラを落とします。(^_^;)

販売ターゲットを素人さんとしているニコンEMなのに、変なところに高級機能を備えているカメラなのです。

イタリアのデザイナー「ジウジアーロ」がデザインした美しいカメラボディ

最後に、デザイン面ですが、これがこのカメラの最も優れているところと言っても過言ではありません。

なんといっても、このニコンEMは、イタリアの工業デザイナーである「ジョルジェット・ジウジアーロ」がデザインしています。

ジウジアーロがデザインした代表的なものとしては、

• デロリアン（映画バックツーザフューチャーの車）
• フィアット・パンダ（初代）
• フォルクスワーゲン・ゴルフ（初代）
• ランチア・デルタ（初代）
• ロータス・エスプリ（初代）
• 日産・マーチ（初代）

等々の、誰しもがそのデザインに憧れた車がズラリと並びます。

車のデザインが主ですが、カメラではニコンF3・F4・F5などもジウジアーロが担当しています。

ニコンでは他に、ジウジアーロがデザインした「Vライン」という双眼鏡もあり、これは素晴らしいデザインだけでなく、持ち味や質感や光学性能も素晴らしいものでした。

この優秀な工業デザイナーがデザインしたカメラであるニコンEMは、どこから見ても非の打ち所がないデザインであり、手で包み込むようにしてホールドできるコンパクトなカメラです。

軍艦部の巻き上げレバー軸にシャッターをデザインするのは、ライカと同様ですが、良いデザインというのは、突き詰めていくと、必ず同じ方向に向かっていくようです。

決して「ライカを真似た」訳ではありません。(^^)

そしてカメラボディ外装の材質ですが、このニコンEMはニコンが初めて本格的にエンジニアリング・プラスチックを使用したカメラであり、それにより大幅な軽量化に成功しています。

底蓋は金属製ですが、軍艦部はプラスチック製となっています。

塗装技術が優れているせいか、軍艦部は全くプラスチックとは思えない質感を実現しています。

最近のデジタルカメラなどは、見るからに如何にもなプラスチック感が漂いますが、このニコンEMは、触っても、叩いても、金属にしか思えない質感であり、チープ感など微塵も有りません。

質感とデザインの良いカメラには、持つ喜びがありますね。

写真撮影に使用したフィルムと現像・デジタル変換

今回撮影に使用したフィルムは、カラーリバーサルフィルムである富士フィルム「ベルビア100」と、カラーネガフィルムである富士フィルム「PRO 400H」の両方を使用しました。

現像・デジタル変換は、ビックカメラ有楽町店に依頼しています。

現像は、カラーリバーサルフィルム「ベルビア100」は富士フィルム指定の「CR-56現像」、カラーネガフィルム「PRO 400H」は富士フィルム指定の「CN-16現像」処理となっているようです。

デジタル変換（デジタルフィルムスキャン）は、約600万画素のJPEG画像に変換してもらい、DVDにデータを焼き付けてもらいました。

ニコンEM（Nikon EM）による写真撮影解説

それでは幾つかの写真を見ていきましょう。

（アップした写真は全て、原寸大サイズ3089×2048ピクセルの画像を1280×848ピクセルに縮小しています。）

まずはカラーリバーサルフィルムである富士フィルム「ベルビア100」からです。

リバーサルフィルム　富士フィルム「ベルビア100」による写真

国際フォーラムの建物内展示物を撮影。

展示物をバックに撮影されている親子を、さらに撮影（盗撮？）しました。

レンズの絞り値が開放F1.8のためか、マニュアルでピントを合わすのは久々だったからか、画像はあまくなっていますが、なんかフィルムっぽいですね。

銀座大倉別館のショーウィンドウを撮影。

レンズ絞り値は開放F1.8。

全体的に軟らかい写真になりました。

銀座天賞堂の壁面巨大広告を撮影。

ダニエル・クレイグ、いい味だしてます。(^^)

リバーサルフィルムはフィルムラチチュードが狭いと言われている通り、左下の黒色のスーツを着た女性の存在が、殆ど分からなくなってしまいました。(^_^;)

アイリッシュパブの82エールハウス東銀座店の店内を撮影。

店内は相当に暗く、絞り値はもちろん開放F1.8、シャッタースピードはおそらく1/8秒ほどではないでしょうか。

手ブレはしていますが、画像の軟らかさと相まって、いい雰囲気となっています。

銀座並木通り沿いのショーウィンドウを撮影。

ブランド名は忘れました。(^_^;)

少しづつですが、マニュアルでのピント合わせの感を取り戻してきました。

ライカ銀座サロン前にて撮影。

もうライカは使っていないから、縁遠くなってしまいました。

店内に入るには、敷居が高そうです。(^_^;)

銀座電通通り沿いにある、ブリオーニ銀座店にて撮影。

ピアーズ・ブロスナン、いい出汁でてます。(^_^;)

以前はサミュエル・L・ジャクソン、その前はハーベイ・カイテル、さらにその前はアンソニー・ホプキンスだったような気がします。（順番は前後しているかも？）

全ての俳優が渋く写っていて、自然と視線が行ってしまいます。

スペインバルエルチャテオ銀座店の店内にて撮影。

スローシャッターのため、またもや甘い画像になっています。(^_^;)

外人さんは、やはり絵になりますね。

銀座和光ビル前に立つ、托鉢のお坊さんを撮影。

どのお寺の方かは知りませんが、私が昔、銀座を撮影していた30年前も、同じ場所で托鉢をしていました。

リバーサルフィルムのフィルムラチチュードが、恐ろしく狭いのがよく分かる写真です。

有楽町マリオンからくり時計を撮影。

光が当たっているからくり時計の部分は適正露出ですが、影の部分は黒沈みして、なにがなんだか分からない写真になってしまいました。(^_^;)

リバーサルフィルムは、撮るシーンを選ぶ必要があるようです。

ネガフィルム　富士フィルム「PRO 400H」による写真

続いてカラーネガフィルムである、富士フィルム「PRO 400H」で撮影した写真です。

東京駅グランルーフ2階にある、常陸野ネストビール東京駅店にて撮影。

おそらく、両写真ともに絞りは開放F1.8です。

非常に軟らかい描写で、発色もフィルムっぽいですね。

2枚目は、WEBサイト用の写真素材みたいになってます。(^_^;)

電車内にて広告を撮影。

リバーサルフィルムと違い、このネガフィルムは発色も柔らかで、軟調な写真です。

広告とかマネキンとか見ると、シャッターを切りたくなります。(^_^;)

かみさんの実家にて撮影。

フィルムって、その粒状性がまた逆に良いんですね。

あんましザラザラでは困りますけど、ほどほどの粒状感が良いのです。

新しく建て直された、丸の内二重橋ビル内の展示写真を撮影。

昔、散々撮ってきたモノクロも、またやりたくなってきました。(^^)

東京メロト地下鉄駅ホームにて撮影。

またもや絞りは開放F1.8です。

ネガフィルムでは、その特徴である軟調さと相まって、開放絞りでの撮影がより軟らかい雰囲気を醸し出します。

ニコンEM（Nikon EM）撮影写真総評

今回はニコンEMボディに、Ai~sニッコール50mmF1.8レンズを装着して、カラーリバーサルフィルムとカラーネガフィルムを使用して、銀座や丸の内や有楽町などをスナップしてみましたが、いががでしたでしょうか？

写真の出来（腕前？）はさておき、個人的には50mmの標準レンズの使用は不得意としていましたが、結構楽しくスナップすることが出来ました。

1980年代までのフィルム一眼レフカメラには、50mmの標準レンズをセットで購入することが一般的であったことから、一番世の中に出回っているレンズと言えますが、標準レンズであるはずなのに、私にとってはどうしても「望遠レンズ」的な扱いになってしまうところがあって、写真も「シーンの一部を切り取る」というような撮り方になってしまうのです。

正直、50mm標準レンズは、扱いが難しい・・・。

人物のポートレートにはちょうど良いレンズ（画角）だとは思いますが、「街中スナッパー」としては画角が狭すぎるのです。

私に撮っての標準レンズは、35mmレンズなのです。

35mmレンズを使用していて、撮影したいなと思えるシーンがあったとき、ファインダーを覗いて、「画角が狭すぎるな・・・」とか、「画角が広すぎるな・・・」などと思ったことが無いことから、35mmの画角が私の「目」なのだと思っています。

ですから、今回の撮影でも、その殆が絞り開放で撮影して、バックをぼかして、「望遠レンズ風」な撮り方をしています。

これはこれで、面白いし、楽しめました。(^^)

フィルムに関しては、カラーリバーサルフィルムよりも、軟らかい雰囲気に仕上がるカラーネガフィルムの方が、このレンズに合っているような気がしました。

ニコンEMは、ニコンの廉価版カメラであるとはいえ、基本的にカメラボディと写真の出来とは無関係なところが、フィルムカメラの良さとも言えます。

今回使用したAi~sニッコール50mmF1.8レンズは、外装にエンジニアリングプラスチックを使用して軽量化を図ったレンズですが、それもレンズの光学性能とは無関係です。

歪曲収差も目立つものがなく、縦横ビシッと真っ直ぐに写ります。

ボケ具合の二線ボケなどにならず、非常になだらかに美しくボケていると思います。

カメラも軽量・コンパクトであり、撮影もテキパキ行えます。

強いて欠点を挙げるとするならば、

• フォーカシングスクリーンは、やはり全面マットの方が、私には扱いやすいこと（基本、交換不可）
• 暗いシーンでは、ファインダー内露出計の指針がよく見えないこと
• 小刻み巻き上げ時に、フィルムカウンターが正確に進まないこと（このカメラが故障している・・・）
• シャッター音が「パチャン！」と、安っぽく、軽々しい音がすること
• シャッターボタンの、シャッターが切れる位置（深さ）が、少々深すぎること（このカメラだけの不具合？）

でしょうか。

フィルムカウンターの故障は、殆の人が小刻み巻き上げをしないため、ヤフオク!出品者も気付くはずもないことですから、分からなくても仕方のないことですし、購入後にも出品者に連絡はしていません。

シャッターの切れる位置が深いのは、ニコンEMに共通していることなのか、または調整で直ることなのかは分かりませんが、どの深さでシャッターが切れるようにするかは、やはりフィルムM型ライカを世界標準とするのが、私は基本だと思っています。

このニコンEMは、シャッターを押し進めながら、「ここで切れる！」というM型ライカ基準点の瞬間から、さらに1秒ぐらい押し進めないとシャッターが切れません。

ま、4,100円で購入した40年前の日本製カメラですから、ライカと比べてはいけませんね。(^_^;)

以上のことから、フィルム一眼レフカメラとしての総合評価としては、85点の及第点以上だと思います。

撮影後の感想・まとめ

このフィルム一眼レフカメラであるニコンEMは、全てのカメラメーカーがコストダウンの方法を模索した時代であったからこそ生まれた、エントリーユーザーモデルのカメラです。

エントリーユーザーモデルと割り切っているカメラですが、高級カメラメーカーであるニコンのこだわりからか、高級機にしか装備されない「小刻み巻き上げ可能な巻上げレバー」なども備わり、ニコンF3と同様の高いデザイン性から、「リトルF3」などと呼ばれていました。

廉価版カメラであるにも関わらず、「小さな高級機」としての風格を備えたフィルム一眼レフカメラです。

フィルム一眼レフカメラは、高価で高級機能を備えたカメラでも、廉価で簡略化されたカメラでも、同じフィルムと同じレンズで撮影されたものであれば、撮れる写真は、基本、同じです。

高級機だからといって、高精細で美しい写真が撮れるという訳ではありません。

このあたりが、最近のデジタルカメラと大きく違うところです。

デジカメなら、高価なものならイメージセンサーの画素数が多かったり、デジカメ内部のCPUがより高性能で処理能力が高かったりと、根本的な写真の質が変わってくるのですが、フィルム一眼レフカメラの場合は、操作性の違いのみです。

最終的な写真としての「結果」ではなく、カメラをより良く操作する「途中経過」のために開発研究費をつぎ込み、それがフィルムカメラとしての大きな価格差を生み出していたのです。

これを言い変えれば、カメラを「持つ喜び」と写真を「撮る喜び」を、大事にしていた時代だと言えます。

最近は、写真としての「結果」さえ良ければ全て良し！的な考えが横行しているため、「カメラを持つ喜び」と「写真を撮る喜び」がないがしろにされたカメラ作りがなされているように感じてなりません。

フィルムカメラの良さは、決してフィルムで撮影された写真の雰囲気や表現力が素晴らしいというだけではありません。

「途中経過」というものを大事にしてきた時代の道具を使い、「途中経過を楽しむ」ことが出来ることに大きな魅力があるのだと考えます。

このまま時代が進めば、いずれは「コンタクトレンズ・カメラ」なるようなものが開発されるのではないかと思います。

例えば、左目を閉じたまま、右目で2回続けて瞬きを行うとシャッターが切れて、デジタル画像データが端末に転送される、というような仕組みのものです。

このようなカメラが出来てしまったら、それはもう趣味としてのカメラになり得ることはないでしょう。

今現在のデジタルカメラも、その途中段階にあるような気がしています。

私は決して懐古主義者ではありませんが、写真がデジタル時代になってから、写真という趣味から次第にフェードアウトしていった理由は、そこにあるのだと、最近気付かされました。

これからは、また白黒フィルム写真を始めて、フィルム現像も25年ぶりにやってみたいと思っています。

ニコンEM諸元表

形式　：　電子制御式35mm一眼レフレックスフォーカルプレーンシャッターカメラ

画面サイズ　：　24×36mm

レンズマウント　：　ニコンFマウント

交換レンズ　：　ニコンレンズシリーズE、Aiニッコールレンズ、AI方式に改造したレンズ、AI方式以外のレンズは使用不可

ファインダー　：　アイレベル式、ペンタプリズム使用

ファインダースクリーン　：　スプリットマイクロ式（K型）

ファインダー視野率　：　約92％（対実画面）

ファインダー倍率　：　0.86倍（50mm標準レンズ使用で∞のとき）

ファインダー内表示　：　シャッター速度目盛、露出計指針、露出警告マーク、レディライト

ミラー　：　クイックリターン式

測光方式　：　TTL中央部重点開放測光、受光素子にSPD（シリコンフォトダイオード）使用、エレクトロニクス回路にバイモス・モノリシックIC使用

露出計連動　：　AI方式（開放F値自動補正方式）

測光範囲　：　ASA/ISO100でEV2～18（50mmF1.8レンズでf/2・1秒～f/16・1/1000秒）

フィルム感度連動範囲　：　ASA/ISO25～1600

露出補正ボタン　：　約+2EV補正可能

露出警告音　：　シャッターボタン半押しにて、高速側シャッター連動範囲外警告、および低速シャッター時の手ブレ警告

シャッター　：　上下走行式メタルフォーカルプレーンシャッター

シャッタースピード　：　AUTO：1～1/1000秒（無断階）、M90：1/90秒、B：バルブ（M90、Bはメカニカルシャッター）

セルフタイマー　：　最長作動時間約10秒（セット後解除可能）

シンクロ接点　：　X接点のみ（1/90秒以下でスピードライトに同調、SB-E・SB-10の場合、シャッタースピードがAUTOのまま1/90秒に自動セット）

レディライト　：　LED表示（SB-E・SB-10使用時に充電完了で点灯、SB-Eの場合は絞り連動範囲外等で警告点滅）

アクセサリーシュー　：　ホットシュー、レディライト接点つき

フィルム巻き上げ　：　中折れ式巻き上げレバー、巻き上げ角144°、小刻み巻き上げも可能

フィルムカウンター　：　自動復元順算式（S・0～36）フィルムカウンターが〈1〉になるまでは高速メカニカルシャターが作動

フィルム巻き戻し　：　巻き戻しボタン、および巻き戻しクランクによる

裏ぶた　：　蝶番式、メモホルダーつき

裏ぶた開閉　：　巻き戻しノブ兼用

モータードライブ取りつけ　：　カメラボディに直接取りつけ可能

電源　：　1.55V銀電池2個（SR44・G13相当品）、3Vリチウム電池1個（CR1/3N）、1.5Vアルカリマンガン乾電池2個（LR44・G13相当品）

電源スイッチ　：　シャッターボタン半押しにてスイッチON、指を離すと約20秒後自動的にOFF

バッテリーチェック　：　バッテリーチェックボタンを操作、バッテリーチェックランプの点灯により確認

三脚ねじ穴　：　U1/4インチ（JIS規格）

大きさ（幅×高さ×奥行）　：　約134.5×86×54mm（ボディのみ）、約134.5×86×81.5mm（Ai50mmF1.8付）

重量　：　約460g（ボディのみ）、約635g（Ai50mmF1.8付）

※下記の記事もぜひご一読下さい。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。