フィルムスキャナー不要！手持ちのデジカメと無料のPhotoshop CS2を使ってフィルムのデジタル化を実現！

今回は、フィルムカメラマンには必須の作業となった、フィルムのデジタル化（デジタルデュープ）の手順をご紹介したいと思います。

もちろん、昔ながらの引き伸ばし作業を自宅の暗室で行っている方には不要の作業ですが、フィルムをデジタル化すれば、Web掲載出来るのはもちろんのこと、プリンターを使えば、写真用紙に何枚でも同様にプリントアウトすることが可能となります。

私にとっては、あの面倒で大掛かりな、長時間労働を強いられる？暗室作業から開放されるのですから、逆に昔よりもフィルムカメラ撮影が楽しめる時代がやってきたのだと考えています。

また、プロラボにフィルムの現像と併せてデジタル変換も依頼しているという方にとっても、自分でデジタル変換を行えば、RAW画像からトーンカーブを調整するなどして、撮影者がイメージする通りの写真を仕上げることが出来ますし、且つ、出費も抑えることが出来ます。

フィルムスキャナーについて

フィルムをデジタル化する、最も一般的なものは、「フィルムスキャナー」と呼ばれる、フィルムをスキャンしてデジタル画像を自動作成してくれるものです。

私も一度、自宅に眠っている古いネガフィルムやポジフィルムをデジタル化しようと、1万円程度の安価なフィルムスキャナーを購入して、フィルムスキャンを行ってみましたが、画像の質が悪く、とても趣味に使用できるものではありませんでした。

フィルムスキャナーとして有名なハイエンドモデルの「EPSON フラットベッドスキャナー GT-X980」などを使用すれば、6,400dpiという高解像度でフィルムをスキャンできるのかも知れませんが、価格も55,000円程（amazon調べ）と高価な上、カメラマニアが趣味として行う作業としては、少々物足りないと言わざるを得いません。

カメラマニアはもとより、マニアと呼ばれる人たちは、「より難しく、険しい道」を好むものです。

安易にお金で解決していては、趣味としての楽しさが失われてしまいます。

ましてや、今どきフィルムカメラ撮影をしている、またはしようと考えている方なのですから、間違いなくあたなもカメラマニアの1人であり、出費を抑え、自分なりの工夫をして、趣味の世界を追求していく方なのです。

そんな方にお勧めしたいのが、フィルムをデジタル化する作業の1つである「デジタルデュープ」です。

デジタルデュープとは

デュープとは、複写・複製を意味する「デュプリケート（Duplicate）」の略語であり、デジタルデュープは、デジタル画像に変換するための複写・複製作業と言えます。

この複写という作業は、フィルムをカメラで撮影して、もう1つ同じフィルムを作る作業です。

複写は銀塩・フィルムカメラの時代から行われてきたことで、昔のフィルム一眼レフのアクセサリーカタログには、必ずと言って良いほど、蛇腹になった接写装置が掲載されていました。

このベローズ（蛇腹）に、スライドフィルムをセットする装置を付けて、スライドフィルムを複写（接写）していました。

本来は銀塩・フィルムカメラでスライドフィルムを撮影する装置なのですが、デジタルカメラでフィルムを撮影すればフィルムのデジタル化が完了するのではないかという、極めて単純な発想から、デジタルデュープは生まれました。

フィルムスキャナーと原理・仕組みは全く同じです。

それどころか、フィルムスキャナーよりも高性能な画像処理エンジンが搭載されているデジタルカメラが使用できることと、1本数万円～数十万円もする高性能な写真用レンズを使用してフィルムスキャンできることで、デジタルカメラとレンズ次第では、高価なハイエンドモデルのフィルムスキャナーよりも高画質なフィルムのデジタル化が可能です。

デジタルデュープに必要なもの

私がデジタルデュープに使用している具体的なものを一覧にしてみました。

• デジタル一眼レフカメラ（SIGMA SD15）　※手持ちのカメラ
• デジタル一眼レフ用レンズ（24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO）　※手持ちのレンズ
• ニコンスライドコピーアダプターES-1　※新品をビックカメラにて3,260円（税抜）で新規購入
• ステップダウンリング（マルミ光機製77mm→52mm）　※中古品をメルカリにて300円で新規購入
• スライドマウント（フジカラー製プラスチックマウント）　※手持ちのマウントを改造
• ライトボックス（HAKUBA製ライトビュアー6000（KLV-6000））　※中古品をメルカリにて3,000円で新規購入

以上がデジタルデュープに使用しているものです。

デジタルデュープを始める際に、新規購入した商品の総額は、6,560円です。

安いフィルムスキャナーでも1万円程度はしますので、かなり安い費用でフィルムのデジタル化が可能となりました。

そして、デジタルデュープの方法には、様々な方法があります。

例えば、使用する光源は、ストロボを使用する人もいますし、撮影ライトを使用している人もいます。

複写装置を使用せずに、自作の台に乗せて行っている人もいるでしょう。

自分の持っているものをフルに活用して行うのが、デジタルデュープの基本です。

私はデジタル一眼レフとマクロレンズを既に持っていたことで、上記のシステムが最良と考えて選択しました。

デジタルカメラとレンズの両方ともお持ちでない方は、素直にフィルムスキャナーを購入したほうが賢明かもしれません。

しかし、デジタル一眼レフカメラとレンズの両方を持っていたとしても、幾つかの使用可能な条件というものがありますので、それを次の項でご説明していきたいと思います。

ニコンスライドコピーアダプターES-1を購入しよう！

デジタルデュープをする上で、システムの中核を成す装置が、ニコンスライドコピーアダプターES-1です。↓

この複写装置を使用するメリットは、

• 撮影するフィルム面とデジタルカメラのイメージセンサーを、平行に保つことができること
• フィルムとカメラが完全固定されるため、手ブレの心配がないこと
• 新品購入しても価格は3,500円程度であり、安価なこと

この3点です。

ニコンスライドコピーアダプターES-1の構造は至って単純です。

2本の筒でスライド延長できるチューブの先に、スライドマウントが固定できるようになっているだけです。

チューブの内部は艶消し塗装がされていて、内面反射は防止されるよう対策されていますが、ただそれだけのものです。

しかし、これが有るのと無いのとでは、作業のし易さに大きな差が生まれます。

フィルムカメラ撮影をしている方なら、一度は試したことがあるかと思われる、ライトボックスの上に撮影済みフィルムを置いて、デジタル一眼レフカメラで手持ち撮影してみるということ。

その画像を見て、「まぁ、撮れてるけど、なんかピントが甘いな～」なんて、思った経験があるはずです。

次に、ピントが甘い原因と考えられる、カメラとフィルムを並行に保つべく、ライトボックスの上に2本の大きな文鎮のような台を作り、その上にレンズを乗せて撮影してみたりするなど、やったことがあるのではないでしょうか？

これでも、立派なデジタルデュープなのですが、如何せん、撮影する度にズレが生じてしまい、面倒なことこの上ない。

しかし、このニコンスライドコピーアダプターES-1を使用すれば、フィルムとカメラは完全固定されますので、そのような気遣いは無用となります。

但し、ニコンスライドコピーアダプターを使用するには、幾つか条件があります。

最大の条件は、

「システムが、合焦範囲内であるかどうか（ピントが合うかどうか）」

ということです。

ニコンスライドコピーアダプターES-1は本来、ニコン製の35mm換算焦点距離が60mm程度の標準マクロレンズで使用するものとして販売されています。

近いところに寄ってもピントが合う、「マクロレンズ」を使用することが基本です。

ニコンスライドコピーアダプターES-1の全長は実測で、最短長約44mm～最大長約68mm（スライドを装填する面～レンズ装着面まで）となっています。（実測値ですので誤差はあります）

24mmの伸縮幅があるとはいえ、最短撮影距離が35cmや40cm等の通常のレンズでは、フィルム面までの距離が近すぎて、ピントが合いません。

私が使用しているシグマSAマウントのレンズである「24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO」は、最短撮影距離が180mm（18cm）です。

最短撮影距離というのは、「イメージセンサーから被写体までの距離」を指し、「レンズ面中心先端から被写体までの距離（ワーキングディスタンス）」ではないことに注意して下さい。

私のデジタルデュープシステムの例を計算してみますと、

• レンズ最短撮影距離　180mm
• レンズ長（∞時のマウント面からレンズ本体先端まで）　82.5mm
• シグマSAマウントフランジバック長（マウント面からイメージセンサーまでの距離）　44mm
• レンズ繰り出し長（∞時～最短距離にしたときのレンズ先端飛び出し量）　7mm

レンズの最短撮影距離とレンズ本体の長さは、各レンズの仕様に必ず記載されています。

また、カメラのフランジバックの数値も、ネットで検索すれば見つけることが出来ます。

レンズ繰り出し長は、ものさし等を使って実測して下さい。

この4つの数値から凡そのワーキングディスタンスを導き出すことができます。（正確なレンズのワーキングディスタンスの数値が仕様に掲載されていて、その数値を利用する場合は、レンズ面中心先端からレンズ本体先端（フィルター取付け面）までの距離数値を追加して下さい。その場合は「レンズ繰り出し長」は無視して下さい。）

レンズ最短撮影距離（180mm）－レンズ長（82.5mm）－フランジバック（44mm）－レンズ繰り出し長（7mm）＝46.5mm（凡そのワーキングディスタンス）

となり、ピントが合うようにするには、レンズ本体先端から46.5mm以上の距離が必要であることが分かります。

ニコンスライドコピーアダプターES-1本体の長さは、44mm～68mmの可変長であり、現段階ではその範囲内に収まっているます。

しかし、私が使用しているレンズのフィルター径は77mmであるのに対し、ニコンスライドコピーアダプターES-1のアタッチメントサイズは52mmであり、取り付けには「ステップダウンリング」が必要となるため、その厚み分の約3mmも追加しなければいけません。↓

さらに、スライドマウントにも約1.2mmの厚みがあり、その中心にフィルムか挟まれると考えると、約0.6mmを追加する必要もあります。

すなわち、

ニコンスライドコピーアダプターES-1最短長44mm＋ステップダウンリング厚3mm＋スライドマウント厚0.6mm＝47.6mm

ニコンスライドコピーアダプターES-1最大長68mm＋ステップダウンリング厚3mm＋スライドマウント厚0.6mm＝71.6mm

システムの合焦範囲は、47.6mm～71.6mmとなり、私のレンズは本体先端から46.5mm以上であれば合焦可能ですので、問題なく使用できることが分かります。

さらに、可変長であるニコンスライドコピーアダプターES-1の最短長（最も縮めた状態）で使用可能であることも分かります。

では、上記の条件を満たさないと、ニコンスライドコピーアダプターES-1を使用してのデジタルデュープを諦めてしまわないといけないのかというと、そうではありません。

工夫次第では、使用できる場合が多々あります。

多くの場合が伸縮最大長でも、ピントが合わないという例だと思います。

●例１：カメラマウント面とレンズマウント面の間に、接写リングを入れる

・接写リングをレンズとカメラの間に挟み込むことにより、最短撮影距離を短くすることが出来ます。

●例2：レンズ先端とニコンスライドコピーアダプターES-1の間に、延長チューブを入れる

・延長チューブを何個か入れることにより、レンズの最短撮影距離まで伸ばすことが出来ます。通常の35mm換算90mm程度の中望遠レンズの手持ちしか無く、撮影倍率を低くしたいといった場合に有効です。

このように、手持ちのものを活用しながら費用を抑える工夫をして、カメラマニアの方はデジタルデュープを楽しんでいるようです。

私はたまたま、ニコンスライドコピーアダプターES-1とステップダウンリングのみで合焦範囲内に収まったため、難しい工夫をすることなくデジタルデュープが可能となりましたが、実際には1つ、問題点もありました。

それは、

「画面いっぱいに、フィルム面を収められないこと」

です。

ピントが合うという問題はクリアしたものの、手持ちレンズの焦点距離が24mm（35mm換算焦点距離40.8mm）という短い焦点距離（広角または準標準レンズ）のため、画面いっぱいにフィルム面を捉えられないという問題がありました。

実際のデジタルデュープした白黒ネガフィルムの画像がこちらです。↓

結構なスペースを無駄にしていることが、お分かりになるかと思います。

私のデジタル一眼レフであるシグマSD15の有効画素数は、1,406万画素ですので、面積の割合でフィルム面のスキャンされた画像画素数を計算してみると、約528万画素ほどしか画素数を活かし切っていない計算となります。

これではちょっと納得がいかいなと、当初は思いましたが、今ではこれでも十分だと思えるようになりました。

この程度の画素数でも、Web掲載する1,280×853ピクセル程度の画像では、十分な画像であることが分かったからです。（この1,280picサイズが最近のgoogleのSEOに於ける画像掲載基準サイズのようです）

四つ切程度の印画紙にプリントアウトするには、少々難があるかも知れませんが、今のところその予定もありませんので、この程度で十分であると納得することにしました。

接写リングや1.4倍や2.0倍のテレコンバーターを使用することも検討してみたのですが、シグマSAマウントは、ある意味特殊？のようで、使用できる商品がほとんど存在しなかったからというのも理由の1つです。

要は、売れてないデジタル一眼レフカメラですので、使えるアクセサリー類も少ないのです。(^_^;)

唯一、既に製造中止となっている焦点距離18mm-50mmのマクロ標準ズームレンズを使うという手があるのですが、中古相場で15,000円程度しますし、ズームレンズですので画質に難がある可能性もあります。（※訂正：望遠端を使用しても30mm程レンズが繰り出す為、捉えられるフィルム面サイズは現在と変わらないことが分かりました。(^_^;）

これはもう、今の手持ちレンズで納得するしかありませんね。(^^)

ニコンスライドコピーアダプターES-1を購入する前に、手持ちのデジタル一眼レフカメラとレンズを使用して、一度ネガフィルムの試し撮りしてみることをお勧めします。

それは、レンズ本体先端からフィルム面までの、ピントが合う凡その距離を確認するという意味合いと、どの程度の大きさでフィルム面を捉えることが出来るかを確認する意味合いがあります。

これにより大まかなイメージが掴めるかと思います。

さらに、先ほどの計算式に数値を当てはめてみて、合焦の問題がないかを確認していから、ニコンスライドコピーアダプターES-1を購入するようにしていただければと思います。

スライドマウントを加工してスリーブネガを固定出来るようにしよう！

ニコンスライドコピーアダプターES-1は、その名の通り、スライドをコピーするためのアダプターです。

よって、スリーブ状（6コマつながりの状態）のネガフィルムをセット出来るようには作られていません。

そこで、スリーブネガを使用できるように、スライドマウントを改造する必要があります。↓

上記写真が改造後のスライドマウントです。

よく見てもらわないと分からないかも知れませんが、マウントを止めるボッチが1辺につき2個づつ付いているのですが、左右の辺のボッチと0.2mmほどの段差を棒ヤスリで削りとっています。

製作時間は約20分です。

マウントはプラスチック製ですが、軟らかい素材で出来ていますので、簡単に削り取ることが出来ます。

そうすることで、スリーブ状ネガフィルムを、マウントを閉じた状態でも、適度なテンションで左右に可動させることが出来ます。↓

スライドマウントは25枚入りで300円程度と安価ですし、今までに使用したことがある方なら、1枚だけ不要なスライドを抜き取って、そのスライドマウントを使用するという手もあります。（私はそうしました）

スリーブネガがそのまま使用できる他製品用の「スライドキャリア」を使用するという手もあるようですが（上限約5mm厚のものまでなら、なんとか挟み込むことができるようです）、わざわざ新規で購入するくらいなら、このスライドマウントを改造するだけで、費用を抑えられる上に、十分快適にデジタルデュープ作業をすることができます。

ネガフィルムのデジタルデュープ作業手順

これからいよいよデジタルデュープ作業に入ります。

今回は、白黒（モノクロ）ネガフィルムを例にして、話を進めていきたいと思います。

フィルムは「コダック プロフェッショナルT-MAX100」を、「T-MAXデベロッパー現像液」にて現像したものを使用しました。

現像方法及び現像手順は、「【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！」記事内の、「白黒（モノクロ）フィルムの現像」に記載しておりますので、参考にして下さい。

ネガフィルムをセットして光源に向けてただシャッターを切るだけの簡単作業！

デジタルデュープをするためのシステムに関しては、長文の記載となりましたが、実際のデジタルデュープ作業に関しては、至って簡単です。

高性能なフィルムスキャナーを使用した場合、ネガフィルム1枚スキャンするだけでも数分掛かってしまうようですが、このデジカメを使用したデジタルデュープなら、ネガフィルム1枚あたり、僅か0.06秒という時間で作業が完了してしまいます。(^^)

しっかりとした道具を使用して、ちょっと注意を払って作業をするだけです。

まず、必ず使用しなけらばならないものが光源装置、すなわち、ライトです。

私が使用しているのは、「HAKUBA製ライトビュアー6000（KLV-6000）」というライトボックスです。

今はもう製造が中止されている商品ですが、35mmスリーブ状フィルム3段（計18コマ）を、一度に並べて見ることが出来るもので、デジタルデュープ作業だけでなく、撮影・現像済みフィルムの確認用にも使用しています。

相関色温度は、5,000K（ケルビン）＋270-250となっていて、太陽光に近い昼白色です。

平均輝度は、1,100cd/㎡で、ちらつきが無く、目にやさしいインバーター回路内蔵です。

私は白黒（モノクロ）フィルムの撮影が主体となりそうですので、ライトボックスの色温度はそれほど影響しないと考えますが、ポジフィルム（リバーサルフィルム）の場合は、そのまま影響が出ますので、なるだけ太陽光に近い5,000K（ケルビン）前後の色温度のものを選択したほうが良いかと思います。

また、カラーネガフィルムの場合は、私もまだ試行錯誤中ではありますが、ホワイトバランスの調整だけでは青みが残ってしまうという問題があり、最終的には「青フィルター」を被せて使用しなけらばならないようです。

そのためには、平均輝度がなるべく高いものを使用したほうが良さそうです。

輝度が低いと、使用するシャッタースピードが低速になり過ぎて、問題が生じてしまうことも考えらます。

今のところ、白黒（モノクロ）フィルムのデジタルデュープ作業には、このライトボックスで問題はありません。

ちなみに、スマホのフラッシュライトアプリは、全く使用できないことを記載しておきます。

何故かと言いますと、まず第一に専用のライトボックスと比べると、明らかに輝度が暗すぎることと、さらにはスマホ画面上の、肉眼では確認できない「格子模様」が写り込んでしまうからです。

デジタルデュープには、しっかりとしたライトボックスを使用して下さい。

上の写真では、デジタルデュープシステムを組んだデジカメを、ライトボックスの上に置いて撮影していますが、実際には「手でデジカメを持って、ライトボックスにレンズを向けて、約1cmほど浮かした状態」で撮影します。

これは何故かと言いますと、「デジカメが重すぎて、その自重でピントが狂ってしまうから」です。

インナーフォーカスタイプのレンズでしたら、ライトボックスの上に置いて撮影できますが、ピントリングを回すとレンズが繰り出すタイプのレンズの場合は、置き直す度にどんどんピントが狂ってしまいますので、必ず浮かした状態で撮影しなければなりません。

幸い、逆さにしても、ニコンスライドコピーアダプターES-1の伸縮リングが伸びてしまうことはありませんでした。

フィルムとカメラは完全に固定されていますので、手ブレの心配をすることなく、シャッターを切ることが出来ます。

絞り・シャッタースピード・ISO・ホワイトバランス・記録形式の設定は？

デジタルデュープ作業に使用する絞りとシャッタースピードとISO感度と記録ファイル型式ですが、私のシステムの場合の例を記載しておきます。

• 絞り値　F8.0
• シャッタースピード　1/15秒　（※訂正：現在は1/8秒で行っています）
• ISO感度　100
• ホワイトバランス　オート
• 記録形式　rawファイル画像

です。

まず絞り値ですが、ネガフィルムは完全に平坦かというとそうではありません。

スライドマウントに入れて四辺を固定しているとはいえ、多少湾曲していることが通常です。

フィルム面の全てに出来るだけピントが合うようにすることと、レンズの諸収差を抑えるためには、絞り値をF8.0程度に設定する必要があります。

それ以上絞り込むと、光の回折現象による「小絞りボケ」の問題もあるかと考えて、絞り値はF8.0としました。

次にシャッタースピードですが、これはカメラの自動露出値を参考にして決定しました。

フィルムをセットしたデジカメを、絞り優先AEモードに設定して、絞り値はF8.0に設定し、ライトボックスにレンズを向けて、シャッタースピード値を見ます。

この作業を10コマ程度のフィルムで行いますと、凡その平均的で適切なシャッタースピード値が分かってくるかと思います。

私のライトボックスの輝度の場合、絞り値F8.0で、シャッタースピードは1/15秒（※現在はPhotoshopの「階調の反転」のみを行った時点でほぼ適正画像が得られる1/8秒で行っています）が平均的であり適切でした。

毎回、デジカメの絞り優先AEを使用してデジタルデュープを行ってしまうと、フィルムの現像時間などが適切であったかどうか、または撮影時の露出が適切であったかどうかなどが、分からなくなってしまいますので、絞り値とシャッタースピードは固定してしまうが良いと考えます。

コンセントから電源を取るタイプのライトボックスの光量は一定ですので、露出も一定にしています。

次にISO感度ですが、感度を上げるとノイズが目立ってしまうため、私の場合はISO100に設定していますが、これはカメラによっては差異があるようです。

使用するデジカメの常用感度内にISO50やISO64があるならば、それを使用しても問題ありませんが、それが拡張感度であるならばISO100の方がより綺麗な仕上がりになるかもしれません。

殆どのデジカメは、ISO100を基本としていますので、私はこの感度の使用で問題はないかと思います。

次にホワイトバランスですが、白黒（モノクロ）フィルムのデジタルデュープの場合は、オートで問題ありません。

最終的にはPhotoshop CS2で彩度を取り除くことになります。

最後に記録ファイル形式ですが、JPEG画像ではなく、「raw画像」でなくてはなりません。

ポジ（リバーサル）フィルムで、撮影した画像を編集することなく使用する場合にはJPEG画像でも問題ありませんが、ネガフィルムの場合は「階調の反転」作業が必要となることと、その他トーンカーブなどを調整して突き詰めていかないと、見るに耐えられる写真にならない？こともあり、画像の調整は必須です。

JPEG画像は、明るさなどを調整すると画像が大きく劣化しますが、raw画像であれば劣化が最小限に抑えられます。

いわゆる、「raw現像」をして画像を得るようにします。

ピントはマニュアル？またはAF（オートフォーカス）でもOK？

当初、ピント合わせはマニュアルで行っていました。

なぜなら、オートフォーカスでは合焦しないときがあったからです。

合焦しないとは、デジカメが合焦したときの合図である「ピ・ピッ」という音も鳴らず、レンズのモーターも作動しないときがあったということです。

しかし、これは、デジカメをライトボックスの上に置いて撮影しているときのことであり、デジカメを浮かした状態で撮影するようになってからは、オートフォーカスでもしっかりと合焦するようになりました。

おそらく、デジカメの重みでモーターに負荷が掛かってしまい、作動しなかったのではないかと考えます。

マニュアルでファインダーを覗いて、しっかりとピントを合わせる方が、より納得のいくピントが得られるのかも知れませんが、正直、身体への負担が大きく、心身ともに疲れきってしまいます。(^_^;)

折角のオートフォーカスなのですから、それを使用しない手はありませんよね。(^^)

今のところ、オートフォーカスの使用でも、問題は見当たりません。

スリーブネガをマウントして、デジカメにセットし、ただシャッターを押すだけの簡単作業

デジカメの絞り・シャッタースピード・ISO感度を設定してしまえば、あとはスリーブ状のネガフィルムを改造したスライドマウントに挟み込み、ニコンスライドコピーアダプターES-1にセットして、レンズをライトボックスに向けてシャッターを押すだけの簡単作業です。

1コマ作業を終えたら、一旦、スライドマウントを取り出し、隣のコマへとずらしてから、再度デジカメにセットするようにします。

改造したスライドマウントに挟み込んだスリーブネガは、適度なテンションで左右に移動することが出来ますが、ニコンスライドコピーアダプターES-1にセットした状態では、テンションが掛かりすぎてしまい、無理に移動させようとするとネガに傷が付いてしまうことがありますので注意して下さい。

ニコンスライドコピーアダプターES-1の筒は自由に回転できるようになっていますので、ファインダーや液晶画面でフィルム画像を見て、撮影時の段階でなるべく水平にしておいた方が良いでしょう。

そのためには、ニコンスライドコピーアダプターES-1の筒とステップダウンリングに、水平となる目安のマークを付けておくと、作業も楽になるでしょう。

36枚（24枚）全てのデジタルデュープ作業が終了したら、次は、Photoshop CS2（無料）を使用してのraw現像作業に入ります。

Photoshop CS2によるraw現像作業手順

続いて、デジタルデュープしたraw画像を現像する作業に入ります。

まずはraw画像を現像するソフトが必要になります。

私は「Photoshop CS2」という、今から14年前の2005年にアドビシステムズから発売された画像編集ソフトを使用しています。

なぜこのソフトを使用しているかと言いますと、未だに「無料でダウンロード出来る」からです。(^^)

もちろん、利用できる機能は格段に少ないのでしょうが、raw画像を現像する程度ならこのソフトで十分だと思います。

もし、アドビシステムズが提供している最新のソフトを使用したいというのであれば、「Lightroom CC」と「Photoshop CC」と 「20GBのクラウドストレージ」が使用できるクラウドサービスの「Creative Cloud フォトプラン」をお勧めします。

月額980円でクラウドサービスが利用できるようになります。

私はそこまで利用することは考えていませんので、この無料版Photoshop CS2で十分です。

だって、使用してもしなくても、1年間で12,000円ですからね。

12,000円と言ったら、銀塩カメラ用の中古レンズが1本～2本は買えてしまいますよ。(^_^;)

このPhotoshop CS2は無料でダウンロードすることが出来ますが、本来は、ライセンス承認サーバーを停止したため、正規購入した方に対してのアフターフォローとして、シリアル番号を公開しています。

その点、ご理解の上、ご利用下さい。(^_^;)

また、14年前のものですので、OSもWindows XPで動くよう設計されています。

Windows 10でも問題なく作動したという記事もありますが、そこは各自の自己判断にてご利用ください。

私はWindows XPを未だに使用していますので、そのままOKでした！

Photoshop CS2をダウンロードする

まずは、Photoshop CS2をダウンロードしましょう。

ダウンロードサイトはこちら。

英語版AdobeのAcrobat7とCS2のダウンロードサイトが表示されます。

ページを下の方に進めていくと、「Japanese」の文字がありますので、そちらをクリックします。

各ソフトのダウンロードリンクが現れます。

もう少し、下の方に進めていくと、

「Photoshop CS2」の欄が出てきますので、Windows用の「PS_CS2_JP_NonRet.exe」をクリックするとダウンロードが始まります。

exeファイルですので、ダウンロード後には自動的にインストールが開始されますので、画面の指示に従ってインストールを進めて下さい。

ダウンロードリンクの隣には、シリアル番号も表示されていますので、インストール時の指示に従ってそちらを入力して下さい。

これで、Photoshop　CS2が使用できる状態になりました。

Camera Rawをダウンロードする

Photoshop CS2をインストールしても、そのままの状態ではraw画像を開くことが出来ない場合があります。

これは、予めPhotoshop CS2に入っている「Camera Raw プラグイン」が、使用しているカメラに対応していないことによることのようです。

Photoshop CS2をインストールした時点で入っている「Camera Raw プラグイン」は、バージョン3.0（2005年のもの）です。

このプラグインを、ご使用のデジタルカメラに対応したCamera Raw プラグインに更新する必要があるようです。

各メーカーのデジタルカメラに対応したCamera Raw プラグイン表はこちら。

デジタルデュープに使用したデジタルカメラに対応した「Camera Raw プラグイン」を、こちらのサイトから見つけます。

例えば、私の場合はシグマSD15ですので、「サポート対象カメラ」の「シグマ」をクリックしてみます。

シグマ製品のカメラ名とそれに対応するCamera Raw プラグインのバージョンが表示されています。

困ったことに、私のシグマSD15の表示がありません。(^_^;)

試しに、シグマSD15の前期モデルである、シグマSD14に対応したCamera Rawであるバージョン4.1をダウンロードしてみることにしました。

camera raw ダウンロードサイトはこちら。

「Adobe Camera Raw and DNG Converter for Windows」という、各バージョンのcamera rawを入手することが出来ます。

ページ最下部の方へ移動しますと、

「Version 4.1.0」の「Camera Raw 4.1 update　2.1MB　5/30/2007」というのが見つかります。

こちらをダウンロードして解凍すると、「Camera Raw.8BI」というファイルが生成されますので、これをPhotoshop CS2に組み込みます。

「マイコンピュータ」→「Program Files」→「Adobe」→「Adobe Photoshop CS2」→「プラグイン」→「ファイル形式」フォルダの中に、この「Camera Raw.8BI」をコピーしたものを貼り付けます。

早速、Photoshop CS2を起動して、メニューの「ヘルプ」→「プラグインについて」を見てみて、Photoshop CS2にcamera rawプラグインが読み込まれているかを確認してみます。

「Camera Raw…」の文字があれば読み込まれている証拠ですので、そちらをクリックしてみると、

ちゃんとバージョン4.1が組み込まれています。

次に、後に詳しく記載しているDNG形式のraw画像ファイルを開くことが出来るかを確認してみます。

あらら？・・・使用できないというダイアログボックスが表示されてしまいました。

どうやら、Photoshop CS2では、バージョン4.1以降のCamera Rawは利用できないようです。

では、遡って、一番古いバージョン2.4のCamra Rawを試してみることにしました。

DNG形式のraw画像ファイルが開き、無事成功しました！

しかし、英語表示ですか・・・。

使えるとしても、一番古いバージョンを使用するのもアレですので、使用できないと分かっているバージョン4.1より古いものを順にダウンロードして試してみると、バージョン3.7の「Camera Raw 3.7 update」がPhotoshop CS2で使用できる最新のものであることが分かりました。

ちゃんと、日本語表示にもなっています！

Camera Rawがサポートするカメラのバージョンとは違う、古いものではありますが、使用は出来るようです。

使用はできるが、細かなプロファイルを反映できないということなのでしょうか？私も詳しくは分かりませんが、ちゃんと機能しますので、良しとすることにしましょう。(^_^;)

DNGコンバーターをダウンロードしてファイル変換する

raw画像ファイルは、様々なファイル形式が存在しています。

画像ファイルの拡張子が、各カメラメーカーによってマチマチであるのです。

例えば、私の所持しているデジタルカメラのシグマは、「X3F」という拡張子になります。

ニコンは「NEF」ですし、キヤノンは「CR2」です。

そこで、Photoshopでraw画像を開くためには、Photoshopに対応した「DNG形式のraw画像ファイル」に変換してあげなくてはいけません。

「DNG」とは、「Digital Negative」の頭文字を取ったもので、アドビシステムズが提唱したオープンソースであり、誰でもその仕様が見れて自由に使用できるという、互換性に優れたrawファイル形式です。

一部のカメラメーカー（ライカやリコーなど）では、PhotoshopのDNG形式のrawファイルを採用していますが、その他の多くが依然として独自のファイル形式を採用しています。

デジタルデュープに使用したデジカメが、DNG形式のraw画像でしたらそのままPhotoshopで使用出来るのですが、そうでない場合が殆どだと思いますので、これからDNGファイル形式に変換する方法をご説明したいと思います。

まずは、先ほどの「Camera Raw and DNG Converter」ダウンロードサイトを見てみます。

DNG形式のファイルに変換するには、アドビシステムズから「DNG Converter」という無料のソフトを配布していますので、それを使用します。

この中の、どのDNGコンバーターをダウンロードすれば良いのかを、探ることから始めなけれらばなりません。

ちなみに、最新のバージョン11.1は試してみたところ、使用できませんでした。（どう駄目だったかは、忘れてしまいました。Windows XPには対応していなかったのかも？(^_^;）

アドビシステムズのサイト内には、「アドビソフトウェアの従来バージョンに対する最新カメラのサポートは、無料の Adobe DNG Converter を介して受けることができます。」と、あります。

ということは、シグマSD15の発売日直後のものであれば、使用できる可能性もあると考えました。

シグマSD15の発売日は2010年6月25日ですので、その直後の日付である、2010年8月30日に配布された「Adobe DNG Converter 6.2 update」をダウンロードしてみることにしました。

ダウンロードしたら実行して、指示に従ってインストールします。

無事に開くことが出来ました。

変換方法は、①変換するraw画像が入っているフォルダを選択して、②保存先を選択し、③変換した画像の名前を決めて、④環境設定をします。

④の環境設定ですが、Photoshop CS2で使用できるDNGファイルにするには、互換性で「Camera Raw 2.4以降」を選択する必要があるようです。

後は「変換」を押せば、自動的にフォルダ内全てのraw画像を、DNG形式のraw画像へと変換してくれます。

無事にDNG形式のファイルへの変換作業が終了しました。

では、一枚、開いてみることにしましょう。

ちゃんと、編集可能な状態となりました。(^^)

まとめとして、私のraw現像のシステムは、下記の通りとなりました。

• 使用パソコンOS　「windows XP」
• raw現像ソフト　「Adobe Photoshop CS2」
• Camera Rawバージョン　「Camera Raw 3.7 update」
• DNGコンバーター　「Adobe DNG Converter 6.2 update」

ご使用のデジタルカメラやパソコンのOS等によって、Camera RawとDNGコンバーターのバージョンが異なってくることもあるかと思いますので、作業手順を参考に、ご自身で試してみていただければと思います。

Photoshop CS2でraw現像する

続いて、準備が完了したPhotoshop CS2を使用して、ネガフィルムを現像したいと思います。

今回は、raw現像としては比較的容易な、白黒（モノクロ）ネガフィルムの現像をご説明いたします。

まずは、DNG形式のraw画像をPhotoshop CS2で開きます。

この状態では、まだPhotoshop CS2に画像が読み込まれていません。

画像を見ると、僅かに斜めに傾いてることが見て分かりますので、それを調整します。

開いているボックス画面？左上部にある「三角定規のようなマーク」をクリックして、画像左角から右角まで（底辺または上辺のどちらか）をクリックしながらドラッグして、放します。

すると、自動的に画像の水平が出ます。

続いて、デジタルデュープした画像には余白がありますので、画像を切り抜く作業を行います。

水平を出した後は、自動的に切り抜きモードになっていますので、四隅の□マークをクリック＆ドラッグして、写真の内側ギリギリのところに□マークを移動します。

余白（黒い部分）が消えて、切り抜かれる部分が分かります。

白黒ネガフィルムの場合は、画面右側にある「ホワイトバランス」の調整は不要であり、カメラのホワイトバランスを使用しています。カメラのホワイトバランスはオートのまま撮影を行っています。

露光量やシャドウや明るさなどの調整も、「自動補正」ボタンが付いていますが、Photoshop CS2での本調整で出来ますので、ここでは使用しません。

画面下の「解像度」は、変更しても特に変化は見られませんでしたので、デフォルトの480pixelのままです。

「サイズ」には、仕上がりの画像サイズが表示されます。

例えば、画像サイズを1,600×1,067pixelにして画像を切り抜きたい場合には、水平を出した後に、画面左上の「切り抜きマーク」をクリックしながら少し下にずらすと、「カスタム」という項目が現れますので、切り抜きを「pixel」にして、「横幅」と「縦幅」をそれぞれ入力してOKを押します。

それから「四隅の□マーク」をクリック＆ドラッグして切り抜きエリアを指定すれば、画像サイズを変えずに切り抜くことが可能です。

次に、この画像は縦位置撮影したのもですので、画像を回転させます。

画面左上の「右と左への回転マーク」ボタンを活用して、90度づつ回転させることが出来ます。

この状態で「開く」ボタンを押します。

Photoshop CS2に画像が読み込まれました。

ネガフィルムですので、画像が反転している状態になっているのを、ボジ状態の画像に変えていきます。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「階調の反転」ボタンを押します。

ボタン1発で、見事に階調が反転し、ポジ画像を得ることが出来ました！

が、しかし、この薄ボケた写真では、様になりませんね。(^_^;)

これから調子を整えていきます。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「自動レベル補正」ボタンを押します。

だんだん、写真らしくなってきました。

これは白黒フィルムですので、彩度を取り除かなくてはいけません。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「彩度を下げる」ボタンを押します。

僅かではありますが、全体の赤みが取り除かれました。

この画像はこれ以上調整の必要はありませんが、多少ドーンカーブをいじってみることにしましょう。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「色調補正」→「トーンカーブ」ボタンを押します。

画像全体を少し暗くして、ハイライトを少し持ち上げ、シャドーが落ち込むのを少し救ってあげました。

ま、この写真の場合はそれほどいじる必要が無かったため、あまり変わりませんね。(^_^;)

トーンカーブの調整は、ちょっと線を動かしてみれば、すぐにコツを掴めると思います。

このトーンカーブの調整は、本当は画面右上に表示されている「ヒストグラム」を見て整えながら行うのでしょうが、私は無視してます。

モニターを信用し、自分の見た目で調整するのが、一番です。

次に行うのは、解像度が高いデジタルデュープシステムを使用している方には不要な作業ですが、アンシャープマスクを行います。

私のデジタルデュープシステムは、フィルム面全てを捉えることが出来れば1,406万画素なのですが、実際には528万画素程度しか活用できていないため、少々粗さが残ってしまうのです。

それを少しだけ救ってあげる手段として、アンシャープマスクを活用しています。

画面上部の「メニュー」から、「イメージ」→「フィルター」→「シャープ」→「アンシャープマスク」ボタンを押します。

設定はデフォルトの ・量50％ ・半径1.0pixel ・しきい値0レベル でOKボタンを押すと、微妙ではありますがボケが取れてシャープな写真になりました。（※訂正：現在は、・量80％ ・半径0.5pixel ・しきい値0レベル にて行っています）

やり過ぎは禁物ですので、ほんの少し、救ってあげる程度にとどめましょう。

後は保存するだけで写真が完成です！

画面上部の「メニュー」から、「ファイル」→「Web用に保存」ボタンを押します。

「保存」ボタンを押して、名前を付けて、JPG形式の画像として保存します。

デジタルデュープによる白黒（モノクロ）ネガフィルムの写真が完成しました。

写真は原寸大の1,600×1,067pixelで掲載しています。

ちなみに、普段、私は528万画素によるデジタルデュープという引け目？から、余白を残した写真に仕上げています。

この方が粗が目立たないということと、写真の縁がスライドマウントのギザギザが写り込んで、より銀塩写真っぽいでしょ！？

画像は原寸大の2,000×1,333pixelサイズで掲載しています。

その他の仕上げた写真も少し掲載しておきます。

【カメラデータ】

• カメラ：ペンタックスLX
• レンズ：ペンタックスSMC-M 40mmF2.8
• フィルム：プロフェッショナルT-MAX100
• 現像液：T-MAXデベロッパー

まとめ・感想

いかがでしたでしょうか？

出来るだけ出費を抑えて、デジタルデュープによるフィルムのデジタル化を楽しむ方法を記載してまいりました。

デジタル一眼レフとマクロレンズさえ持っているなら、基本、ニコンスライドコピーアダプターES-1の購入だけで凡そ方が付いてしまいます。

無料の現像ソフトとしては、「RawTherapee（ロウ・セラピー）」というソフトもあるのですが、如何せん、機能が多すぎて難しいことと、ネガからポジに1発で反転する機能が付いていないことと、仕上がる画像の質がPhotoshop CS2と比べると劣っているように感じました。

無料で利用できるPhotoshop CS2は実に有り難く、しっかりとしたraw現像が可能です。（本来は正規購入した方が利用するものですので、ご理解の上ご使用下さい）

白黒（モノクロ）フィルムで撮影する写真は、デジタルカメラで撮影する白黒写真とはひと味違います。

その豊かなグレーゾーンの階調性は、白黒デジタル写真では表現できない領域のようです。

ネットで白黒写真を目にすることは多々ありますが、それがフィルムカメラで撮ったものなのか、またはデジタルカメラで撮ったものなのかが、一目見て分かってしまう程、違いがあります。

何故かデジタルカメラで撮影した白黒写真は、白黒バキバキのクッキリハッキリ高精細写真ばかりなのです。

raw現像如何で、いくらでもフィルムと同じような美しいグレーゾーンの階調性を表現できそうなのですが、何故かそういう写真を見かけません。

やはり、デジタルでは表現できない領域なのかも知れませんね。

今回は白黒ネガフィルムのraw現像を行いましたが、今後、カラーネガフィルムのraw現像の手順もご紹介していきたいと思っています。

私も何れは高性能なフルサイズデジタル一眼レフと高性能なマクロレンズを使用したデジタルデュープシステムを組んで、フィルムの良さを最大限に引き出した写真に仕上げてみたいと思っていますが、その重量級のデジカメを持って街に出る気には、到底なりません。

デジタルデュープ専用の高性能デジタル一眼というのも、なんだか勿体無い気がします。(^_^;)

しばらくは、このシステムでフィルム・銀塩写真を楽しんでいきたいと思っています。

※下記の記事もぜひご一読下さい。↓

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

なぜフィルムで写真を撮るのか？その本当の魅力とは？【フィルムとデジタルの白黒写真の違いを実写比較】

【モノクロ写真】適切なフィルムネガ濃度って？好みの写真に仕上げる現像・ISO感度・露出について

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）｜カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

AFフィルム一眼レフの最終形！「ペンタックスMZ-3」を購入しました！

30年以上前に発売されたAF銀塩一眼レフカメラを、ヤフオク!でまたまた衝動買い！？

つい最近、40年前のMF銀塩一眼レフであるニコンEMをヤフオク!で購入したばかりだというのに、また次なるフィルム一眼レフを購入してしまいました！

ニコンEMは軽量コンパクトで機動性に優れ、そのデザインや質感も素晴らしく、使っていて楽しいカメラではありますが、最近のデジカメに慣れきってしまったせいか、はたまた、歳のせいで目が悪くなったせいか、マニュアルでのピント合わせが面倒になってしまう場面が幾度かありました。

オートフォーカスのデジカメなら、予め露出はプログラムAEに設定し、ピントを合わせたいところにフォーカスロックして、フレーミングし直してシャッターを押すだけなのですが、

「えっとぉー、これでピント、合ってんのかーっ？ピントの山がつかみにくいなー。ファインダーの真ん中のスプリットマイクロが邪魔だな―っ！ま、こんなもんでいいかなー！？」

てな感じ、さらに

「あっ！しまった！ピントに気を取られて、絞りが開放のままで露出オーバーだった！？」

そんな、てんやわんやの状態に・・・。

ファインダー内に表示される情報なんて、なーんも見ちゃいないのです。(^_^;)

そこで思いつきました！

「AFフィルム一眼レフカメラなら、もっと簡単に撮れるんじゃねっ？」ってね！(^^)

私自身、オートフォーカスのフィルム一眼レフカメラは扱ったことがありませんでしたので、すぐにでも欲しくなってしまいました。

そこでこの度、候補に上がったのが、この、ペンタックスMZ-3です。

ペンタックスMZシリーズは、1995年から販売が開始された小型軽量AFフィルム一眼レフであり、機能を追求するあまりどんどん大型化していったこれまでのAFフィルム一眼レフから、原点回帰を図ったカメラです。

小型軽量なだけでなく、デジタル液晶表示上でのシャッターや絞りを操作する方法を取りやめ、従来のダイヤル方式でのシャッタースピード設定や、レンズ側の絞り環での絞り操作や、露出補正ダイヤルを配置するなど、見ただけで直感的に分かる操作体系へと原点回帰が図られました。

このMZシリーズの初号機はペンタックスMZ-5ですが、さらにメモリーロック機能（AEロック）やプレビュー機能（絞り込みボタン）が追加され、最高速シャッターが1/4000秒へとアップグレードし、グリップ部分の形状変更などが行われたものが、この、ペンタックスMZ-3なのです。

今回、このカメラの購入を決めた、最も重要なところは、その重量です。

3Vリチウム電池CR2×2本込みの重量で、実測445g程と、先日購入したニコンEMと同等の重さであることです。

AF機であるにも関わらず、この軽量ボディは素晴らしい！

ちなみに、AFフィルム一眼レフで一世を風靡したミノルタα7000の重量は、単4乾電池×4本込みで600gです。（それでもプラスチック外装などを用いた、軽いAF一眼レフと言えます）

私はカメラを「スパイダーカメラホルスター」というアメリカ製の商品を使用して、ウエストベルトに固定して持ち歩くため、どうしてもレンズ付きでの総重量が700gを超えたくないのです。

本当は200gぐらいがベストなのですが、それだとニコンミニAF600QD等のフィルムコンパクトカメラに限られてしまいます。

フィルム一眼レフカメラを扱える喜びを考えると、700gまでは我慢の範囲内であると思っています。

このペンタックスMZ-3を、ヤフオク!で、4,100円で購入しました。

またもや、極上美観の完動品です！(^^)

1997年の発売当時の価格は83,000円とのことですので、ほぼ1/20の価格で購入出来ました。

このペンタックスMZ-3は、フィルム一眼レフ中古市場でも、人気のない？機種のようであり、入札で争うこと無く落札することができました。

人気がないからといって、悪いカメラなどではありません。

要は一般受けしない、「マニア好み」、「通好み」のカメラだと言えます。

兎に角、カメラマニアが思う、「こうだったら良いのにな！」という意見を、全部盛り込んでしまったようなカメラなのです。

操作系や機能に関しては申し分ないものが備わっています。

もし、このペンタックスMZ-3の内部をアルミダイキャスト製にして、ボディ外装をチタンかアルミで作っていれば、高級機種として永遠に語り継がれるものになっていたかも知れないほどです。

逆を言うと、それくらいボディはプラスチック製で、チープ感溢れるものとなっています。(^_^;)

また、塗装の質と技術がよくないせいか、ちょっとぶつけただけで傷が付いてしまいます。

塗装の質を上げるだけで、ニコンEMの軍艦部ように、高級感溢れるものになるのですが、きっと製造コストが馬鹿にならないのでしょう。

惜しいと言えば、惜しいカメラなのです。(^_^;)

そして、カメラボディだけ購入しても写真が撮れないため、続けざまにレンズも購入しました。

これがその、「ペンタックスFズーム35mmF4～80mmF5.6」というレンズです。

本当は、ペンタックスMZ-3限定バージョンモデルにキットレンズとしてセットされていた「smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited」が欲しいところなのですが、未だに現行モデルとして87,000円（税抜）にて販売されているレンズということもあり、中古市場でも40,000円ほどの価格であったため、即断念。(^_^;)

「取り敢えず、お試し撮りが出来るレンズがあればいいや！」的な考えで、こちらのズームレンズを購入。

価格は、驚きの330円成り。(*_*)

ていうか、どうかしてしまったのか！ペンタックス！

最近ヤフオク!で購入した、モノクロフィルム用のY2フィルターとほぼ同じ値段じゃないか！

ま、安く買えたから、いいんですけどね。(^^)

もちろん、完動品です。

これをペンタックスMZ-3に装着すると、こんな感じになります。↓

どうですか！

ちょーかっこう悪いですよねーっ！(^_^;)

このレンズのデザイン、どうにかしたほうが良いと思ったのは、消費者だけでなく、製造メーカーであるペンタックスもだったようです。

以降のデジタル用レンズであるDAシリーズからは、このずんぐりむっくりなデザインから、普通のデザインに戻りました。

このレンズ、その殆どがプラスチック製であり、チープ感溢れますが、そのおかげで、185gという軽量化に成功しています。

それでも、ちゃんとオートフォーカスは、「ジッ・ジッ・・・ピッ！」なんてほざきながらピントを合わせてくれます。

ペンタックスMZ-3電池込みボディとレンズの総重量630gですので、私の携帯許容範囲内となっています。

このカメラレンズのセットでカラーポジフィルムを使用して試し撮りをしたのですが、まだ現像が仕上がっていないこともあり、今回は先に、白黒フィルムで撮影した写真をご覧いただこうと思います。

写真撮影に使用したレンズ

お試し撮り用に購入した330円レンズは、今回は使用せず、代わりにヤフオク!にて10,000円にて購入した「アサヒペンタックス SMC PENTAX M 40mm F2.8」レンズを使用しました。

これはいわゆる「パンケーキレンズ」と呼ばれるものであり、カメラマニアの間でパンケーキレンズと言えば、

「あぁ、ペンタックスの、アレね！」

と、すぐに分かってもらえるほど、有名なレンズです。

全長（最短時）18mm、重量110gの、超が付くほどの薄型レンズであり、レンズを付けているのを忘れるほどの薄さです。（って、メガネではないから、忘れることはないですがね）

フォーカスリングには、ちゃんとゴムリングだって付いています。

たった一列だけですが・・・。(^_^;)

しかし、使用感は上々で、ピントリングに指の腹がしっかりと引っかかり、スムーズに回転します。

本当に40年以上前のものかと疑うほど、ヘリコイドと絞り環のグリース状態は良好なものでした。

流石、いいもの作るぜ！ペンタックス！(^^)

これでしっかりとピント合わせも出来そうです！

って、ペンタックスMZ-3はオートフォーカス一眼レフなのに、マニュアルフォーカスレンズを付けるなんて、あんた馬鹿！？って言いたいのも良く分かりますが、実はこのレンズは、もう一つ別にマニュアルフォーカスのフィルム一眼レフカメラを購入しましたので、それ用のレンズなのです。

その一眼レフは何かと言うと、それは今は内緒・・・・。

今、そのカメラは購入後すぐに、カメラ修理店への長旅に出掛けております。(^_^;)

あーあ、早く修理から戻ってこないかなー、LX・・・。

って、あっ、言っちゃった。。。(^_^;)

それはさておき、今回はこの40mmパンケーキレンズを使用して、東京・銀座界隈を撮影いたしました。

写真撮影に使用したフィルム

今回撮影に使用したフィルムは、「コダック プロフェッショナル T-MAX100 135 36枚撮り」です。

この白黒フィルムは、30年くらい前に、私も使用していたフィルムであり、手馴れていることもあって、このフィルムを使用しました。

私が通っているビックカメラ有楽町店にも、ちゃんと置いてありました。(^^)

T-MAX100は、「コダックT粒子技術」を応用した初めてのフィルムであり、超微粒子フィルムとして大々的に販売していたのを記憶しています。

このT-MAX発売以前は、小学生の頃からトライ-X400を使用していたのですが、このT-MAXが発売された以降、すぐさま飛びつきました。

新たなモノクロフィルムのスタンダードとして、未だに現役で使用されている、安定した白黒フィルムのようです。

白黒（モノクロ）フィルムの現像

今回は久しぶりに白黒フィルムを使用して撮影しましたので、白黒フィルムを現像する準備も怠っていません。

購入して揃えた現像用品はこちらです。↓

• LPL35mm用ステンレス現像タンク　1個
• エツミポリエビン　3本
• 1L用メスビーカー　1個
• 100ml用メスシリンダー　1個
• ロート　1個
• 温度計　1本
• フィルムクリップ　1セット
• ダークバッグ　1個
• フィルムピッカー　1個
• T-MAXデベロッパー現像液１L（5倍希釈）　1本
• コダフィックス定着液１L（4倍希釈）　1本
• 停止液（90％酢酸）　1本
• 富士QW（水洗促進剤）　1本
• ドライウェル　1本

等々です。

ヤフオク!やメルカリやビックカメラなどで購入し、購入総額は15,000円ほどでしょうか。

私が小学生の頃からコツコツ揃えていった現像引き伸ばし用品は、とうの昔に全て捨ててしまいましたので、また一からの購入となりました。

現像の手順も殆ど忘れてしまっていますので、昔購入した現像引き伸ばしの本と、昔記録しておいた現像データを参考に現像開始です。

以下備忘録です。↓

1. ダークバッグの中に、先端のベロをカットした撮影済みフィルムと現像タンクとはさみを入れる。
2. ダークバック内にて、フィルムをリールに巻き込む。
3. 最後まで巻き込んだら、はさみでフィルムをカットして、しっかりと蓋をしてから取り出す。
4. 予め希釈してポリエビンに保存しておいた現像液内に温度計を入れて、温度を計る。
5. 今回は室温24℃の暖房が効いた室内にて、現像液は18℃だったので、ポリエビンごとお湯を掛けて液温を21℃まで上げた。
6. 現像液をポリエビンの注ぎ口から現像タンクの注入口へ注入開始。
7. 現像タンクの注入口上部に液が見えたら注入終了。注入時間約20秒。
8. 現像タイマースタート。注入後30秒は連続撹拌。後、25秒静止5秒撹拌を交互に繰り返す。
9. 撹拌方法は現像タンクを持つ手首を180度反転させる方式にて、1秒に下上1往復、5秒なら5往復させる。
10. 現像時間は7分15秒に設定。コダックT-MAX100の指定現像時間は、20℃で7分30秒、21℃なら7分となっているので、現像中に液温が2℃ほど下がることを想定して決定した。
11. 7分15秒経過したら、すみやかに現像液を排出。排出時間は約10秒。
12. メスビーカーに希釈しておいた停止液を、現像タンク注ぎ口から注入。
13. 停止浴は約30秒間、連続撹拌。
14. 停止液を排出し、予め希釈してポリエビンに保存しておいた定着液を、ポリエビンの注ぎ口から現像タンクの注入口へ注入開始。
15. 定着時間は約10分程。1分毎に5秒間撹拌する。
16. 使用した定着液はその後も使用するので、ロートを使い、現像タンク注ぎ口からポリエビンの注ぎ口へと定着液を戻す。
17. 現像タンクの蓋を開けて、フィルムが現像定着されているかを確認する。フィルムが完全に透明になっていないようなら、再度定着液を入れて定着する。
18. 問題なければ、現像タンクの蓋を取った状態で、水道蛇口から直接流水にて予備水洗する。予備水洗時間は2分程度。
19. 予め希釈してポリエビンに保存しておいた富士QW（水洗促進剤）を、水を切った現像タンク内に入れる。水洗促進剤に浸ける時間は約1分程。
20. 富士QW（水洗促進剤）は再利用できるので、ロートを使い、ポリエビンへと戻す。
21. 水道蛇口からの流水水洗を、約5分～10分程度行う。
22. 現像タンクからフィルムが巻かれたリールを一時取り出し、タンク内にドライウェルをキャップ1/4弱（7cc）程入れて、水で満たし、フィルムが巻かれたリールを入れ、約30秒間浸ける。
23. フィルムをリールから外し、フィルム両端にフィルムクリップを咬ませて、浴室などのホコリが少ない場所にて乾燥させる。乾燥時間は季節により異なるが、乾燥した冬場の場合、約2時間でしっかり乾燥した。
24. 完全にフィルムが乾燥したら、6コマ毎にカットして、ネガケースに納めれば、完成！

今回、約30年ぶりに白黒フィルムの現像を行いましたが、フィルムの現像時間と温度管理と撹拌方法、全てバッチリと思えるネガフィルムが完成しました！

以降はこのデータを使用して、白黒フィルム現像の微調整を行っていきたいと思っています。

デジタルデュープ（フィルムのデジタル化）

フィルム時代の昔でしたら、白黒フィルムを現像したら、引き伸ばし作業に入るところですが、最近はフィルム画像をデジタル化するのが一般的になりました。

デジタル化しないとWEBにも掲載できません。

フィルムをデジタル化しておけば、それをプリンターにて引き伸ばすことも出来ることから、もう引き伸ばし作業は必要ない時代と言って良いかも知れません。

そこで必要となってくるのが、フィルムスキャナーです。

フィルムスキャナーとして有名なハイエンドモデル「EPSON フラットベッドスキャナー GT-X980」は、6,400dpiという高解像度でフィルムをスキャンできる機種ですが、如何せん、価格が55,000円程（amazon調べ）と高価ですので、気軽に購入するには躊躇しますよね。

他に台湾製の「plustek OpticFilm 8100」というフィルムスキャナーも、7,200dpiの高解像度スキャナーですが、やはり31,500円程度（amazon調べ）と、なかなか高価です。

さらに、どちらの機種を利用した場合も、フィルム1枚スキャンするのかなりの時間（分数）を要するなど、すぐには手を出せないシロモノです。

そこで他の人たちがどのようにフィルムのデジタル化をしているのかを、ネットでググってみたら、「デジタルデュープ」という言葉に辿り着くことが出来ました。

「デュープ」とは、デュプリケート（Duplicate）の略であり、複製する・複写するという意味だそうです。

そう言えば、昔のフィルム一眼レフのアクセサリーカタログには、必ずと言って良いほど、蛇腹になった接写装置が掲載されていました。

このベローズ（蛇腹という意味）に、スライドコピアとかスライド複写装置なるものを付けると、フィルム一眼レフでスライドフィルムを複写出来るという商品です。

フィルム時代、プロカメラマンがスライドを使用していたのは、雑誌などに写真を掲載するとき、オリジナルフィルムに手を加えてしまうと取り返しがつかなくなるため、このスライド複写装置を用いてカメラマンから預かったスライドを複写して、それに手を加えて調整して雑誌に掲載していたと聞いたことがあります。

スライド複写装置は、必要不可欠な道具だったのですね。

カメラがデジタル化した現在は、フィルムを複写する必要もなくなったように思えましたが、しかし！そうでは無かったのです！

撮影したネガフィルム、あるいはポジフィルムを、デジカメで撮影すれば良いだけのことであることに気付いたのです！

運良く、私の手元には、デジタル一眼レフであるシグマSD15と、24mm（35mm換算42mm）F1.8マクロレンズがあり、複写装置をレンズに装着するだけで使えそうなのです！

すぐさま購入した複写装置はこちらです。↓

ニコンの「スライドコピーアダプターES-1」という商品です。

本来はフィルムカメラでスライドフィルムを複写するための装置ですが、デジカメにだってもちろん使えます！

価格はビックカメラにて、税込3,500円程度とリーズナブルです。

私の持っているレンズの口径は77mmですので、スライドコピーアダプターES-1を取り付るには52mmにサイズダウンする「ステップダウンリング」が必要となります。

これが購入した「マルミ製77mm→52mmステップダウンリング」です。↑

メルカリにて、300円で購入しました。(^^)

デジタル一眼レフのシグマSD15に装着すると、こんな感じになります。↓

ピッタリと装着できました。

ピッタリと言うには理由があって、このスライドコピーアダプターES-1は筒が2重に出来ていて、24mmほどは伸縮できるようになってはいるものの、使用するレンズの焦点距離や最短撮影距離やデジカメのセンサーサイズ如何で、その範囲内で収まりきらない場合も多々あるのです。

というか、殆どの先人たちは、手持ちのレンズでデジタルデュープしようと、最短撮影距離をクリアするためや撮影画像を縮小するために、レンズ先に延長チューブを追加したり、撮影画像を拡大するためにレンズとボディの間に接写リングやテレコンバーターを追加したりするなどの工夫を凝らしているようです。

私の場合は、このスライドコピーアダプターを一番手前に引き寄せた最短位置にて、ほぼギリギリレンズの最短撮影距離となりましたので、そこがピッタリと言うことなのです。

しかし、このスライドコピーアダプターES-1は60mm程度のマクロレンズを使用することを前提としていますので、35mm換算42mm画角のこのレンズでは、画面一杯にフィルムコマを捉えることが出来ず、少々小さな画像となってしまいます。

シグマSD15は、2,688×1,792ピクセルサイズの1,445万画素画像なのですが、それが1,620×1,080ピクセル程度の大きさになってしまい、画素数も計算上、524万画素しか活かせていないことになります。

対策として、1.4倍や2.0倍のテレコンバーターの装着を考えたのですが、このシグマAF24mmF1.8EXDGマクロには装着できないことを知り、もはや打つ手なし。(^_^;)

最終案としては、今は既に製造が中止された「シグマAF18-50mmF2.8DCEX SAマウント」を新たに購入することぐらいです。

このレンズなら最短撮影距離が0.20mで、今のレンズは0.18mであることを考えるとその差は20mmであり、24mmの伸縮範囲内で済むことから、購入するなら最良の選択でしょう。

でも、ヤフオク!を見てみると、13,500円か・・・。

また、様子を見て考えるとしますかー。(^_^;)

今現在、デジタル一眼レフと35mm換算で標準画角程度のマクロレンズを持っているなら、工夫次第で安価にデジタルデュープが出来ますので、皆さんもチャレンジしてみることをお勧めします。

デジタル一眼レフでのデジタルデュープの良さは

• スキャン時間（撮影時間）が、瞬時で済むこと
• フィルムスキャナーのレンズよりも、間違いなく高性能なレンズを使用できること
• 手持ちのレンズやデジタル一眼レフを利用できるのなら、安価で高解像度のデジタルデュープが可能なこと

等々が挙げられます。

ただし、撮影後、ネガフィルムは「階調の反転」作業を行う必要があるため、有料のAdobe LightroomやPhotoshop、無料のRawTherapeeなどのソフトで画像を編集する必要があります。

ポジフィルムでも色味を調整する必要が出てきますので、RAWファイル形式で撮影できるカメラであることが望ましいでしょう。

実際のデジタルデュープ作業はこんな感じで行います。↓

スライドフィルム等をチェックするためのライトボックスの上にスライドコピーアダプターES-1を装着したデジタル一眼レフカメラを下向きに置いて、フィルムを撮影します。

デジタル一眼レフカメラの設定は、

• ホワイトバランスはオートに設定。（白黒フィルムの場合）
• ISO感度は、100に設定。
• 絞り値はF8.0に設定。（ピントがより合うようにするためとレンズの収差を抑えるため）
• シャッタースピードは、1/15秒に設定。（ライトボックスの明るさによります）

にしました。

スローシャッターであっても、ボディとレンズとスライドコピーアダプターとフィルムマウントが全て連結固定されているため、手ブレを起こすことはありません。

スライドマウントですが、このスライドコピーアダプターES-1は、その名の通り、スライドを複写するための装置であり、スリーブ状のフィルムを撮影するようにはできていません。

そこで、プラスチック製のスライドマウントをパチッとはめ込むための、両サイドのポッチを棒ヤスリで削り、スリーブ状のネガフィルムが動かせるように改良しました。

スライドマウントの改良に要する時間は、20分程度です。

これで問題なく、スリーブ状のネガフィルムやポジフィルムをデジタルデュープすることが出来ます。

ちなみに、昨年の2018年にスライドコピーアダプターES-1の後継機種である、「フィルムデジタイズアダプターES-2」なるものが発売されましたが、こちらですと、スリーブで使用できるネガキャリアも付属していますので、このような小細工は必要ありません。

しかし、価格は一気に跳ね上がり、税込21,600円と、かなり足元見られてます。(^_^;)

デジタルデュープを考えている方は、ES-1の販売が終了してしまう前の、今のうちに、購入してしまうのが得策かと思います。

デジタルデュープの画像編集に関しては、私も始めたばかりで未熟ですので、今後、経験により学んだことをおいおい皆さんにお伝えしていきたいと思います。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

ペンタックスMZ-3（PENTAX MZ-3）による写真撮影解説

それでは幾つかの写真を見ていきましょう。

（アップした写真は全て、デジタルデュープした原寸大サイズ2,200×1,467ピクセル（余白含む）の画像を、そのまま掲載しています）

↑銀座並木通り「銀座ルネ」ショーウィンドウを撮影。

ハイライトからシャドーまで、しっかりと階調が表現されています。マネキン手足のハイライトも柔らかで綺麗です。

↑銀座並木通りにて撮影。

建物で全体が日陰となっている並木通りですが、ハイライトとシャドーはしっかりとした中で、多くを占めるグレーゾーン部分の階調が見事に表現されています。

↑銀座並木通り「GAPフラッグシップ銀座」ショーウィンドウを撮影。

晴海通りの銀座並木通り入口交差点角にある「GAP」の、並木通り側にショーウィンドウです。デジカメのモノクロモード撮影写真と銀塩写真との違いは、グレーゾーンの階調の豊かさにあるのではないでしょうか？

↑銀座中央通りにて、逆光撮影した写真。

レンズにはレンズフード無しでの撮影ですが、ゴースト等は出ませんでした。シャドーの階調も潰れずによく頑張っています。

↑銀座数寄屋橋交差点にて撮影。

安倍政権へのデモ行進中の写真です。少々ピントが甘かったようです。

↑銀座中央通り「MIKIMOTO本店」前にて撮影。

土日祝日の銀座中央通りは歩行者天国になるため、デレビ取材にはもってこいの場所になるようです。私もしょっちゅう声を掛けられますが、手を横に振って、全てスルーしています。(^_^;)今回は逆に撮ってやりました。(^^)

↑銀座中央通り「松屋銀座店」前にて撮影。

銀座松屋の壁面に巨大なマラソンランナー「設楽悠太」が出現！なぜ？だかは分かりません。(^_^;)ハイライト部が少ないせいか、眠たい写真になりました。

↑東京駅丸の内地下にて撮影。

ユニセフマンスリーサポートプログラムのキャンペーンをやってました。画面右手奥のしおれた人形が意図してか、悲しげに見えます。「抱っこして比べてみてね！」と書いてあるのは、おそらく右側はふくよかな人形で重く、左側は栄養失調で軽い人形となっているのでしょうか？

↑銀座中央通り「シャネル銀座」前にて撮影。

ハイライト部分のショーウィンドウと、シャドー部に隠れる男性を撮りたかったのですが、天候が晴天だったため、写真ではシャドーが潰れるなと思っていましたが、見事、シャドー部に隠れる男性が現れてくれました！このT-MAX100、十分にラチチュードが広いフィルムです。

↑銀座マロニエ通り「COS銀座」前にて撮影。

今の銀座は外人だらけと化しています。30年程前は出稼ぎのイラン人だらけだったこともありますが、今はアジア人を中心に、欧米人も1割ほどですが来日しているようです。外人さんは顔の作りが日本人に比べて絵になります。

如何でしたでしょうか？

フィルムのデジタルデュープをもっと高画質でできたなら、もっとシャープな写真になっていたと思いますが、求めるものは高画質ではありませんので、ネットに掲載するだけなら、これで十分ではないかと思います。

白黒フィルムのグレーゾーンの階調の豊かさを、今回、改めて知ることが出来ました。

ペンタックスMZ-3（PENTAX MZ-3）撮影写真総評

ペンタックスMZ-3としては、プログラムAE・絞り優先AE・シャッター優先AE・マニュアル露出の露出モードを備え、測光方式は中央部重点測光・分割測光・スポット測光が切り替えられ、オートフォーカスは測距エリアがスポットとワイドが選択出来、シャッターは1枚撮影・連写撮影・セルフタイマーが切り替えられ、オートブラケッティングは前後１EVと前後0.5EVが選択出来る、等々の多くの機能を平然と搭載してしまったフィルム一眼レフカメラです。

それでいて、まるで高級感が伴わないカメラです。

これは、悪い意味で言ってます。(^_^;)

私には大人のおもちゃにすら見えない。

大人のおもちゃは、機能は少なくても、高級感が漂うものでなくてはならない。

それは、開発陣のポリシーだったり、誇りだったり、プライドだったり、そういった文字や数字では表せられないことが、商品に高級感を漂わせるのだと思います。

残念ながら、このペンタックスMZ-3には、それが感じられません。

シャッターボタンの操作感も、まさにクリックボタンであり、シャッターを押すという感覚ではなくて、シャッターをクリックするとか、スイッチを入れるというか、そんな感じです。

巻き上げレバーが無いというのも、その1つです。

巻き上げレバーって、結構、グリップとして重要なのです。

今でいうところの、サムグリップとかサムレストとかいうやつです。

昨年の2018年年末に発売されたライカM10-Dというカメラには、ダミーの巻上げレバーが備わっており、サムレストとして使用するのだそうです。

フィルム時代から使用しているライカユーザーからの、フィードバックで備わったのかも知れませんね。

このペンタックスMZ-3は、ストラップ無しで使用する私には、持つのに少々困るカメラなのです。(^_^;)

しかしながら、軽量コンパクトで、豊富な機能が搭載されたこのカメラは、中身だけで言うならば間違いなく高級機に値します。

総合評価としましては、80点の及第点といったところでしょう。

機能が限られたエントリーモデルのマニュアルフォーカスカメラ「ニコンEM」の85点よりは、5点低い点数と致しました。

撮影後の感想・まとめ

今回はペンタックスMZ-3の感想と言うよりは、久しぶりの白黒フィルム撮影とフィルム現像、そして人生初めてデジタルデュープを行った感想と言う方が良いかと思います。

私は写真の撮影は好きですが、正直言うと、昔から現像・引き伸ばし作業というのは、あまり好きではありませんでした。

ですから、フィルム現像も、4本まとめて現像出来る現像タンクを使用して行ったりと、なるべく手間をかけないように努めていました。

引き伸ばし作業はもっと嫌い？で、現像したネガフィルムだけでは写真が確認できませんから、べた焼き（コンタクト）だけやってオシマイ・・・なんてことも多々ありました。(^_^;)

でも、デジタル時代の現在は、デジタルデュープなるものが出現し、パソコンを使用して簡単に拡大されたボジ画像が得られるようになり、これは私にとっては、昔よりフィルム撮影を楽しめる環境が整ったと言えるのではないかと思います。

さらにネットに掲載して、多くの人に見てもらうことも出来る訳です。

個人的には、第三者が関わることは趣味として如何なものか？と思っているところもあります。

どういう意味かと言いますと、最近のインスタグラムやfacebookなどのSNSは、スマホのカメラではありますが、写真というものを広く世界に広めることに繋がりました。

しかし、それは写真が趣味と言うよりは、第三者に「褒められたい」とか「認められたい」とか「成功したい」とか「金銭を得たい」とか「人と繋がりたい」など、そちらのほうが主であり、写真というのもはあくまで媒体に過ぎません。

要は、写真でなくても良いのです。

仕事で褒められても良いし、会社を立ち上げて成功しても良いし、他のビジネスでお金を設けても良いし、上記の欲求を満たすものならなんでも良いのです。

それが私が言うところの、第三者が関わるということです。

写真という趣味を初めて、フォトコンテストに応募して評価を得ようと思う人って、よくいますよね。

それも、結局のところ、認められれば、写真じゃなくても良いのだと思います。

また、写真サークルみたいなものに参加して、グループで写真を撮り歩くような人もいます。

これも、人との交流が図りたいだけで、写真じゃなくても、飲み会に参加するほうが私としてはもっと良い。

私が写真という趣味を、なんだかんだ40年以上続けてこられたのは、写真というか、カメラやレンズが本当に好きだったからだと思っています。

高校生の頃は、東北大学名誉教授の吉田正太郎氏が書いた「望遠鏡光学」や「写真レンズの科学」という本が私のバイブルだったほどです。

「第三者が関わらないと成り立たない趣味は、趣味とは言えない」

これが私の考えです。

しかし、このカメラカタログ通販にこの記事を投稿している時点で、既に第三者が関わっているとも言えます。(^_^;)

ま、その程度のものですね。(^_^;)

こちらの記事もぜひ参考にして下さい。↓

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

フィルムカメラ・銀塩カメラのカタログ｜カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。