リコーフレックスニューダイヤ(精工舎ラピッドシャッター・リケノン3群4枚レンズ仕様・1957年製)

ついに手を出してしまいました…。

あれだけ35mmフィルムで一生涯、十分楽しんでいけるとホザいていたにも関わらず、中判フィルムカメラに手を出してしまったのです！

そのきっかけは、銀座シックスにある蔦屋書店で、中判フィルムカメラであるローライフレックスで撮影された、”ビビアン・マイヤー”の写真集を見てしまい、ちょっとだけ触発されてしまったからです。

かと言って、以前から興味があった中判フィルムカメラのMamiya7やプラウベルマキナ67といった高価なカメラが購入できる訳でもなく…。

そこで、ふと思い出したのが、実家に置きっぱなしになっている、未使用の中国製フィルム二眼レフカメラ”海鴎(シーガル)”です。

このカメラ、今から35年以上前に、中国に留学していた私の姉から、中国土産として貰ったもの。

中判フィルムお試し撮影にはもってこいだと考え、すぐさま実家から送ってもらいました。

その頃、高校生だった私は、「なんと、ダサいカメラなんだ！」と、一切興味を示すことなく、現在に至ります。

この二眼レフカメラ、外観は綺麗なのですが、永年の保存状態が悪かったせいか、ミラーが腐食していて、ファインダー像は真っ暗ですし、無限大のピントも出てないし、テスト撮影の結果も、レンズが片ボケしていているなど、とても使えるシロモノではありませんでした。

そこで、「やっぱり、35mmフィルムが一番だな！」と、なれば良かったのですが、一度乗りかかった船、中判フィルムの世界にしっかり足を踏み入れてみようと思ったのです。

何はともあれ、ちゃんと写真が撮れる中判フィルムカメラが必要になります。

私が考える予算内(修理費込みで1万円以内)で検討した結果、購入したのがこのカメラです。

リコーフレックスニューダイヤです。

1957年に製造が開始されたもので、シャッターは現セイコーの精工舎製、レンズはリコーのリケノン3群4枚構成の仕様となっています。

ヤフオク!にて、4,560円で落札しました。(^^)

本当ならMamiya7かプラウベルマキナ67、それが無理ならローライコードⅣ、それも無理ならミノルタオートコードⅢ型が欲しいと思っていたのですが、それら全てが予算に合わず、このリコーフレックスニューダイヤを購入したという訳です。

勿論、ペンタ党の一員として”バケペン”(ペンタックス67)も考えましたが、予算オーバーなのと、2kgを超える重量によりアウト。

他に、写真屋さんの集合写真の定番カメラ富士フイルムGW690等も考えましたが、予算オーバーなのと、所有する引き伸ばし機が6×7のネガまでしか引き伸ばせないことによりアウトだったのです。

また、リコーフレックスの中でも数多くの型があるため、どれを購入するか、ちょっと悩みましたが、中国製海鴎(シーガル)の3群3枚構成のレンズであまり良い結果を得られなかったことから、どうしても3群4枚構成のレンズにしたかったのです。

簡単にこのリコーフレックスニューダイヤの良いところを挙げると、

• ピント調節は左右のシーソー式レバーで行うため、操作しやすいこと
• ファインダーにフレネルレンズが入っているため、比較的明るいこと
• セルフコッキング(巻上げと同時にシャッターチャージされる)ではないが、フィルム自動巻止め機構が付いていて、不便はないこと
• フィルム室内に内面反射防止用のバッフルが付いていること
• 古い二眼レフカメラは3群3枚レンズ仕様が多い中、このカメラは3群4枚仕様となっていること

そんなところでしょうか？

安い割にはしっかりと使えるカメラを購入することが出来ました。

使用するブローニー判120フィルムの選定

「デジタルカメラはセンサーで決まる！フィルムカメラは使用するフィルムで決まる！」

か、どうかは分かりませんが、使用するフィルムにより画質やトーンが変わることは間違いありませんし、また、様々なフィルムを楽しめるところがフィルムカメラの良さの一つです。

私は使用する中判120フィルムを下記2種に絞り込みました。

ローライレトロ80S

私が35mmフィルムカメラにて常用しているフィルムです。

35mm判と同様にフィルムベースは透明なポリエステルベースとなっていて、さらにハレーション防止層が追加されています。

このフィルムでの35mm判の現像データを数多く持っているので、そのままこの中判フィルムに適用できるため、撮影&現像テストを省略できることがメリットです。

イルフォードFP4プラス

イルフォードFP4プラスフィルムは、35mm判で何回か使用したことがありますが、濃い青紫色のアセテートベースによるベースフォグが、兎に角気に入らなくて、フィルムテストもそこそこに使用するのを辞めてしまいました。

しかし、この中判120フィルムは、透明なアセテートベースで出来ているため、様相は全く変わってきます。

さらにハレーション防止層も追加されています。

そして、価格も825円(税込・10%ポイント還元有り)とリーズナブルであることも大きな魅力です。

上記2種のフィルムを試し撮りしてみたのですが、中判120 フィルムのローライレトロ80Sフィルムが、35mmフィルムとはちょっと内容が異なっていて、粒子が粗いというか、乳剤にムラがあるような写りになっていたのです。

上の写真がそのテスト撮影写真。

部分拡大していないのでよく分からないかも知れませんが、イメージ的には35mm判のローライレトロ80Sのほうが、逆に粒状性が良いのでは？と思えてしまうほど。

中判120フィルムのローライレトロ80Sは、2本試し撮りしましたが、結果が同様の症状であったことから、おそらく35mm判フィルムとは違う素材や製造工程なのかも知れません。

ちょっと残念ではありましたが、中判フィルムのローライレトロ80Sは断念して、中判フィルムのイルフォードFP4プラス1種に焦点を当ててテストを進めていくこととしました。

自分好みのトーンを描くためのフィルムゾーンテストを実施

イルフォードFP4plus中判フィルムの特性曲線を現像と露出で調整する

使用するフィルムを選定したら、まずはフィルムゾーンテストをします。

フィルムゾーンテストとは、単なる”試し撮り”とは異なります。

アンセル・アダムスが提唱したゾーンシステムに従って、ゾーン0からゾーンⅩまでの11段階のトーンを記録してフィルムの特性曲線を得るテストです。

このゾーンシステムのテストフィルム作成に関しての詳細は、過去の記事”【モノクロ写真】適切なフィルムネガ濃度って？好みの写真に仕上げる現像・ISO感度・露出について”を参照して下さい。

また、現像によりフィルム特性曲線を変える方法は、私のポートフォリオ記事内”【自家調合現像液の作り方】MQタイプ高希釈高鮮鋭現像液レシピ”も参照して下さい。

このゾーンテストをすることにより、自分好みの特性曲線を描くように露出と現像を調整して近づけていきます。

このテストをするにあたっては、コスト面を考慮して、中判120 フィルムを使用せず、35mm判のイルフォードFP4を使用しました。

フィルムベースの着色の有無の違いはありますが、基本は同じ乳剤が使用されているでしょうし、36枚撮りフィルム1本で2回のゾーンテストをすることが出来ます。

私が理想とするフィルム特性曲線

今までの35mmフィルムカメラによる写真撮影で、私好みのトーンを描く写真の特性曲線を理解出来ているため、その特性曲線を目指すことにしました。

そのフィルム特性曲線は下図となります。

青色実線は、ローライレトロ80Sフィルムを、PMKパイロ現像液のB液を炭酸ナトリウム溶液に変更したものを使用して、24℃5分30秒現像、撹拌30/15/1にて現像したものです。

もう一つの赤色実線は、同フィルムを、自家調合現像液である阪川式現像液のB液を炭酸ナトリウム増量溶液に変更したもの(以下阪川式現像液(改)と表記)を使用して、24℃9分30秒現像、撹拌60/120/2にて現像したものです。

いずれも同じフィルムを使用しているため、異なる現像液を使用しても、ほぼ同様のカーブを描いていることが分かります。(PMKパイロ現像液のデータグラフに、阪川式現像液のデータグラフを近づけています)

イルフォードFP4plusのフィルム特性曲線

以前ゾーンテストした時のイルフォードFP4plus特性曲線が下図の黄色実線となります。

比較用にローライレトロ80SフィルムのPMKパイロ現像液データ(青色実線)も併せて表示しておきます。

使用した現像液は、確かではありませんがコダックD76原液を5倍希釈したような自家調合変形処方だったかと思います。

ISO80設定にて撮影し、20℃7分現像30/60/2撹拌で行いました。

見ての通り、ゾーンⅠからすぐさま立ち上がり、弱い山なりのカーブを描きながらゾーンⅩまで素直に伸びていきます。

これはどちらかというと、一般的なフィルム特性曲線であり、シャドウからハイライトまで素直にトーンを記録できるフィルムです。

しかし、私の希望する特性曲線カーブとは異なるため、これをS時カーブを描くような特性曲線に変えていく必要があります。

また、ゾーン0の数値がローライレトロ80Sの20から立ち上がっているのに比べて、イルフォードFP4plusは48から立ち上がっているのは、青紫色のフィルムベースからくるベースフォグです。

このベースフォグにより、フィルムのラチチュードはその分狭くなりますし、最大黒密度も劣ることになります。(グラフは、最大黒濃度(ネガ上の透明な未露光部分側)を0、最大純白度(ネガ上の真っ黒な部分側)を255となっています。)

イルフォードFP4plus中判フィルムはベースが透明ですので、これを考慮した特性曲線を黄色破線にて示しておきます。(以降、実線は省略してこの破線データのみ表示します)

次のゾーンテストでは、ISO200設定にて阪川式現像液(改)にて、24℃10分30秒現像30/120/2撹拌にて行いました。

上の画像の緑色破線が、追加した特性曲線です。

本来ISO125のフィルムを、ISO200設定で撮影することにより、シャドウの立ち上がりを抑えようと思ったのですが、まだまだ山なりのカーブになっていることが分かります。

さらに次のゾーンテストでは、ISO400設定にして、阪川式現像液(改)にて、20℃8分30秒現像30/120/2撹拌で行った結果が下図です。

上の画像の赤色破線が、追加した特性曲線です。

感度設定をISO400に上げるだけではなく、前回の現像温度24℃から20℃へ下げて、シャドウの立ち上がりを抑えてみました。

その結果、シャドウ域の立ち上がりをかなり抑えた状態にすることが出来ました。

ただし、ハイライトがあまり伸び切らず、ちょっと軟調になってしまいましたが、あとは現像時間を伸ばすだけで、この特性曲線カーブを保ったまま希望の特性曲線を作り上げることが出来るかと思います。

リコーフレックスニューダイヤ中判フィルムカメラでの実写テスト

大まかなフィルムゾーンテストが終わりましたので、早速実写テストをしてみました。

被写体は、トーンが比較出来るように、過去に35mmフィルムカメラで撮影したことがある場所にて実写テストしました。

イルフォードFP4plus中判120フィルムを使用して、阪川式自家調合現像液(改)で20℃9分30秒現像30/120/2撹拌にて行いました。

テスト現像時間よりも現像時間を1分伸ばした程度では、まだまだ全くの軟調でした。

しかし、陽向の撮影での結果は、悪くありません。(それでもまだまだ軟調ですが…)

そもそも、私が撮影する写真の殆どは日陰での撮影ですので、それに合わせて露出と現像を調整しています。

2回目の実写テストでは現像時間を2分伸ばして、阪川式自家調合現像液(改)使用20℃11分30秒現像30/120/2撹拌にて行いました。

ちょっとづつ調子が付いてきましたが、まだまだ軟調です。

ただ、この写真に関しては悪くありません。

3回目の実写テストでは現像時間を一気に4分伸ばして、阪川式自家調合現像液(改)使用20℃15分30秒現像30/120/2撹拌にて行いました。

ほぼ理想に近いトーンに近づいてきました。

日陰での撮影に合わせて調整していますので、陽向での撮影や陽射しが入る撮影では1ストップ(絞り1段分)アンダーに露出を調整して撮影します。

さらに現像時間を延ばして、ハイライト域をもう少し濃くすることも出来ますが(この現像液の現像能力の限界が近い)、現像時間が長すぎると疲れますので、この程度にしておきたいところです。

しかし、実験好きな私としては、さらに現像時間を2分延ばした写真も参考までに掲載しておきます。

ネガ上では、この2分現像時間を延ばしたほうが、コントラストが付いて、より適正のように感じました。

初めての中判フィルムカメラの感想・まとめ

RICOHFLEX NewDia中判フィルム二眼レフカメラについて

今回、写真歴足掛け40年にして、初めて中判フィルムカメラを使い始めた記事を書いてみました。

しかし、今回購入したフィルム二眼レフカメラ”リコーフレックスニューダイヤ”に関する記事と言うよりは、中判120フィルムの現像に関する内容が色濃くなってしまいました。

そこで、フィルム二眼レフカメラ”リコーフレックスニューダイヤ”に関して、もう少し補足しておきたいと思います。

先に記載した通りに、この中判フィルムカメラは本当に欲しかった中判フィルムカメラではありません。

長年、プリズムファインダーを覗いて撮影してきた訳ですから、今更ウエストレベルファインダーなどに、興味を抱く筈もありません。

「兎に角、使える中判フィルムカメラであれば良い」

そんな考えで選んだ中判カメラです。

しかし、不思議なことに、こんな安物フィルム二眼レフカメラに、どんどんと愛着が湧いてくるのです。

3群4枚構成のレンズは視野周辺まで十分にシャープであり、写真を撮って良い結果を残すには、十二分な性能を持っています。

ただ、レンズ貼り合わせ面のバルサムが部分的に曇っているため、多少ハイライト部にハレーションを起こしてしまいますが、それも古いレンズの醍醐味と思えてしまいます。

内部のミラーが全体的に軽く腐食しているため、新しいスパッタリングミラー(表面鏡)をカットして入れ替えようかな？と思ってしまうほど、このカメラを好きになりはじめてます。

この二眼レフ自体は4,560円でしたが、レンズフードだけはどうしても必要ですので、後に購入しました。

価格はY2フィルター付きで2,800円でしたので、それだけでカメラ本体価格の50%を超えてしまいました。(^_^;)

スパッタリングミラーとガラスカッターで3,000円程掛かりますので、総予算はちょうど1万円程ということになります。

このオモチャ、意外と長年楽しめそうですね。

イルフォードFP4plusフィルムをローライレトロ80S風フィルムに変える方法について

「安く購入した二眼レフカメラには、安いフィルムがよく似合う！」

そんな考えで選んだイルフォードFP4plus中判フィルム。

決して格安という訳ではありませんが、ローライレトロ80S中判フィルムと比べると、価格は2/3。

それでいてフィルムデジタルスキャンに向いている透明なアセテートベースに、ハレーション防止層まで追加されているのですから、使わない手はありません。

このフィルムを、現像と露出でローライレトロ80SのようなS字曲線を描く特性曲線に変えてしまおう！という、大胆？な発想は如何でしたでしょうか？

イルフォードFP4plusフィルムの実行感度はISO80前後と言われていますが(データグラフが右斜めに真っ直ぐ伸びる感度)、それを完全無視してISO400設定にて撮影し、軟調な高希釈高鮮鋭自家調合現像液で増感現像するという暴挙？！

しかし、仕上がった写真を見て、皆さんはどのように思われたでしょうか？

「このシャドウ部分が潰れてるな」

とか、技術的な指摘もあるかも知れませんが、写真はファインアートとして認められつつある現在、杓子定規なことに囚われていると、折角の写真の面白さも半減してしまうと私は思っています。

自分が感じるままに、自分が思うような結果を出すためにこそ、銀塩写真技術が存在するのだと私は思っています。

RICOHFLEX New Dia 中判フィルム二眼レフカメラを今更ながら使ってみた│カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

白黒ネガフィルムの適正濃度って、どのくらいの濃さを言うの？

今回は白黒フィルムのネガ濃度に関しての記載したいと思います。

白黒フィルムを使用してのフィルムカメラ撮影を始めて（30年ぶりに再開して）、4ヶ月程が経過しました。

その間、撮影したフィルム本数は19本。

1ヶ月約5本ペースで、順調に撮影と現像とデジタルデュープを行ってきました。

少しづつですが、フィルムカメラで写真を撮るということの「勘」を取り戻してきたようです。

フィルム現像する手順とか、安定した現像結果を得るための温度管理とか、デジタルデュープして写真を綺麗にJPEG画像化するためのRAW現像のコツなども、掴めてきたように思います。

ただ、未だにハッキリしないことが1つあります。

それは、今回の題目でもある、「白黒ネガフィルムの適正濃度とは何か？」ということです。

基本は、カメラのAE（自動露出）を使用して適切な露光量をフィルムに与え、現像液の現像時間データに従って適切なフィルム現像を行えば、適正な白黒ネガフィルムが出来上がるはずです。

カメラのAE（自動露出）に関しては、18％のグレー板の撮影を基準に考えられているため、白い被写体を撮影するときにはプラス側に露出補正し、黒い被写体を撮影するときにはマイナス側に露出補正するなどの操作は必要ですね。

現像時間に関しては、例えばコダック製のフィルムと現像液を使用する場合は、事細かに記載された現像データがネット上にPDFファイルとしてアップされていて、それに基いて現像すると意外と適正ではないかと思われるネガ濃度に仕上がります。

しかし、私が最近使用している、ADOX製のSilvermax現像液やHR-Dev現像液を使用する場合、その現像データに基いて現像すると、なんだか異常に濃くなってしまうのです。

現像時間にして、約2分～3分は切り詰めないと、適正と思えるネガ濃度に仕上がらないのです。

今さっき、私は「適正と思えるネガ濃度」と書きましたが、それは結局のところ、「経験から得た、見た目によるネガ濃度判定」ということなのです。

フィルムカメラを始めた約40年前の現像指南本には、

「適正なネガとは、文字が印刷された印刷物の上にネガを乗せて、一番濃度が濃いことろでもなんとか文字が読み取れるネガが、良いネガである！」

なんて、書かれていましたっけ？

ハッキリ言って、超アバウトですね。(^_^;)

でも、昔はそれで満足していました。

フィルム現像は、ネガが濃かろうが薄かろうが、ちゃんと写っていれば、良かったのです。

その濃かったり薄かったりするネガを、救ってあげるために「プリント・引き伸ばし作業」があったからです。

これはきっと、「現場主義」的な考え方からきているのでしょう。

「写真は「現場」で撮るもの！露出とか現像とか考える前に、より良いシャッターチャンスをモノにしろ！」

そんな考え方です。

この考え方は、私も少なからず賛同します。

カメラを構えて、シャッターを押すまでに時間が掛かるようでは、被写体が動いてしまって、イメージした絵ではなくなってしまうからです。

私の場合は、「ペンタックスLX」を絞り優先AEにセットして、ファインダーを覗き、構図を決めてピントを合わせたら、ファインダー内表示されるシャッタースピードなどは殆ど気にせずシャッターを押します。

そこでマゴついているようなら、間違いなく被写体は移動してしまっていることでしょう。

写真家で言うなら、「アンリ・カルティエ=ブレッソン」とか「ロバート・キャパ」あたりでしょうか？その撮影された写真には、緻密に計算された露光量や現像時間管理など、微塵も感じられませんが、有名写真家として名を馳せています。

日本の写真の歴史は、報道写真の歴史だと言われるように、それはまさしく現場主義であり、その当時の現像指南本を見ても、あまり詳しく書かれていなかったことに頷けます。

それから10年後の約30年ほど前になると、フィルムへの最適な露出と現像処理を決定するための「ゾーンシステム」について書かれた本を書店で見かけるようになり、高価でしたが私も数冊購入しました。

それがまた、今度は異常に難しい内容になってまして、なんかもう、「化学の実験」でもするかのような内容でして、「こりゃ、もう白衣を着て現像・引き伸ばしをしなければいけないな！否、白衣を着て写真を撮らないといけないな！？」などと、揶揄したものです。(^_^;)

一度はゾーンシステムに挑戦したものの、外に出て写真を撮るということに喜びを感じる私としましては、その裏方作業的な実験を繰り返す行為に嫌気が差し、途中で挫折してしまったのを覚えています。

しかし、30年経った現在では、プリント・引き伸ばし作業を要せずとも、パソコン上でRAW現像して写真をプリント出来る時代となり、細かな差異が気になりだしたという訳です。

パソコンでのデジタルスキャン・デジタルプリント作業なら、暗いところで作業する必要もありませんし、手が薬液で濡れて汚れることもありません、薬液の臭いにやられることもありません。

それが細かな差異に気付かせられる要因だったのかも知れません。

そこで、今回は「ADOX Silvermax」フィルムを販売している「SILVERSALT」さんが行っているラボサービスである、「白黒フィルム密度（濃度）測定サービス」を依頼して、自分で現像した白黒ネガフィルムがどのような濃度であるのかを検査してもらうことにしました。

プリント・引き伸ばし作業と絡めたシステムとする「ゾーンシステム」とは違い、「SILVERSALT」さんの考えは、適正なネガにさえ仕上げおけば、後はどうにでもなるという考えのようであり、これは完全に私向きです！(^^)

それでは実際のテストフィルムを作成した様子をご説明していきたいと思います。

白黒フィルム密度（濃度）測定

白黒フィルム密度（濃度）測定をしてもらうための、テストフィルムの作成方法は「SILVERSALT」さんのサイト内「フィルムテスト－そのフィルムに最適の現像データを見つける方法」に記載されています。

その方法に従って、実際にテストフィルムを作成した手順をご説明ていきたいと思います。

テストフィルム撮影方法

テストフィルムを撮影する際に必要なものは、下記となります。

• フィルムカメラボディ（私はペンタックスLXを使用）
• レンズ（中望遠が良いようですが、私は40mmF2.8レンズを使用）
• テストするフィルム（ADOX Silvermaxフィルムを使用）
• 三脚（40年前に購入したベルボン製三脚を使用）
• ライトビューワー（デジタルデュープに使用しているライトボックスを使用）
• ND8減光フィルター（絞り3段分の減光フィルター使用）

です。

ちなみに、「ゾーンシステム」のテストフィルムを作成するときに使用する「18％グレー反射板」は使用しません。

実際にテストフィルムを撮影するときの様子はこんな感じです。↓

シャッタースピードは基本固定にして、ISO感度設定を段階的に変化させて、それぞれカメラのAEが適正露出を示すように1コマづつ撮影し、計15コマのテストフィルムを作成します。

シャッタースピードを基本固定にするのは、フィルムカメラのシャッタースピードは、カメラによってはかなりバラツキがあるため、基本1つのシャッタースピードに固定させます。

このテストフィルムの撮影を行う前に、撮影データ表を作成する必要があります。

これを怠ると、途中で絞りが足らなくなったりして、ニッチもサッチもいかなくなります。(^_^;)

ご自分のカメラの絞り値は、開放値から最小絞り値まで幾つあるのか、ISO感度は、最低感度と最高感度の数値は幾つなのかを確認して、撮影データ表を作ります。

撮影データ表

私が今回作成した撮影データ表は下記の通りです。↓

撮影データ表はISO感度100の場合の撮影データ例となっています。

ISO50・200・400・800の時はISO設定が異なりますので、「SILVERSALT」さんのサイト内「フィルムテスト－そのフィルムに最適の現像データを見つける方法」を確認して下さい。

1枚目はISO感度3200設定からスタートし、これが「ゾーン0」となり、一番薄いネガ（シャドウ）となります。

絞り値はレンズの最小絞りであるF22に設定して、ND8フィルターを被せます。

この状態で、ファインダー内露出情報を確認し、適正露出を示すようにシャッターダイヤルを回してシャッタースピードを選択します。

基本、そのシャッタースピードで全てのコマの撮影を行います。

私の場合は基本1/30秒で固定しましたが、「ISO感度3」の設定が出来ないカメラであったため、「ISO感度6」設定で、シャッタースピードを1/15秒にすることで対応しました。

上記の撮影データ表は、理論上は正しい値なのですが、最初の撮影コマである「ISO感度3200設定・絞り値F22・シャッタースピード1/30秒」で適正露出を示していても、最後の撮影コマまで全て適正露出になるとは限りません。

それは、カメラのAE情報表示には「誤差」があるため、途中でAE情報表示が前後にずれる可能性があるのです。

それを防ぐためには、前もって、途中の撮影コマである8枚目の「ISO感度400・絞り値F8・シャッタースピード1/30秒」と、最後の撮影コマである15枚目の「ISO感度6・絞り値F2.8・シャッタースピード1/15秒」設定でも、ちゃんとAE情報が合っているかを確認しておく必要があります。

この微妙な光源量の調節に、私は「ティッシュペーパー」を使用しました。

ティッシュペーパーは通常、薄い2枚重ねになっていますので、それを2枚に剥がした1枚をライトビューワーの上に貼り被せます。

これで微妙な光源量の調節をして、全てのコマで理論上の適正露出となるようにしました。

また、撮影コマの1枚目から7枚目までは、1/3絞りづつ（1/3ストップづつ）ISO感度を変化させるのですが、8枚目以降は絞り1段分づつ（1ストップづつ）変化させていることに注意して下さい。

そのため、絞りの調整も、本来は1/3絞りづつ変化させなければならないのすが、私の「ペンタックスLX」はプログラム撮影が出来るカメラではないため、レンズの絞りリング使用して調整するほか無く、その場合はどうしたら良いのかを「SILVERSALT」さんに問合せたところ、「中間の2枚は同一の1/2絞り値で撮影して問題ありません」との解答でしたので、上記のデータ表のようにしました。

ND8減光フィルターは絞り3段分を減光するフィルターですが、ISO感度3200からISO感度400までの絞り3段分までのコマ撮影に使用し、それ以降はフィルターを外して撮影します。

おそらく、ND8減光フィルターが無いと、絞り調整の幅が足らず、多くのシャッタースピードを使用することになってしまうため、ND8フィルターはぜひ手に入れた方が良いと思います。

最後に、フィルムのベース濃度を測定するため用の1コマとして、上記の15コマとは別に、レンズにキャップを付けて、最高速シャッターと最小絞り設定にて、1枚空撮りしてテストフィルム撮影の完了です。

現像したテスト撮影フィルム

撮影したテストフィルムを現像したものがこちらです。↓

ちゃんと15コマが、グラデーション風に撮影されていることが分かります。

現像は、これまでに私が一番好みの写真に仕上げやすいネガ濃度になると考えていた、Silvermax現像液にて・希釈1+29・撹拌60/30/1・20℃10分現像にて行っています。

白黒フィルム密度（濃度）測定サービス　結果シート

「SILVERSALT」さんにテストフィルムを送って白黒フィルム密度（濃度）測定してもらった結果がこちらです。↓

破線グラフは理想とする濃度を示しており、実線グラフが今回のテストデータとなります。

グラフを見る限り、結構、現像過多のようですね。(^_^;)

自分としては、今回のSilvermax現像液にて・希釈1+29・撹拌60/30/1・20℃10分現像が一番好みの写真に仕上がると思っていたのですが、どうやら本当はもっと現像時間を少なくする必要があったようです。

私のフィルム現像時間は少し長すぎるということが分かったということは、とても参考になりました。

ゾーンスライド表

次に行うとこは、ゾーンスライド表を作る作業です。

上記が今回のテストフィルムの白黒フィルム濃度測定結果より作成したゾーンスライド表です。↑

分かりにくかも知れませんが、上記3段（フレームNo.とΖとlgD）がマスターデータ（標準的なISOスタンダードデータ）であり、その下3段（lgDとフレームNo.とISO）が今回の私のテストフィルムデータです。

マスターデータの3フレーム目は濃度（lgD）0.1となっていますが、濃度0.1～0.12はゾーンⅠに対して定義された濃度とのことです。

「SILVERSALT」さんのサイトをそのまま記載しますと、

「テストフィルムの最初の重要なポイントは、0.1 – 0.12の濃度値を有するフレームが、何フレーム目にあるかです。
濃度0.1は、ISO規格によれば、ゾーン１に対して定義された濃度です。
4フレーム目のフィルム濃度値が0.1であれば、私たちは既に正しいフィルム感度を発見したことになります。
5フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を1/3ストップまたは1 DIN低くする必要があります。
3フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を1 DIN高くすることができます。
6フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を2/3ストップまたは2 DIN低くする必要があります。」

ですので、今回の10分現像では、2フレームに濃度0.12がありますので、2/3ストップ（絞り）分露光量を減らすことが出来るようです。

ISO感度設定で調整すると、ISO160設定で撮影すれば適正濃度のネガとなるようです。

一般的には、現像時間を減らして適正濃度のネガを作るということになるのですが、今まで試行錯誤しながら現像を行ってきた経験から、やはり「SILVERSALT」さんお薦めの現像時間である、「8分現像」が適正濃度に仕上がる現像時間なのだと理解できました。(^^)

3タイプの現像時間＆ISO感度設定ネガをデジタルスキャン比較

白黒フィルム密度（濃度）測定サービスにより、適切な現像時間の目安を知ることが出来ましたが、それはあくまで「ネガ上の濃度」の話であり、実際には「プリント・引き伸ばし・デジタル画像変換」した状態で、自分好みの写真に仕上げることが出来なければ、何の意味もない話になってしまいます。

そこで今回は適正濃度と思われる8分現像と、今まで適正と思っていた10分現像と、ISO感度を100→160に上げて10分現像したもの、この3つの写真を比較検証してみることにしました。

それぞれの写真は、ネガをシグマSD15にてデジタルデュープした後、Photoshop CS2にて自分好みの画像となるようにRAW現像したものです。

現像時間による差によって、実際の写真にどの程度影響がでるのかを見てみることにしましょう。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度100設定 20℃8分間現像した写真

理論上、適正なフィルムネガ濃度と言える、8分現像での写真です。

↑①京橋のカフェ「BLESS COFFEE 京橋店」にて撮影。

10分現像と比べてネガが薄くなった分、シャドウをしっかり締めあげられるようになった気がします。

↑②京橋の「エドグラン」にて撮影。

シャドウも締まるし、ハイライトも飛びきらないし、なにより雰囲気が良い写真になりました。(^^)

↑③京橋の「エドグラン」にて撮影。

先の写真と同様、雰囲気は良いのではないでしょうか？

↑④京橋の「エドグラン」にて撮影。

ネガが薄いと、シャドウを綺麗に締め上げることができるようです。

↑⑤千鳥ヶ淵にて撮影。

木漏れ日が良いアクセントになっています。

↑⑥神田神保町にて撮影。

ハイライトを多少上げましたが、イメージ通り仕上げることが出来ました。

↑⑦門前仲町の旧花街通りにて撮影。

奥のハイライト部以外は、単調なグレーですが、イメージ通りと言えます。

↑⑧門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

50mmF1.7レンズをテストするため、絞りはF2.0で撮影しています。石段のディテールもちゃんと出ていました。

↑⑨門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

平日の日中の富岡八幡宮は、人もまばらで落ち着いて撮影ができます。(^_^;)葉っぱの質感もしっかりと出ているようです。

↑⑩門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

ハイライトからシャドウまで、8分現像のほうがRAW現像も調整し易いようです。

↑⑪門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

8分現像だと、シャドウをしっかりと締め上げると、雰囲気の良い写真になるようです。

↑⑫門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

50mmF1.7レンズのテスト写真です。標準レンズは私にとって扱いが難しいレンズですが、絞りを開けてバックをボカす手法なら、簡単に扱えそうです。(^_^;)

↑⑬門前仲町の「大島川水門」にて撮影。

ちょうど清掃の時間帯であったのか、作業員が水門を通行禁止にして高圧洗浄していました。水しぶきのハイライトが綺麗に映える写真になりました。

↑⑭銀座の金春通り付近にて撮影。

8分現像の薄いネガだと、シャドウをしっかりと締め上げないと、逆に微妙な写真になってしまうようです。

↑⑮新橋にて撮影。

日曜日の新橋は飲食店も休みのところが多く、人も平日と比べるとまばらですが、電柱と電線が残る街並みを撮影するのに向いています。街並みと人物の濃度が少々薄く、イメージした写真に仕上げるのに、少々苦労しました。

↑⑯新橋にて撮影。

こちらはハイライトメインの写真ですので、イメージ通りに仕上げやすかったです。

↑⑰新橋にて撮影。

イメージ通りに仕上げやすい写真でした。

↑⑱新橋にて撮影。

イメージした通りの写真にはなりませんでしたが、これはこれで良いと思える仕上げに出来ました。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度100設定 20℃10分間現像した写真

今まで、イメージ通りの写真に仕上げやすいと考えていた、10分現像の写真です。実際には2/3絞り分現像オーバーであるネガからの写真です。

↑⑲門前仲町の有料自転車置場にて撮影。

RAW現像にて調整出来るとはいえ、やはりコントラストが少し強いような印象があります。

↑⑳銀座のレンガ通りにて撮影。

言われてみて初めて気付きますが、確かにコントラストが強いような・・・。

↑(21)銀座のレンガ通りにて撮影。

8分現像に比べると、確かにコントラストが強いですね。(^_^;)

↑(22)丸の内仲通りにて撮影。

少しコントラストが強い10分現像のほうが、見た目に近い印象の写真（普通の写真？）になるようです。

↑(23)丸の内仲通りにて撮影。

コントラストが少し強くとも、決して悪くはないようです。

↑(24)丸の内仲通りにて撮影。

こちらのネガは多少露出アンダーに撮影されていましたが、それが逆に良い雰囲気を醸し出しました。やはり10分現像の現像オーバーネガよりも、8分現像の適正現像ネガのほうが、良い雰囲気は出るようです。

↑(25)東京駅八重洲口にて撮影。

明暗差があり過ぎたせいか、手前の人物は潰れてしまい、救うことは不可能でした。しかし、写真としては悪くはないようです。

↑(26)東京駅八重洲街にて撮影。

ハイライト部が多少飛んでしまっています。10分現像よりも8分現像がやはり適正なのでしょうが、それほどの違いは無さそうです。

↑(27)千葉県九十九里海岸にて撮影。

千葉県に「バンクシー」の絵が！！？？って、偽物ではありますが、現地には何故かイスが置かれていて、アートしてました。(^^)

↑(28)銀座のレンガ通りにて撮影。

10分現像だと、シャドウを締め上げるよりも、全体的にグレーの階調に仕上げたほうがイメージ通りに仕上がるようです。

↑(29)銀座の中央通りにて撮影。

銀座の歩行者天国は大道芸禁止となっていますが、監視員の目を盗んでやってます。(^_^;)ホコ天で大道芸禁止なんて、やはり日本はお固い国です。写真は10分現像だと、良い雰囲気を出すことよりも、見た目の印象に近い普通の写真に仕上げるのに適しているかも知れません。

↑(30)丸の内仲通りにて撮影。

撮影時の露出が多少アンダーになったお陰か、雰囲気のある階調になっています。

↑(31)丸の内仲通りにて撮影。

10分現像でも被写体によっては良い雰囲気もでるようです。

↑(32)丸の内仲通りにて撮影。

コントラストが少し強いので、見た目に近い印象ですが、写真としては不満が残ります。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度160設定 20℃10分間現像した写真

白黒フィルム濃度測定によって分かった、10分現像をする場合の適正露出である2/3絞り分アンダーにして撮影した写真です。

↑(33)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

ネガの見た目は、確かに適正濃度のネガであると感じました。写真を仕上げると、8分現像のときと同じ雰囲気が出ているように思います。

↑(34)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

8分現像の写真と理論上同じネガ濃度ですので、写真も同じように仕上がるようです。

↑(35)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

8分現像と同じに仕上げられるのなら、ISO感度100よりも160の方が暗いところでの撮影も融通が効きますね。

↑(36)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

過去にも同じような写真をコダックT-MAX400で撮影しましたが、それほどの差異は感じられません。

↑(37)門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

シャドウからハイライトまで、綺麗な階調で写っていると思います。

↑(38)門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

そろそろ、なにがなんだか、分からなくなってきました。(^_^;)

↑(39)門前仲町の「大島川児童遊園」にて撮影。

公園に咲く「つつじ」を撮影しました。写真らしく綺麗ですが、もう10分現像だの8分現像だの、なんだか良く分からなくなってます。(^_^;)

撮影・現像・デジタルスキャン後の感想・まとめ

今回は、白黒フィルムネガ濃度に関して、2つの異なる現像時間により、仕上げた写真にどのような差異があるのかをテストしてみましたが、如何でしたでしょうか？

正直、私にはそれほど大きな差異があるとは思えないという結果になりました。(^_^;)

しかしながら、やはり、適正なフィルムネガ濃度である8分現像のほうが、「写真らしい雰囲気ある写真に仕上がる」ということが分かりました。

現像時間の長い10分現像だと、コントラストが高まるため、見た目の印象に近い普通の写真になるように感じました。

それも決して悪くはありませんが、やはり写真は写真らしく写ってほしいという私の考えからすると、8分現像のほうがより私好みの適正濃度のネガであると言えるかと思います。

現像を終えたネガフィルムをルーペで拡大して見る分には、10分現像のほうが写りが濃いため、見ていて楽しいのは事実です。

しかし、そこはやはり「ネガは写真に仕上げてなんぼ」でしょうから、階調が反転したネガを見て楽しむだけに固執してはいけませんよね。(^_^;)

ISO感度を2/3ストップ下げて、適正濃度になるよう撮影したネガから仕上げた写真も悪くありませんでした。

しかし、それでもコントラストが少々強くなるという印象を受けました。

やはり、ISO感度100設定で撮影し、しっかりと被写体に合わせて露出補正を行い、Silvermax現像液1+19希釈にて8分現像を行うというのが、今の私のベストではないかと思います。

現像時間や露光時間は、多少間違ったとしても、写真に仕上げるときのRAW現像で、かなりの調整が効くものです。

しかし、現像時間や露光時間がビシッと適正に決まったネガから得られる写真と、そうでないネガから得られた写真とでは、少なからず「差異」があると言えるのかも知れません。

※こちらの記事も是非ご一読下さい↓

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

「東京の裏の顔」と題してモノクロフィルムにて撮影した写真展サイト「The Other Side of Tokyo Japan」を開設しました。是非御覧ください。↓

“The Other Side of Tokyo Japan”Black and White Film Photography of Landscape and Architecture in TOKYO JAPAN

【モノクロ写真】適切なフィルムネガ濃度って？好みの写真に仕上げる現像・ISO感度・露出について

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

現像液によってどれだけ写真に違いがでるのかを検証してみた

今回は、現在販売されている現像液の品種によって、どれだけ写真に違いがでるのかを検証してみました。

具体的には、同じ品種のモノクロフィルムを使用して、品種の異なる2種の現像液を用いて現像し、それぞれの違いを確かめてみました。

ま、大袈裟に検証などと謳っていますが、実際にはただ現像して見た目で違いを確かめてみる程度のテストではありますが・・・。(^_^;)

私がフィルム写真撮影を頻繁に行っていた30年以上前に使用していたフィルム現像液は、「コダックD-76現像液」と「T-MAX現像液」の2種類です。

この2種の現像液以外は殆ど使ったことがありませんでした。

第一、現像液を変えたところで、それ程の違いなど生まれないだろうという認識だったもので・・・。(^_^;)

「コダックTri-Xフィルム」を使用して撮影したフィルムなら、「コダックD-76現像液」、「コダックT-MAX100又はT-MAX400フィルム」を使用して撮影したフィルムなら、「コダックT-MAX現像液」を使用するという具合です。

世界的フィルムメーカーである「コダック」のフィルムと現像液を使用していれば、間違いないでしょ！？的な感覚です。

これはまさに、大手嗜好ってヤツですね。(^_^;)

でも、今の時代ではもっと良い現像液が流通されていることを知り、それら最新の現像液2種を使用してどれほどの差がでるものなのかを検証していきたいと思います。

比較検証に使用したフィルム現像液

今回使用した現像液はこちらです。↓

• ADOX（アドックス）Silvermax現像液
• ADOX（アドックス）HR-Dev現像液

この2種です。

どちらもそれぞれ、「ADOX Silvermaxフィルム」と「ADOX HR-50フィルム」専用に開発された現像液ですが、他のフィルムにも問題なく使用出来る現像液です。

過去の記事の「【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真」と「【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真」に、それぞれのフィルムでその専用現像液を使用した実写レビューを掲載していますので、参考にして下さい。

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

比較検証に使用したモノクロ（白黒）フィルム

今回使用したモノクロフィルムは、「コダックT-MAX400」です。

なぜ、このフィルムを選んだかと言いますと、フィルム写真を再開した私の常用フィルムは「ADOX Silvermaxフィルム」に決定することが出来たのですが、ISO感度が100ですので、ちょっと暗いシーンになるとシャッタースピードが1/2秒とか1/4秒とかの、手持ち撮影するには厳しい状況になってしまうため、私好みの高感度フィルムを探しているところでした。

そこで辿り着いたのが、この「コダックT-MAX400」なのです。

「コダックTri-X」は、粗めの粒子が私好みではありませんし、如何せん古臭いイメージが払拭できませんでした。(^_^;)

「ローライRPX400」は、現像したフィルムのベース色が、あまりにも紫色であることが、ただただ嫌でした。(^_^;)

ま、そんな大した理由ではないのですが、趣味を楽しむためには「感覚」が重要だと私は思っています。

それが多くの人に支持されている物であろうとも、また、それを使用すれば良い結果が得られるものであろうとも、自分の感覚で気に食わないものは、使用していても楽しくありません。

自分が楽しむための「道具」なのですから、くだらない理由であっても、気に食わないものは使用したくはないのです。

「コダックT-MAX400」なら、30年前にも実際に使用していましたし、その軟らかい調子や微粒子であるところが私好みなのです。

フィルム写真を再開したここ最近、私が最初に選んだフィルムも同系列の「T-MAX100」でしたしね。

今回の現像液比較検討テストは、この「T-MAX400」を撮影に使用する際、どの現像液を使用するのがベストなのかを決定するためのテストでもあります。

撮影に使用したフィルムカメラ機材

今回の撮影に使用したカメラ機材は、今まで通りの「ペンタックスLX」です。(^^)

レンズは「SMC PENTAX-M40mmF2.8」と「SMC PENTAX-M 28mmF2.8」と「SMC PENTAX-M 50mmF1.7」の3本です。

ですが、施設内などのちょっとした暗がりの場面では、高感度フィルムを装填したカメラを使用することを考えていた訳ですから、当然、カメラは2台ないとダメですよね。

で、2台目の「ペンタックスLX」を買っちゃいました。(^^)↓

ジャジャ～ン！

同じペンタックスLXが2台になっちゃいました～。(^^)

アホですな～。(^_^;)

こちらの詳しい購入情報は割愛しますが、取り敢えず故障する感じもなく、快適に使用できています。

でも、メカニカルの高速シャッタースピードは多少狂っている可能性もありますが、殆ど電子シャッター動作の絞り優先AEしか使用しませんので、使用上の問題も無さそうです。

こちらのカメラは、高感度フィルム専用とする予定です。

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

フィルム現像・デジタル変換

フィルム現像について

フィルム現像に使用した現像液は、「ADOX（アドックス）Silvermax現像液」と「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」の2種です。

「ADOX（アドックス）Silvermax現像液」の現像時間に関しては、現像液の輸入販売を手掛ける「SILVER SALT」サイトに記載されています。↓

ISO感度は本来の400ではなくISO320設定が適正のようです。

多くの高感度フィルムは公称感度と実効感度に差があり、実際にはISO400のフィルムの多くはISO200程度しかないということのようですので、このISO320設定は妥当だと思います。

しかし、高感度フィルムを探していた訳ですから、1/3ストップ分とは言え、感度を下げるのは少々勿体無い気もしますが、ISO320でもISO100と比べたら十分高感度です。

ここ最近の私の現像経験から、この表の値そのままで現像すると、間違いなく現像オーバーとなることが想像できましたので、初回は現像時間を1分差っ引いた「ISO320設定20℃10分30秒」で現像しました。

2回目はその結果を踏まえて、さらに1分差っ引いた「ISO320設定20℃9分30秒」で現像しています。

「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」の現像時間に関しては、こちら。↓

こちらはISO感度は公称感度である400そのままで使用できます。

「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」は増感現像にも適した現像液のようですので、ISO800とISO1250で撮影した際の現像時間も記載されています。

ただ、増感現像を行うと、どうしても粒子が粗くなり、コントラストも高くなりますので、公称感度であるISO400設定を採用しました。

こちらも、この表の値そのままで現像すると、間違いなく現像オーバーとなることが想像できましたので、現像時間を2分30秒差っ引いた「ISO400設定20℃9分」で現像しました。

デジタル変換について

デジタル変換に関しては、過去の記事の「Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）」に記載している方法にて行っています。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

現像液でこんなに差がでるの！？現像したフィルム自体を比較！

現像したネガフィルムをデジタルデュープしてデジタル変換する前に、異なる2種の現像液で現像したネガフィルムの状態を、ルーペを使って目視で確認してみることにしましょう。

まずは「ADOX（アドックス）Silvermax現像液」から。↓

こちらはISO320設定10分30秒間現像したネガフィルムの写真です。

見た目にも現像時間がオーバーであることが分かります。

露出アンダーで撮影されているコマは、逆に適正となっているものもあります。

共通して言えることは、全てのコマがシャープであるということです。

次に現像時間を1分差っ引いたISO320設定9分30秒間現像したネガフィルムの写真です。↓

先の10分30秒現像よりは適正現像時間に近くなっていますが、まだまだ現像オーバー感があります。

しかし、ルーペでネガを覗いてみると、とてもシャープな仕上がりとなっていて、ハイライトからシャドウまでのディテールがしっかりフィルムに記録されているのが分かります。

印象としては「ADOX Silvermaxフィルム」を「ADOX Silvermax現像液」で現像した感じと似通っていると感じました。

次に「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」です。↓

こちらはISO400設定9分間現像したネガフィルムの写真です。

こちらも多少現像オーバーな感じがしますが、この現像液の特性なのか、コントラストがハッキリとしていて、ネガをルーペで覗いて見ても、クッキリハッキリ感をしっかりと味わうことが出来ます。

印象としては「ADOX HR-50フィルム」を「ADOX HR-Dev現像液」で現像した感じと似通っていると感じました。

要は、フィルムの特性と言うよりも、「現像液の特性」がフィルムの特性となって現れているようです。

それだけ、使用する現像液の選択は重要なことであることが分かりました。

参考までに、「コダックT-MAX400フィルム」専用の現像液である、「T-MAX現像液」で現像した「T-MAX100フィルム」のネガフィルム画像を掲載しておきます。↓

お分かりになりますでしょうか？

一見して、それほどシャープな仕上がりではありません。

なんとなくそう思うのではなく、実際に「ボヤッ」としているのです。

ネガフィルムのコマ番号を拡大した画像を見てみましょう。↓

コマ番号と「KODAK 100TMX」という文字の輪郭が、滲んでボヤッとしているのです！

それに比べて、「ADOX Silvermax現像液」で現像したネガを拡大した画像がこちら。↓

コマ番号と「KODAK 400-2TMY」という文字の輪郭も滲まず、クッキリ浮き出ていますね。

現像液によって、こんなにシャープネスが違うなんて、正直、ビックリしました。

しかも、T-MAX専用現像液より、全然、綺麗なネガに仕上がるとは！？

これはもう、「T-MAX現像液」なんて、バカバカしくて、使ってられないですね。(^_^;)

新種の現像液は、ルーペでネガを覗く度に、楽しくさせてくれるネガに仕上げてくれます。

アドックスSilvermax現像液を使用して現像した写真

それでは、実際にデジタルデュープしてデジタル画像化した写真を見てみることにしましょう。

まずはアドックスSilvermax現像液を使用した写真です。

Silvermax現像液1+24希釈にてISO320撮影20℃10分30秒間現像した写真

↑①鍛冶橋ガード下にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

フィルム全体としては現像オーバーだったものの、このコマは適正のようです。ハイライトは飛ばず、シャドウも潰れず、ディテールがしっかりと描かれています。

↑②鍛冶橋ガード下にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

なかなか良いのではないでしょうか？シルバーマックスフィルムを使用しているかのような錯覚をしてしまいます。

↑③丸の内仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

ランボルギーニです。(^^)現像オーバーなためか、少々黒が締まらない絵になってしまいました。都内で高級車が走っていると、必ず外人さんが写真を撮っていますね。それって、謎。(^_^;)

↑④東京駅八重洲口にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

ISO感度400のフィルムですので、コントラストは高めですが、シルバーマックスフィルムの描写に似ています。

↑⑤八重洲仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

少々眠い写真になってしまいました。

↑⑥丸の内仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

シャープネスもさることながら、微粒子感もISO100とそれほど変わらないような印象すらあります。

↑⑦丸の内仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

シャドウディテールもなかなかですね。

Silvermax現像液1+24希釈にてISO320撮影20℃9分30秒間現像した写真

↑⑧国際フォーラムにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

シャドウからハイライトまで、しっかりとディテールを捉えています。仕上がった写真を見ただけでは、フィルムの違いなど、分からなくなってきそうです。

↑⑨国際フォーラムにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

こちらもシャドウからハイライトまで、しっかりとディテールを捉えています。が、ちょっと眠い感じがするのは現像オーバーだからでしょうか？

↑⑩東京ビルトキア地下街にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

まさにシルバーマックスフィルムで撮影した写真みたいになりました。

↑⑪門前仲町大横川沿いにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

水の都、江東区には川が沢山あります。この大横川は隅田川からの支流です。春には桜が満開となります。

↑⑫門前仲町大横川沿いにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

シャープネスと微粒子が両立するフィルム（現像液）と言えそうです。

↑⑬門前仲町大横川沿いにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

T-MAX400フィルムとSilvermax現像液との相性は総じて良いと言えそうです。

アドックスHR-Dev現像液を使用して現像した写真

ここからはアドックスHR-Dev現像液を使用した写真です。

アドックスHR-Dev現像液1+30希釈にてISO400撮影20℃9分間現像した写真

↑⑭門前仲町大横川沿いの船着場にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

HR-Dev現像液を使用して現像した写真ですが、全体的にコントラストが強くなる傾向があるため、シャドウディテールを活かすべく、ハイライトは多少犠牲にするRAW現像にしています。

↑⑮門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

永代通りに平行して走る、2本の裏通りには多くの飲食店が軒を連ねています。私は「花町通り」と読んでいます。写真はHR-50フィルムで撮影したかのような写真になっています。

↑⑯門前仲町牡丹町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

橋と平行に掛かるパイプを撮影。パイプを支える脚に付いたフジツボ？みたいなものが良く写ってます。シャドウディテールが素晴らしい現像液です。

↑⑰門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

コントラストが高いため、車庫の奥までのディテールは分かりませんが、このクッキリハッキリ感、意外と好きです。

↑⑱門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

まさにHR-50フィルムで撮影した写真、そのもののように見えます。RAW現像では全体的に少々暗めにして、シャドウディテールを強調するようにすると、この現像液の良さが活かされるようです。

↑⑲門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

こちらもHR-50フィルムで撮影した写真風です。

↑⑳門前仲町辰巳新道にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

門前仲町駅からほど近い場所にある、小さな飲食店街である辰巳新道にて撮影。風情ある、いい街です。(^^)

↑(21)門前仲町「富岡八幡宮」にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

富岡八幡宮、以前にも増して、メッキリ参拝客が減りました。平日の昼間なんか、全く人がいない状態です。(^_^;)写真は「岩の上に鳩、おりますねん」(^^)

↑(22)門前仲町「富岡八幡宮」にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

金の鳳凰です。観光客が殆ど訪れない富岡八幡宮、お勧めです。(^_^;)

撮影・現像後の感想・まとめ

今回の現像液比較、如何でしたでしょうか？

それぞれの現像液の特性と、その重要性を理解してもらうことが出来ましたでしょうか？

今回、一番理解したのは私のようですが・・・。(^_^;)

現像液って、重要なんですね！

もう「T-MAX Dev現像液」なんかで、現像したくないと思った程です。

T-MAX100フィルム用に購入した「T-MAX Dev現像液」がまだ沢山余っているのですが、そのまま使用期限切れになってしまうことでしょう。(^_^;)

「T-MAX Dev現像液」で現像したフィルムネガをルーペで覗いて見ても、楽しくないのですから仕方ありませんよね。

それに比べて「ADOX Silvermax現像液」と「ADOX HR-Dev現像液」で現像したネガフィルムは、ルーペで覗いて見ることが楽しいネガに仕上げることが出来ます。

ちなみに使用しているルーペは「PEAK（ピーク）アナスチグマット・ルーペ4×」を使用しています。

こんなに素晴らしルーペが存在していたことに驚きです。

四隅まで歪曲収差なしにフィルムを覗き見ることが出来ます。

ネガというのは当然の如く、反転した画像な訳ですから、「それを見て何が面白い！？」などと言われてしまいそうですが、美しいネガフィルムはルーペで覗いてみると、本当に美しいのです！

「もう、写真に仕上げる必要も無いかな？」などと思ってしまうほどです！（それはマズいですね(^_^;）

今回分かったのは、「ADOX Silvermax現像液」で現像すると、他のフィルムでも「Silvermaxフィルム風になる」ということと、「ADOX HR-Dev現像液」で現像すると、他のフィルムでも「HR-50フィルム風になる」ということです。

フィルム自体の特性はもちろん存在しますが、その特性を活かすも殺すも現像液次第であるということのようです。

個人的には、軟らかい調子に仕上げることが出来る「ADOX Silvermax現像液」が好みですね。

これからは、「コダックT-MAX400フィルム」を使用した撮影したフィルムは、「ADOX Silvermax現像液」を使用して現像しようと思っています。

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

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銀塩・モノクロフィルム「ADOX HR-50」実写インプレッション

今回は、前回に引き続き、モノクロフィルムの実写インプレッションをしてみたいと思います。

今回使用したモノクロフィルムは、

「ADOX HR-50」モノクロネガフィルム

です。

前回ご紹介した「ADOX Silvermax」と同じメーカーのフィルムです。

ADOX（アドックス）ブランドのHR-50という名のフィルムです。

前回使用した「ADOX Silvermax」はその名の通り、銀が大量？に使われているフィルムというであると想像しやすい名前でしたが、今回のものは「HR-50」、名前からはちょっと想像が付きにくいフィルムですね。

特長としては、技術的用途で使用されている乳剤が使われていて、超微粒子と近赤外領域までの感光性を持つフィルムとのことです。

赤外線フィルムと言うと、空が黒くなり、雲は白くなり、木々は白く写る、ある意味幻想的な世界に写ってしまうフィルムというイメージがあり、個人的には好きではありませんが、この「ADOX HR-50」は近赤外領域までしか写らないとのことですので、それほど心配する必要も無さそうです。

フィルム種別しては、「スーパーパンクロマチック」フィルムとなります。

しかも、このデジタルカメラ全盛の時代に、2018年（昨年）の秋に新発売されたフィルムということで、期待が高まりますね。

今回はこの「ADOX HR-50」フィルムを使用して、撮影に臨みました。

「ADOX HR-50」モノクロフィルムについて

この「ADOX HR-50」というフィルムを製造・販売しているアドックスという会社については、前回の記事「【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真」を参照していただくとして、このフィルムを輸入販売している「SILVER SALT」のサイトから、この「ADOX HR-50」フィルムの特長をそのまま引用してみました。

「Adox HR-50フィルムは、一般的に技術的用途で利用される乳剤がベースになっており、超微粒子と、近赤外領域までの感光性を特徴としています。
HR-50 は、特にストリートや風景撮影に適しています。
ポートレート撮影の場合には、Adox HR-Dev、Adox Atomal 49、Rollei Supergrain といったイコライジング現像液の使用をおすすめします。
Adox はこのフィルムを改良するために、Adox Speed Boost テクノロジー（*）を使用しています。
この技術はフィルム感度を上昇させ、ISO 50/18 °を実現しています。
また、フィルムのコントラスト改善（高コントラスト部がこの技術により低減されたこと）により、通常のフィルム現像液を使用してアート作品のための撮影ができるようになっています。」

と記載されています。

特に気になったのが、「アート作品のための撮影ができる」という一文です。

アートですよ、アート！

正直、私は嫌いです、アート。(^_^;)

今の時代、「誰もがみんな、アーティスト！」みないな感じになってるじゃないですか！

「芸術」は好きなんだけど、「アート」は嫌いです。(^_^;)

その「アート作品」に仕上がる理由の1つが、「近赤外領域」まで感光するフィルムの特性にあるようです。

ま、昨年（2018年）の秋に新発売された、ADOXの独自テクノロジーが詰まった最新作フィルムということですので、お試しで撮影してみるには面白いかと思い、この「ADOX HR-50」フィルムをチョイスしました。

撮影に使用したフィルムカメラ機材

今回も撮影に使用した機材は、私の愛機である「PENTAX LXボディ」と「SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズ」です。

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

しかし、ちょっと追加されたものがあります。

それが、これ。↓

「SMC PENTAX-M 28mmF2.8」レンズです。

ヤフオク!にて、5,000円で購入してしまいました。(^^)

あれだけ、さんざん、「自分の目は35mm画角だから、レンズ1本だけで十分！」と、言い張っていた私ですが、ヤフオク!を眺めていたら、良さ気な個体が出ていたもので、思わず入札ボタンを「ポチッ」としてしまいました。(^_^;)

（※こちらのレンズは後日、絞り羽根の開閉に不具合があり、自分で分解・修理しました。その内容を記載した「【レンズ分解・修理・清掃】絞り羽根の動きの不具合を分解・修理してみた「SMC PENTAX-M 28mm F2.8レンズ」」も併せてご覧下さい。）

そして、さらにもう一つ、

「SMC PENTAX-M 50mmF1.7」レンズも購入してしまいました。(^_^;)

こちらもヤフオク!にて、2,900円で購入してしまいました。

オールドレンズとは言え、こんなに綺麗なレンズが2,900円で購入出来るなんて、フィルムカメラという趣味は、なんと良い趣味なのでしょう。

安い費用で、物欲まで満たしてくれます。(^^)

よって、今回の撮影では、「SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズ」と「SMC PENTAX-M 28mmF2.8」と「SMC PENTAX-M 50mmF1.7」の3本のレンズを使用して、撮影に臨みました。

フィルム現像・デジタル変換

フィルム現像について

フィルム現像に使用した現像液は、今回使用した「ADOX HR-50」フィルムにパーフェクト？な現像液である、「ADOX HR-Dev」現像液を使用しました。

この現像液の輸入販売している「SILVER SALT」の謳い文句をそのまま引用すると、

「Adox HR-Devは、Adox HR-50 フィルムにパーフェクトな現像液です。
Adox は、このフィルムが持つ特性曲線（強いS字曲線）を、独自の”Speed Boostテクノロジー”を使って改善しています。
*Speed Boost Technologyとは ：Adoxが開発した、プレ露光（フラッシュ）技術をベースにしたフィルム特性曲線を改善する技術。
HR-Devは、ディープシャドウ部の微細ディテールを保証します。
シャドウ部のコントラストはより強くなり、ライト部はより詳細―zone 9まで―になります。」

と記載されています。

なにやら、ちょっと小難しい文章となっていますが、美しいトーンと細粒子＆シャープなネガを実現する、良い現像液ということなのでしょう。(^_^;)

初めて使うフィルムでは、そのフィルムに最適な現像液を使うことが、フィルムの特長を最大限に活かせると考えていますので、この「ADOX HR-Dev」現像液という選択は間違いないでしょう。

問題は現像時間です。

最適な現像時間は「ADOX HR-50」フィルムと「ADOX HR-Dev」現像液の輸入販売を手掛ける「SILVER SALT」サイトに記載されています。

今回は「ADOX HR-50」フィルムを2本撮影しましたので、1本目は「ISO50設定・20℃・12分間現像」、2本目は1本目の現像したネガを見て現像時間を修正し、「ISO32設定・20℃・10分30秒間現像」としました。

1本目の現像時間は、上記の表よりもちょっと短めの現像時間となっています。

本来ならISO40に設定して撮影していなければならないのですが、「ADOX HR-50」フィルムは、元々ISO50という低感度なため、これ以上感度を下げたくないという気持ちからISO50設定のまま撮影しています。

と言うか、ハッキリ言ってしまうと、表を見間違えてました・・・。(^_^;)

ま、大した問題じゃありませんね。(^^)

2本目の現像時間は、1本目のネガがあまりにも高コントラストであったため、露出を増やしてシャドウを救い、その代わりに現像時間を切り詰めてコントラストを抑えるようにしました。

いわゆる、「タップリ露光のあっさり現像」ってヤツですね。

結果としては、やはり2本目の「ISO32設定・20℃・10分30秒間現像」が正解であったようであり、自分好みの多くの階調を表現する写真に仕上げやすくなっていました。

この設定で、さらに1分ほど現像時間を短くしても良いようです。

下に紹介する写真で、確認していただけたらと思います。

フィルムのデジタル変換について

デジタル変換に関しては、過去の記事の「Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）」に記載している方法にて行っています。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

ただ、少々デジタルデュープの方法に修正を加えています。

デジタルデュープするときのデジタルカメラの露出ですが、RAW現像時の修正幅をなるだけ減らすべく、階調の反転をした時に、なるべく通常の写真の明るさ・コントラストになるように近づけた露出を行うようにしました。

「ADOX HR-50」フィルムを使用した撮影写真解説

それでは、「アドックス HR-50」フィルムと「アドックス HR-Dev」現像液を使用して撮影した写真をご紹介したいと思います。

撮影場所は、このサイトでは毎度お馴染みの「銀座・八重洲」界隈に「新橋」と「お台場」が加わっています。

HR-Dev.現像液にてISO50撮影20℃12分間現像した写真

↑①銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

コントラストが高く、白黒ハッキリした印象ですが、シャドウの階調は悪く有りません。スーパーパンクロマチックフィルムらしい描写です。

↑②銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

こちらもまた、コントラストが高い写真ですが、締まったシャドウに高輝度のハイライト、中々の描写です。

↑③銀座中央通り歩行者天国にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

新たに購入したSMC PENTAX-M50mmF1.7レンズで撮影しました。現像時間が長いため、高コントラストになってしまい、RAW現像でどんなに調整しても黒は沈み、白は飛んでしまいました。

↑④日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

ま、やっと普通の描写っぽい写真になりました。近赤外フィルムらしく、樹木の葉の一部が白く写ってます。

↑⑤日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

やはり、現像時間が長いため、高コントラストになっています。RAW現像の調整で救ってもこれが限界です。

↑⑥日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

コントラストが高い写真って、正直、好きじゃないです。どことなく、デジカメ風というか・・・。現像時間が長いのか、このフィルムの特性なのか・・・。

↑⑦日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

現像時間を短く変更しても、この描写ならもうこのフィルムを使うことはありませんね。(^_^;)

↑⑧日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

SMC PENTAX-M50mmF1.7レンズで撮影しました。絞り開放付近で撮影していても、この硬さ。嫌気がさします。(^_^;)

↑⑨日比谷ミッドタウンにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃12分　・撹拌：30/60/1

やっと普通っぽい写真が出てきました。コントラストが高いですが・・・。樹木の葉っぱの一部が白く写るのは好き好きですかね。

HR-Dev.現像液にてISO32撮影20℃10分30秒間現像した写真

↑⑩八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

ISOを32に設定して撮影し、現像時間を1分30秒切り詰めた写真の1枚目。結構、私好みの写真になりました。(^^)現像時間とISO設定があっていれば、変な描写ではなくなるようで、安心しました。シャドウは締まった中にもしっかりと階調があります。

↑⑪八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

若干、コントラストが高いようにも思えますが、雰囲気は悪く有りません。この雰囲気になるのは近赤外線フィルムだからでしょうか？

↑⑫八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

結構、好きかも、このフィルム、と思えてきました。(^^)

↑⑬八重洲地下街（ヤエチカ）にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

シャドウを締めても、しっかりと階調が表現されるのがこのフィルムの特長のようです。ハイライトとのコントラストも好印象です。

↑⑭八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

八重洲仲通りから1本入る路地に喫煙できる場所があり、常に誰かがたばこを吸ってます。ハイライト部が多くを占める写真であっても、好印象な写りになりました。

↑⑮自宅前にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

現像時間を間違えなければ、ちゃんと普通に写るフィルムです。(^^)それにしても、SMC PENTAX-M40mmF2.8パンケーキレンズの描写は、縦横ビシッと決まって、大好きです。

↑⑯八重洲仲通りにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

撮影場所は普段あまり行かないお台場です。テレポートブリッジを撮影しました。ちゃんと普通に写ります。

↑⑰お台場ヴィーナスフォートにて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

SMC PENTAX-M28mmF2.8レンズを使用して撮影しました。視野四隅はちょっと画像が流れますが、35mmフィルムカメラはある意味フルサイズカメラですので、それが当然ですよね。最近の小型センサーカメラでの28mmレンズの描写が素晴らしいのは、単にセンサーサイズが小さくて、中心付近の絵しか拾ってないから。そんなのに見慣れてしまうと、周辺の像が流れるのに違和感を覚えてしまいます。でも全体としては、良い描写をするレンズです。

↑⑱新橋駅前にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

露出オーバーのネガをなんとかRAW現像で救いました。(^_^;)撮影時には、ちゃんと露出を調整しないとダメですね。なんでもかんでもフィルムや現像のせいにしてはいけません。(^_^;)

↑⑲新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

近赤外フィルムっぽい描写です。普通のパンクロマチックフィルムではこの雰囲気は出ないかも知れませんね。青空も少々黒く写ってますしね。

↑⑳新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

おっ！中々良い風情に写ってます。結構やりますな、HR-50。シャドウの階調が豊かに表現されてます。

↑(21)新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

ちょっと手ブレしてますが、このHR-50フィルム、シャドウを占める割合が多いと良い表現が出来るフィルムのようです。

↑(22)新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

ハイライト側に合わせてしまうと、シャドウは落ち込んでしまいました。Silvermaxフィルムなら、全てを飲み込んでくれたと思います。このフィルムのラチチュードはあまり高くありません。

↑(23)銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

開店したばかりの店舗を撮影しました。店の人から呼び込みを掛けられましたが、何の店かはよく分かりませんでした。(^_^;)写真はハイライトが飛び気味ですが、雰囲気は悪くありません。

↑(24)銀座の路地にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

このHR-50フィルム、シャドウの階調表現が豊かです。シャドウの占める割合が多いと、いい感じになります。

↑(25)新橋にて撮影。

・現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：30/60/1　・ISO32設定にて撮影

この写真は、RAW現像時もほとんど調整無しでJPG化してます。全体の黒が締まっている中で、階調も豊かですし、良いフィルムだと感じた1枚です。

「ADOX HR-50」モノクロフィルムの総合評価

今回の「アドックスHR-50」モノクロフィルムの写真は如何でしたでしょうか？

最初の1本を撮り終えたときは、正直、「もう使いたくないな・・・」と思ってしまったのですが、「いや、待てよ、現像時間を撮影時のISO設定を変えたら使えるフィルムかも！？」と考え、現像したネガをひたすらじっくりルーペで覗き込み、シャドウ部とハイライト部のディテールを確認し、「ISO32設定・現像時間10分30秒」という自分なりの答えを出してそれを実施した結果、結構使える良いフィルムだと気付くことができました。

黒が締まった写真というのは、個人的にはそれほど好きではないのですが、だからといって、霞が掛かったような薄ボケた写真も嫌なものです。

このフィルムの特性を活かすには、しっかりと黒を締め上げることが必要であると理解した上で、その描写も悪くないことに気付きました。

「アドックスSilvermax」フィルムといい、この「アドックスHR-50」もそうですが、かなり良いフィルムを作るメーカーだと思いました。

ですが、私の常用フィルムとしては、やはり普通の描写が出来るパンクロマチックフィルムである「アドックスSilvermax」ですかね。

しかし、「アドックスSilvermax」も、よく観察してみると、ほんのちょっとだけですが、近赤外線領域まで感光しているような描写をしている写真も見受けられました。

ハイライト部分がどことなく、ホワっとしているというか、そんな感じです。

それが個人的には結構好きなのです。

今回、この「アドックスHR-50」フィルムは2本しか購入しませんでしたので、今後、このフィルムを購入することがあれば、現像時間を1分切り詰めた「ISO32設定・現像時間9分30秒」で行っても良いかなと思いました。

ちなみに、私個人の「現像時間」の定義は、「現像タンクに現像液を入れ終わった直後　～　現像液を排出する直前」までです。

他の人はどう定義しているかは知りませんが、おそらく、「現像タンクの現像液を入れ始めた時　～　停止液を入れ始めた時」としている人の方が多いのかも知れません。

私はパスタを茹でる時も、パスタをお湯に完全に入れ終わってからタイマーをかけるものですから、それと同様にしています。(^^)

撹拌の仕方や温度計の精度、その他諸々の違いから、フィルムメーカーや現像液メーカーの推奨する基準の現像時間など、あくまで目安にしかならないと思いますので、自分のやり方・決め方で、調整・修正を加えていくのがベストだと思っています。

またこの「アドックスHR-50」フィルムを使う機会があれば、「ISO32設定・現像時間9分30秒」で行ってみて、その結果を見てみるのが楽しみですね。

撮影後の感想・まとめ

前回の「アドックスSilvermax」モノクロフィルムに引き続き、新発売のフィルムである「アドックスHR-50」モノクロフィルムを使用して撮影してみました。

過去に、モノクロフィルムと言えば、「コダックTri-X」か「コダックT-MAX100＆400」ぐらいしか使ったことのない私でしたが、新しいフィルムを試すというのは非常に楽しいものであるということが分かりました。

それと同時に、ISO設定はどうするのか、現像時間はどうするのか、はたまた撹拌方法はどうするのかなどを納得するまで繰り返して実験していかなければならないのは、少々骨の折れる作業とも言えますが、それもまた趣味としての楽しい時間でもあります。

ある写真のブログでは、「フィルムというのは、デジカメに置き換えると、イメージセンサーに例えることが出来る」と記載してあるのを読んだことがあります。

フィルムカメラというのは、どのフィルムカメラを使用しても、レンズ性能の違いこそあれ、同じフィルムを使用している限り、同じ描写をします。

このカメラで撮ったらこんな描写になるというのは、デジカメの世界の話であって、フィルムカメラの世界ではせいぜいレンズ描写のインプレ程度です。

しかし、フィルムを変えることが、デジタルカメラのイメージセンサーを変えるのと同じならば、フィルムを変更するだけで、多くのデジタルカメラを購入して使用できるのと同じだと言うことになります。

たった800円～1,000円程度で、色々なカメラを試すことが出来ると考えると、フィルムカメラという趣味は本当に有意義な趣味なのだと思えてきます。

また、「現像液をデジカメに例えると、画像処理エンジンにあたる」とも記載されていましたっけ？

これから現像液の組み合わせも色々試してみて、もっともっと自分好みの写真に近づけていきたいと思います。

※こちらの関連記事もぜひご一読下さい。

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

銀塩・フィルム「Adox Silvermax」実写インプレッション

今回は、初めて使用するモノクロフィルムの試写インプレッションをしてみたいと思います。

そのフィルムというのは、

「ADOX Silvermax」モノクロネガフィルム

です。

ADOX（アドックス）社製の、Silvermax（シルバーマックス）という名のフィルムです。

その名の通り、シルバー（銀）がマックス（大量！？）に使われているフィルムなのだそうです。

銀塩写真と言う通り、フィルムには銀が含まれているのですが、その銀の量をケチらずに、タップリ？と使用されているのだそうです。

タップリって、どの程度なのかは、私も分かりません。(^_^;)

でも、このフィルムの名前を聞いただけで、なんかいい写真が撮れそうな気分にさせてくれるところが、◎なのです。(^^)

このフィルムを発売している会社は「ADOX（アドックス）」という会社なのだそうですが、正直、聞いたこともありませんでした。

何故なら、私はモノクロフィルムに関しては、Kodak（コダック）ぐらいしか使ったことが無いものでしてね。(^_^;)

かつてはフィルム界の巨人であった、世界のKodak（コダック）を使っていれば、文句無いでしょ？的な感覚でした。

現像液だって、世界の名だたるカメラマンが使用してきた、「標準現像液」と呼ばれているKodak（コダック）のD-76デベロッパーを使っていれば、「えっ？そんな現像液はダメだって？だったら、ロバート・キャパにも言ってあげなっ！」って、言い返せるじゃありませんか！。(^_^;)

そんなこともあって、フィルムに関して無頓着とも言えた私でしたが、折角、銀塩・フィルムカメラの趣味を再開したのですから、これからはもっと視野を広げて、楽しみを増やしていこうと思い、新たなフィルムの使用を試みてみました。

「ADOX Silvermax」フィルムについて

「Silvermax」フィルムを製造・販売している「ADOX」という会社は、実は世界最古の印画紙・現像液などの写真感光材料を製造・販売するドイツのメーカーだったそうです。

レントゲン博士と協力して、世界で初めてX線撮影のための写真乾板を開発した企業なのだそうです。

そんな企業が何度か売却されることを繰り返し、そして最後には消滅してしまったとのこと。

しかし、そのブランドの復活を目標としていたドイツの「フォト・インペックス社」が、倒産したドイツのフィルムメーカーである「アグファ」のフィルム製造技術を導入して、最新のモノクロフィルムの開発・製造・販売に至ったようです。

ということは、当初の「ADOX」とはあまり関係がないということですね。(^_^;)

しかしながら、世界最古の「ADOXブランド」が復活したことに間違いはありません。

デジタルカメラ全盛のこの時代に、新たなフィルムを開発して製造・販売するという、その心意気を買うことにしましょう。(^^)

この「Silvermax」フィルムの特長は、このフィルムを輸入販売している「SILVER SALT」の謳い文句をそのまま引用すると、

「通常のネガフィルムに比べ非常に高い銀含有量が特徴です。これにより、リバーサル現像する場合、4,0以上のDMAX（最大密度）を構築することができ、またネガを現像する際に、SILVERMAX専用現像液で14階調まで増幅できます。
ハイライトとシャドウの階調が非常に豊かです。最も明るいハイライトから最も深いシャドウまで、リッチなグレースケール全てを捉えることができます。
乳剤層と支持体の間も設けてあるハレーション防止層により、驚くほどシャープな仕上がりです。細部のコントラストもこのハレーション防止層の働きによって同様に強化されます。
Ｔグレイン（平版粒子）フィルムに匹敵する超微粒子を特徴としています。ISOおよび高密度は、この銀の高い含有量によるものです。
透明トリアセテート上にコーティングされており、リバーサル処理をすることができます。」

と、記載されています。

その中でも、「14階調（14絞り分）のラチチュードを得ることが出来て、リッチなグレースケール全てを捉えることが出来る」ことが、最も特徴的なようです。

こりゃ、惹かれますね。(^^)

通常のモノクロネガフィルムのラチチュードは10絞り分程度であることを考えると、14絞り分というのは、ぶっ飛びのラチチュードの広さです。

どんなに明暗差があるシーンでも、全て飲み込んでくれそうで、撮影するのが楽しみですね。

撮影に使用したフィルムカメラ機材

今回、撮影に使用した機材は、私の愛機である「PENTAX LXボディ」と「SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズ」です。

ペンタックスLX一眼レフカメラ（1980年12月配布物）

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

この機材を、「スパイダーカメラホルスター」を使用して、ベルトからぶら下げて街中をスナップしました。

私のド定番スタイルです。(^^)

フィルム現像・デジタル変換

フィルム現像について

フィルム現像に使用した現像液は、今回使用した「ADOX Silvermax」フィルム向けに最適化された現像液である、「Silvermax Developer」現像液を使用しました。

この現像液の輸入販売している「SILVER SALT」の謳い文句をそのまま引用すると、

「この現像液は、 Silvermax フィルムから最高の性能を引き出すために処方されています。
D-MAX(最大濃度）が低減され、グレイトーンがグラフ上に最適に分配されます。
この現像液を使用することで、フィルムは14ゾーンまでの取得が可能です。
100ｍｌ濃縮液。１本で3ℓ の溶液が作れます。
現像タンクによりますが、現像液1本で12本までのフィルムが処理できます。」

と、記載されています。

「Silvermax」フィルムの最大の特長である、「14階調のラチチュード」を得るためには、この現像液を使用することが前提のため、この現像液を使用しました。

また、この現像液は「Silvermax」フィルム以外のフィルムであっても、問題なく現像できるとのことです。

そして、問題となるのが、その現像時間です。

最適な現像時間は「Silvermax」フィルムと「Silvermax Developer」現像液の輸入販売を手掛ける「SILVER SALT」サイトに記載されています。

通常なら、この現像時間を基準（目安）にして、その後は現像結果を見ながら修正していけば良いのですが、「SILVER SALT」からフィルムと現像液を購入したときに添付されていた説明書には、「20℃11分現像」と記載されていました。

「20℃11分現像」だと、上記の上からは、コントラストが「N+1」となっており、絞り1段分オーバーとなることが分かります。

上記の表からは、ニュートラルな現像をするには、「20℃8分現像」となっていて、その差は3分と随分開きがあるため、少々迷いました。

ネットでこの「Silvermax」フィルムを使用した人の情報を得てみると、「8分ではネガが薄すぎる！」との意見も幾つか見つけました。

そこで私が選択した現像時間は、「20℃10分現像」です。

ま、勘ってやつですね。(^^)

現在までに3本の「silvermax」フィルムを撮り終えて現像していますので、他の2本はそれぞれ、「20℃9分現像」と「20℃11分現像」を行いました。

私の感想を言うと、現像時間は最初の「20℃10分現像」が一番私好みの写真に仕上がっているように感じましたので、皆さんも下に紹介する写真を見て確認してみて下さい。

フィルムのデジタル変換について

デジタル変換に関しては、過去の記事の「Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）」に記載している方法にて行っています。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

ただ、少々デジタルデュープの方法に修正を加えています。

デジタルデュープするときのデジタルカメラの露出ですが、RAW現像時の修正幅をなるだけ減らすべく、階調の反転をした時に、なるべく通常の写真の明るさ・コントラストになるように近づけた露出を行うようにしました。

具体的には、今までは「ISO100・1/15秒・F8.0」で撮影していたのを、「ISO100・1/8秒・F8.0」でデジタルデュープするように変更しました。

Adox Silvermax（アドックス シルバーマックス）フィルムを使用した撮影写真解説

それでは、「アドックス シルバーマックス」フィルムと「アドックス シルバーマックス」現像液を使用して撮影した写真をご紹介したいと思います。

撮影場所は、このサイトでは毎度お馴染みの「銀座・八重洲・丸の内」界隈に加えて、千葉県の成田空港や成田山新勝寺での撮影も加わっています。

Silvermax Dev.現像液にて20℃10分間現像した写真

↑①東京駅八重洲口前「ヤマダ電機 Concept LABI TOKYO」前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

桜が五分咲きの頃、撮影しました。カラーじゃなくても桜は撮っていいんです！(^^)シャドウのディテールやコントラストも中々良いように思います。

↑②八重洲地下の、とある階段にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

単調な写真ですが、締まったシャドウからハイライトまで綺麗に表現されています。

↑③八重洲地下の、とあるエスカレーターにて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

締まったシャドウと冴えたハイライトの中に、ちゃんとグレーの階調も描かれているように思います。

↑④東京駅京葉口の脇道にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

少々眠たい写真のようにも思えますが、壁面の質感やグレーの階調表現は豊かであり、私は好きです。

↑⑤東京国際フォーラムの中庭にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

ハイライトは飛びきらず、シャドウも潰れず、いい塩梅に写っているのではないでしょうか？撮影現場の天気はピーカンで、肉眼ではハイライトは白く飛び、シャドウは真っ暗に見ていているような状況だったのですが、このSilvermaxフィルムで撮影すると、どちらもしっかりとディテールが表現されていたのには驚きました。

↑⑥東京国際フォーラムの「シェイク・シャック」前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃10分　・撹拌60/30/1

シェイク・シャックのハンバーガー、私は好きです。(^^)その美味さの秘訣は、バンズの内側をバターで焼くことにあります。このSilvermaxフィルムはシャープにきっちり写る、良いフィルムです。

Silvermax Dev.現像液にて20℃9分間現像した写真

↑⑦「ユザワヤ」銀座店の店内にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

現像時間を10分から9分に変更した写真。9分だと少々軟調のようで、コントラストを上げてRAW現像したからか、少々微妙な絵となりました。

↑⑧「シャネル銀座」裏口にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

何度となく撮影している被写体です。(^_^;)現像時間9分ではちょっと軟調ぎみに感じます。

↑⑨「グラントウキョウサウスタワー」を鍛冶橋交差点から撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

見るからに軟調な写真ですが、嫌いじゃありません。このSilvermaxフィルムのシャープネスさがいいですね。

↑⑩東京駅「グランルーフ」2階外にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

眠い！眠すぎる！どんなにRAW現像で調整を試みても、眠い！現像時間9分が原因なのか、露光過多なのかな？

↑⑪東京駅「グランルーフ」内「常陸野ブルーイングラボTokyo」にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

こちらも現像時間9分。うーん、なんとも言えない、中途半端に眠い写真ですな。(^_^;)

↑⑫自宅前の桜を撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃9分　・撹拌60/30/1

良いような、悪いような・・・そんな写真です。やはり、現像時間は10分の方が良さそうです。

Silvermax Dev.現像液にて20℃11分現像した写真

↑⑬成田空港にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

今度は現像時間は11分に変えて現像しました。シャドウはディテールがちゃんと出ています。悪くはありません。ふつーの絵で撮れています。(^^)

↑⑭成田表参道「イタリアンテラス アルボル」にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

この「イタリアンテラス アルボル」は昔よく行きました。実に7年ぶりくらいですかね。中々美味いイタリアンを提供してくれます。写真は、グレーの階調が豊かで、木の質感も十分に表現されています。

↑⑮成田表参道「イタリアンテラス アルボル」入り口前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

ウマとウナギがポイントです。(^^)

↑⑯成田表参道「イタリアンテラス アルボル」入り口前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

コンクリート打ちっぱなしの質感を撮りたくて、撮影しました。そこそこ質感は出ているかと思います。でも、現像時間は10分にしたほうが良さそうに感じます。

↑⑰成田表参道にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

シャドウに合わせると、ハイライトがどうしても飛んでしまいます。こりゃ間違いなく現像時間10分の方がベストですな。

↑⑱成田山新勝寺にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

成田山新勝寺、昔はよく足を運びました。逆光風とは言え、ハイライトが飛び、コントラストが強いですね。

↑⑲成田山表参道「チルチル」内にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

カメラの露出計が電球の明るさを拾って、露出がちょっとアンダーになりました。その御蔭で手ブレもしていません。(^^)RAW現像の明るさとコントラストで調整しています。雰囲気は悪く有りませんね。

↑⑳成田山表参道小路にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

ちょっと眠い感じもありますが、私は好きです。現像時間10分にしていれば、もっと良い調子に仕上げることが出来たかも知れません。

↑(21)東京国際フォーラム「シェイク・シャック」前にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

シャドウは潰れず、きっちりとディテールが表現されています。

↑(22)東京国際フォーラム中庭にて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

このシャープネスさもSilvermaxフィルムの売りですかね。ネガフィルム上で見てもシャープであることが、一目瞭然なのです。

↑(23)東京国際フォーラムにて撮影。

・現像液：Silvermax Developer　・現像時間：20℃11分　・撹拌60/30/1

こちらの写真もシャープネスさを感じ取れる一枚です。ぶっちぎりのラチチュードの広さとシャープネスが売りのフィルムですね。

Adox Silvermax（アドックス シルバーマックス）フィルムの総合評価

今回の「アドックス シルバーマックス」フィルムの写真は如何でしたでしょうか？

あ、もちろん、写真の内容は兎も角としてですが・・・。(^_^;)

10分間現像がもっとも私好みの写真に仕上げることができたと思いますが、一度、「SILVER SALT」お薦めの現像時間である8分間現像も試してみたいと思っています。

おそらく、薄々のネガになってしまうような気がしますが、シャドウ部がしっかりと引き締まった（潰れた？）写真に仕上げることができるのかも知れません。

この「アドックス シルバーマックス」フィルムは、ISO感度が100の中庸感度フィルムですので、オールラウンドの撮影に対応出来る、良いフィルムであると思います。

そして、何と言っても、「アドックス シルバーマックス」フィルムの最大の特長は、その階調の豊かさ（リッチなグレースケール）にあります。

特に、「⑤東京国際フォーラムの中庭にて撮影」の写真では、あれだけピーカンでの日差しの中で、建物内の暗部がしっかりとフィルムに記録されていたのには驚きました。

ラチチュードの狭いカラーリバーサルフィルムで撮影していたら、建物内の暗部は、ほんとに真っ黒状態になっていたに違いありません。

しかも、ハイライト部も白く飛びきっていないのです！

これはもう、この「アドックス シルバーマックス」フィルムは、これから私の常用フィルムに決定すること間違いなしです。(^^)

今まで使用していた、コダックT-MAX100との違いは他にもあります。

まず、現像したばかりのネガを光にかざしてみると、明らかに「クッキリハッキリ」しているのです。

これはおそらく、フィルムベースがクリアベースになっていて、コダックT-MAX100のように青紫色になっていないことが理由の1つかも知れません。

なぜモノクロネガフィルムのベースが青紫色なのかというと、引き伸ばしプリントするときに、光の乱反射？を防ぐため、あえて着色している、みたいなことを聞いたことがありますが、デジタルデュープしてデジタルで写真を楽しむには、クリアーベースの方が間違いなくクリアーな写真になるかと思います。

超微粒子にして、シャープなモノクロネガフィルムである、この「アドックス シルバーマックス」フィルム、今までにコダックのT-MAXとか、Tri-Xしか使用したことがないという往年フィルムカメラマンの方にも、ぜひ試していただきたいフィルムと現像液だと思います。

撮影後の感想・まとめ

いやー、良いモノクロネガフィルムに出会えることが出来ました。(^^)

まだまだテストしたいことが残っていますので、当分の間はこの「シルバーマックス」で遊べそうですね。

次は「20℃8分間現像」を試すことと、ISO感度設定を変えて試してみるということ。

おそらくは、このシルバーマックスの実感度（本当の感度）は、ISO100前後であり、変更する必要もないかと思いますが、設定感度をISO80程度にして、現像時間を9分30秒にしてみたらどうかとか、そんなことを試しながら撮影したネガフィルムを見ることを楽しんでいきたいと思っています。

撮影したモノクロネガフィルムをライトビューワーの上に並べて、良質なルーペで1コマづつ覗き見て、次はどうしようかと考える時間は、本当に楽しいものです。

あ、そう言えば、最近ちょっと良さげな高級ルーペを購入したので、そんなことを言うんですけどね。(^^)

フィルムカメラの世界は、まだまだ廃れてはいないのです！

この楽しい世界を、また世に復活させていこうじゃありませんか！(^^)

※こちらの関連記事もぜひご一読下さい。

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

銀塩・フィルム一眼レフカメラ「ペンタックスLX」実写インプレッション

プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」 & 白黒フィルム「Kodak T-MAX100」で撮影した写真

今回は、最近購入した「ペンタックスLX」で撮影した写真を、幾つかご紹介したいと思います。

ペンタックスLX一眼レフカメラ（1980年12月配布物）

ペンタックスLXについては、【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！にて、そのインプレッションを記載しておりますが、一言で表現すると、「撮っていて、楽しいカメラ」だと言えます。

その小気味良いシャッター音、押しごたえのあるシャッターボタン、巻き上げ角が小さい巻き上げレバー、手にフィットするボディデザイン、高級一眼レフにして軽量コンパクトなボディ、寸分の隙もない防塵防滴構造、等々、それはまさに、「使ってなんぼ」と言える、フィルム一眼レフカメラです。

そのペンタックスLXに、白黒フィルムを装填し、40mmF2.8パンケーキレンズを装着して、東京の銀座・丸の内・八重洲界隈をスナップした写真をご紹介していきたいと思います。

撮影に使用した①フィルム②現像③デジタルデュープについて

①使用したフィルムについて

今回使用したフィルムは、今までと同じ白黒（モノクロ）フィルムである「Kodak T-MAX100」です。

モノクロフィルムは未だに数多くの商品が出回っているようですが、何れも海外製のものが主体であり、日本のフィルムメーカーである富士フィルムも、ついに白黒フィルムの製造・販売を終了してしまったようです。

私が過去に使用したことがあるモノクロフィルムと言えば、Kodakの「Tri-X（トライ・エックス）」と「T-MAX100」、富士フィルムの「ネオパンSS」程度であり、それ以外は何か危険な感じがして、使うまでには至りませんでした。(^_^;)

ですので、今回も30年前に常用していて慣れ親しんでいる、Kodakの「T-MAX100」を使っています。(^^)

しかし、まだまだ世界的には魅力的なフィルムが世に出回っているようですので、今後は世界のフィルムにも目を向けて行こうかと思っております。

②フィルムの現像方法について

現像方法に関しては、前回の【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！記事内の、白黒（モノクロ）フィルムの現像項目に記載した通りの方法にて行っております。

使用した現像液は、「T-MAXデベロッパー現像液」を使用していますが、この現像液はT-MAXフィルム向けに最適化された現像液です。

この他に、私が過去に使用したことがある現像液と言えば、世界標準現像液とも言えるKodakの「D76（ディー・ナナロク）現像液」と富士フィルムの「ミクロファイン現像液」程度であり、その他の現像液への冒険はしたことがありません。(^_^;)

T-MAXデベロッパー現像液も、「T-MAXフィルム用に開発された現像液なのだから、これでいいのだっ！」的な、単純な発想から使用しているだけです。

ただ、世界に目を向けてみると、もっと素晴らしい現像液が沢山世に出回っているようです。

今後は、様々な現像液にもチャレンジしていきたいと考えています。

③デジタルデュープ（フィルムのデジタル化）について

私は暗室内での引き伸ばし作業が大嫌いなため、フィルムをデジタルデュープしてデジタル化することが出来る現在は、嬉しい限りです。

また、デジタル化できる時代だからこそ、30年ぶりに銀塩・フィルム写真を再開することができたのだと思っています。

そのデジタルデュープする方法は、Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）記事の通りに行っています。

推定528万画素にてフィルムのデジタル化を行っています。

本当は1,200万画素以上でのデジタル化を行いたいところですが、今出来る状況下で、無駄なコストを掛けることなく銀塩・フィルム写真を楽しんでいきたいと思っています。(^^)

ペンタックスLX ＆ SMC PENTAX-M40mmF2.8レンズによる撮影写真解説

撮影に使用した機材は、1980年から製造・販売されたフィルム一眼レフカメラである「ペンタックスLX」と、「SMC PENTAX-M40mmF2.8」パンケーキレンズです。

その他のレンズは、持っていません。(^_^;)

持っていても、どうせ使いませんし・・・。(^_^;)

一眼レフの魅力は「レンズが交換できることにある！」と、巷では言われていますが、そんなことはありません。

私は自分の「目」である、焦点距離35mm前後の画角で撮影することが好きなのですから、仕方ありません。

趣味の世界なのですから、他人の意見に左右されることなく、自分の好きなように好きなことをやるのが最高です。(^^)

でも、イザという時もあるので、あと2本ぐらいレンズを持ち歩いてもいいかな～なんてね。(^^)

でも重装備でおんもに出ることは大嫌いなので、暫くはこのスタイルで貫きたいと思っています。

では、早速、ペンタックスLXと40mmF2.8パンケーキレンズを使用して撮影した写真をご紹介しましょう。

↑行きつけのビックカメラ有楽町店の脇道にて撮影。

40年以上前に製造・販売が開始されたレンズにも関わらず、キリッと良い描写をしてくれます。

↑銀座レンガ通りにて撮影。

デジタルデュープ記事内の作例にも使用している写真です。グレートーンが綺麗に表現されていますね。

↑「銀座天賞堂」の壁面広告を撮影。

この前を通ると、どうしてもシャッターを押したくなります。(^^)

↑西五番街通りから細い路地を入ったところにある「ニュー鳥ぎん」前にて撮影。

グレーのグラデーションが、中々美しく思います。

↑こちらも西五番街通りから細い路地を入ったところにある「ニュー鳥ぎん」前にて撮影。

どうやら、モノクロフィルム写真が映える時というのは、全体が濃いトーンの中に、数割の光が入り込む時のようです。

↑撮影場所不明です。(^_^;)

全てのグレーゾーンが、適切に表現されているようです。

↑東京駅八重洲口「大丸東京店」前にて撮影。

全体的にハイキー寄りな写真ですが、薄いグレーの中にもしっかりとしたトーンがあります。

↑東京駅丸の内地下「動輪の広場」にて撮影。

女の子、待ちくたびれて眠っています。(^_^;)

↑丸の内「KITTE」内にて撮影。

催しが開催されている様子を俯瞰にて撮影してみました。人なんて所詮、アリンコのようなもんです。(^_^;)

↑丸の内「KITTE」内にて撮影。

最近は外人さんも、アジア人だけでなく、欧米や中東からの人も増えてきましたね。

↑「ユザワヤ銀座店」店内にて撮影。

毎度お馴染みのユザワヤさん。私じゃなくてかみさんの行きつけです。(^^)

ファスナー1つとっても、恐ろしい種類があるのですね。

ちなみに、ファスナーとジッパーとチャックって、どう違うのでしょうか？謎。(^_^;)

↑銀座中央通りにある「ABCラーメン」店内のポスターを撮影。

銀座でラーメンを食べたくなったら、ここABCラーメンです。人気は「麻醤麺」800円。(^^)

麺の量も少な目で、スープも美味いから、全部食べきっても気持ち悪くならないです。

最近は、量が多くて、且つ化学調味料たっぷりのラーメンが多くて困ります。(^_^;)

↑銀座3丁目「シャネル銀座」の裏口にて撮影。

ここを通るとシャッターを押したくなります。裏口とは言え、こんな洒落た電光ディスプレイを設置するのは、流石シャネルですね。

写真はシャドーとハイライトのコントラスが映える中、グレーゾーンもしっかりと表現されています。

↑丸の内の新東京ビル内「B&B COFFEE」店内にて撮影。

ただのイスの写真です。(^^)

しかし、グレー中間層だけの世界もフィルムでは絵になりますね。

↑丸の内仲通りと鍛冶橋通りの交差点にて撮影。

シャッターを切ったときに軽トラが通り過ぎ、写真に動きがでました。

ちょっと望遠レンズ風にも感じる写真です。

↑「丸の内ブリックスクエア」にて撮影

こんな都会の中に洒落た庭園なんて、ちょっとしたオアシスですね。

写真はシャドー部分も中々粘ってくれてます。

↑「丸の内ブリックスクエア」入り口にて撮影。

老紳士は何を見上げているのでしょうか？「昼飯は、何にしようかなー？」ですかね！？(^_^;)

↑丸の内仲通りにある「Brooks Brothers」ディスプレイを撮影。

白一色のワイシャツですが、シワ感やディテールもなんとか表現できてます。

↑東京駅丸の内駅舎を撮影。

綺麗に再整備された丸の内側の広場。

いつもここを通るたびに、「スペースの無駄使いだなー」って感じてしまいます。

芝生もありますが、入ることさえできないのですから。(^_^;)

写真は、なんかちょっとべったりしてしまいましたね。

↑丸の内仲通りにて撮影。

ちょっと、ありがちな絵になってしまいました。(^_^;)

↑丸の内「KITTE」地下にて撮影。

全てが白で統一された通路ですが、その中にも「調子」が確認できます。

↑「カフェ・ド・クリエ八重洲地下街フリージアロード店」にて撮影。

カフェ・ド・クリエでのおすすめは、「アイスロイヤルミルクティー」。

ほんとに「ロイヤル」な味？がします。(^^)

写真上部のシャドー部分とグラスのハイライト部分の対比がいいですね。

↑八重洲地下街から八重洲仲通りへ出る階段を撮影。

シャドー7割ハイライト3割、この法則で撮影すると、モノクロ写真はそれっぽくなるようです。

これからは、これを「モノクロ7：3の法則」と呼ぶことにしましょうか。(^^)

もう少し質感（艶感）がでると、良いのでしょうが・・・。

↑八重洲仲通りから大丸東京店方向を撮影。

シャドーからハイライトまでのグレートーンは出ているのですが、シャドーがちょっとべったりした印象です。

これはこれからの課題ですね。

ペンタックスLX（PENTAX LX）の総合評価

ペンタックスLXを購入してから、Kodak「T-MAX100」フィルム2本の撮影を終えました。

シャッターを押すのが心地良くて、パシャパシャ写真が撮れてしまいます。

写真は見ていただいた通りの、なんの変哲も無い写真ですが、それが昔からの私のスタイルです。(^^)

ペンタックスLXのカメラの性能としましては、ファインダー内表示も現代的なデジタル表示などではなく、アナログの3色LED表示で直感的に見やすくなっていて、しっかりとファインダー内情報を注視しなくても、LEDインジケーターが光っている位置でなんとなく露出が掴めてしまいます。

このペンタックス銀塩一眼レフカメラのファインダー内表示の伝統は、やはり素晴らしい。

ニコンF3なんて、ちっちゃなデジタル液晶表示だし、液晶は経年変化で見づらくなるし、暗いところではバックライトを点けないと確認できないですからね。（あくまで1980年代ペンタ党の意見です）

1980年頃の液晶が最新技術で格好良い！という時代に、あえて昔ながらの赤・青・黄色の3色LEDを高級一眼レフに採用したペンタックスに拍手を送りたい！

ファインダー倍率0.9倍（50mm∞時）のファインダーも大きくて見やすく、一見、ザラッとしていてちょっとだけ暗めのフォーカシングスクリーンも、それゆえにピント合わせが素早くビシッと決まります。

私が持っているペンタックスMZ-3のフォーカシングスクリーンは、ペンタックスLXの「クリアブライトマットスクリーン」よりも明るくて見やすい当時最新の「ナチュラルブライトマットスクリーン」が採用されているのですが、今回使用した40mmF2.8マニュアルフォーカスレンズを付けて撮影したときは、ピントの山が掴めずに、ピントを外している写真が幾つかありました。

ペンタックスMZ-3のファインダー倍率は0.8倍（50mm∞時）ですので、それも影響しているのかも知れませんが、私はペンタックスLXの「クリアブライトマットスクリーン」の方が好みですね。

フィルム巻上げは、巻上げ角度が120°と小さく設計されているので、今まで「小刻み巻上げしかしない！」と公言していたこの私が、ずっと1回で巻上げてました。(^_^;)

ちなみに、ペンタックスの機種でも巻上げ角度は様々なのですが、中堅機種のペンタックスMEスーパーは135°、最近人気のマニュアル一眼レフであるペンタックスMXは162°となっているようですので、ペンタックスLXが如何に巻上げ角度が小さく抑えられているのかが分かると思います。

さらに補足として、他社高級機であるニコンF3の巻上げ角度は140°、キヤノンNewF-1の巻上げ角度は139°のようです。（ププッ・・・(^^）

巻上げ角度が小さければ、1回で巻上げても、持ち手でもある右手のバランスが崩れることはないということが、最近分かりました。

兎に角、使いやすいぞ！LXっ！

それに、何と言っても、シャッターを押す感触と、そのシャッター音が素晴らしい。

フィルムを入れてると、気軽にシャッターを押せないものだから、もう一台、空シャッターを押すため用のペンタックスLXが欲しくなってしまったほどです。(^_^;)

ま、これまでの全ての文章は、あくまでペンタ党である私の意見ですので、悪しからず。(^_^;)

撮影後の感想・まとめ

今回は、白黒（モノクロ）フィルムを使用した一眼レフカメラによる写真を撮影しましたが、個人的には新たな興味が湧いてきました。

それは、

「フィルムと現像液」

です。

今までフィルムと言えばKodak社の「T-MAX100」と「Tri-X」、現像液と言えば「T-MAXデベロッパー」と「D76」のほぼ一点張りでしたが、フィルムと現像液の組み合わせにより、様々な表現が可能なようなのです。

私は元々、赤外線フィルムで撮影したり、フィルターを使用したり、白黒コントラストバキバキ写真に仕上げたりするなどの、写真に細工することが大嫌いで、出来うる限り、「素の状態」で撮影して、「写真を、写真らしく写す」ことを目指してきました。

目標は、「アラーキー」こと、荒木経惟の、1989年に発行された「東京物語」のような写真集です。

この写真集を初めて目にした時、全身にさぶいぼが立ちました。(^^)

それは写真に細工することもなく、おそらく通常のフィルムを使用して、通常の現像・引き伸ばしがされていてるにも関わらず、目を見張る写真に仕上がっているのです。

「これが私の目指す写真だ！」

そう思ったのをよく覚えています。

それから30年経った今でも、全く到達していませんが・・・。(^_^;)

そこで私が考えたのは、折角、フィルム写真を再開した訳ですから、これからは、もっと違う目線でフィルム写真に関わっていこうということです。

それが、「フィルムと現像液」なのです。

フィルムと現像液如何によっては、もっと美しい仕上がりにすることが可能であるようなのです。

美しい写真を撮るということは、決して悪いことではありませんが、それは「良い写真」の決定的な条件ではありません。

でも、美しい写真というものは、写真の内容は兎も角として、それだけで目を見張るものがあります。

それは、何かしらの細工をしている訳ではありません。

あくまで通常に販売されている、普通の「フィルムと現像液」なのですから、私にはもってこいの注目するべき素材です。

そこで早速、私が購入したフィルムと現像液が、

• 「ADOX Silvermax 100」フィルム
• 「ADOX Silvermax Developer」現像液

です。

写真家のアンセル・アダムスが提唱した「ゾーンシステム」を調べるために、ネットで調べている中、偶然ヒットして見つけ出した、新開発のフィルムです。

「14階調のグレーゾーンを実現できるフィルム」というウリ文句に、クラッときてしまいました。(^^)

ちなみに、「ゾーンシステム」とは、アメリカの写真家であるアンセル・アダムスが考えだした、被写体露光域を真っ黒から真っ白までを、1絞りごとに10のゾーンに分けて、理想的な階調再現を行うための写真技術です。

私も30年ほど前、この「ゾーンシステム沼」にハマりました・・・。(^_^;)

通常の写真撮影はそっちのけで、「反射率18％グレー板」ばかりを撮影する日々が続きました。(^_^;)

適正露出を中心に、そこから前後に1絞りづつ、5段階ずらしていき、計11コマ撮影したら、即、現像に取り掛かる。

次は、中間ゾーンのゾーンⅤが反射率18％グレー板と同じ濃度になる露光量で全てをプリントしてみて、全てのゾーンが適切な濃度になっているかを確認する。

ゾーンⅠやゾーンⅡが黒く潰れていたり、ゾーンⅨやゾーンⅧが白く飛んでいるようなら、また一から撮影し直して、現像時間を変えて現像し、プリントしてまた確認する・・・なんてことをやってました。(^_^;)

やってる本人も、最後の最後は、何がなんだか変わらなくなってくる始末でした。

しかも、見た目で濃度を判断するものだから、結構、アバウトなのです。

そしてあるとき、ふと思ったのです。

「自分好みの写真に仕上がっているのなら、それでいいんじゃないのかっ！？」ってね。(^^)

もうこの「ゾーンシステム沼」にはハマりたくないと思っていたものの、折角、白黒フィルム写真を再開するのだから、「また、いっちょ、やったるか！」と思って、ネットで調べていたのですが、最近では、もっと近代的な手法が存在していたのです！

それは、「フィルム濃度計」というフィルム濃度を正確に計るための写真濃度測定器を使用し、ゾーンをずらして撮影した計15コマの各フィルム濃度を測定し、その数値を特性曲線化して、標準グラフ曲線と比較するという手法です。

これにより、フィルムの本当の感度と、最適な現像時間と、最適な撹拌回数を見つけ出すことが出来るのだそうです。

しかも、フィルムを現像した段階で、理想的な階調に仕上げておけば、理想的なプリントも可能であるという考えのようで、「ゾーンシステム」のようにフィルム現像から引き伸ばしまでをセットにして考えていく必要がないというのも、私が気に入った理由の1つです。

その、白黒フィルム密度（濃度）測定サービス行ってくれるのが、この「ADOX Silvermax 100」フィルムを輸入・販売している、「Silversalt」というショップです。

直訳すると、「銀塩」ですね。(^^)

「フィルム濃度計」を購入するとなると、12万円ほどするようですので、ここは手軽にこのサービスを利用したほうが得策のようです。

今回購入した「ADOX Silvermax 100」フィルムや「ADOX Silvermax Developer」現像液以外にも、魅力的なフィルムや現像液を沢山扱っているようですので、楽しみも増えそうですね。

次回からは、この「ADOX Silvermax 100」フィルムと「ADOX Silvermax Developer」現像液を使用して撮影・現像した写真を公開していく予定ですので、お楽しみに。(^^)

こちらの記事もぜひご一読下さい。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。