セコニックビュースポットメーターL-438を使いこなす！

最近手に入れた、「セコニックビュースポットメーターL-438」を完全に使いこなすために、ここ最近は、全ての撮影にこの露出計を使用し、1コマ毎の撮影データをメモ帳アプリに記録して、面倒ながらマニュアル露出撮影を楽しんでいます。

単体露出計を使い出したのは、カメラ内蔵の絞り優先AEに不満を感じたことがきっかけです。

私は街中のスナップ写真撮影しか行っていないため、時間をかけて正確な露出を求めるよりも「サッとカメラを構えて、速やかにシャッターを切り、スッとその場を立ち去る。」ことに重点を置いていました。

しかし、最近はスナップ写真と言っても、通りすがりの人物をファインダーフレーム内に配置することが少なくなったため、1枚の写真を撮影するための時間も多く取れるようになりました。

そして、じっくりと1枚の写真を撮るようになると、1枚1枚の写真全てが、イメージしたトーンに仕上がっていないと、納得出来なくなってきました。

今までは、フィルム1ロール中に良いと思える写真が2枚か3枚あれば満足していたのに、最近は、「失敗写真」は数枚以内に抑えたいという欲望が湧いてきたのです。

私がここで言う「失敗写真」というのは、

1. 手ブレしている写真
2. ピントが合っていない写真
3. 露出が狂っている写真

この3つを指していますが、1つ目はシャッタースピードをなるべく高速なものを選ぶとか脇を締めて静かにシャッターボタンを押すことで対処できますし、2つ目はファインダースクリーンのスプリットイメージを活用して時間をかけてしっかりピントを合わせることで対処できます。

ここで問題にするのは3つ目です。

カメラ内蔵の絞り優先AEで撮影しても、またマニュアル露出で適正となるシャッタースピードと絞りを合わせても、結局のところ、中央部重点測光システム自体に限界があり、カメラまかせに露出を決定していては、大きく狂ってしまうことが、時々(多々？)あるのです。

露出を自分が思うようにコントロール出来ていないとどうなるのかというと、

「自分がイメージしたトーンの写真には仕上がらない」

のです！

モノクロフィルム写真の最大の魅力は、「トーン」にあります。

それはデジタル写真ではなかなか得にくいものだと考えています。

カメラ内蔵露出計を使用して大きく狂ってしまう具体的な例としては、ファインダーフレーム内全体の、輝度差が少ない日陰のシーンなどが、実際より明るく(ネガ上では濃く)写ってしまうことが挙げられます。

ご存知の通り、カメラ内蔵の反射光式露出計は、全体が暗めのシーン(例えばゾーンⅢの暗さ)では、全体をゾーンⅤの濃度に写し込もうとします。

つまりは明るく写ってしまいます。

逆に、全体が明るめのシーン(例えばゾーンⅧの明るさ)では、ゾーンⅤの明るさとなり、暗く写ってしまいます。

自分好みの写真に仕上げるには、「暗いものは暗く(ネガ上では薄く)、明るいものは程々に明るく(ネガ上では程々に濃く)」撮りたいのです。

そうすることによって、自分好みのトーンが描けるということが、遅れ馳せながら、最近分かりだしました。(^^)

一般的には、フィルムラチチュードの範囲内であるならば、濃いネガならばマルチグレードの1号フィルターや2号フィルターを使用して引き伸ばし、薄いネガなら4号フィルターや5号フィルターを使用して引き伸ばせば、同じような写真に仕上げられるということになっているようですが、実際にはちょっと違うようです。

これはネガをデジタルスキャンして、Lightroom等でRAW現像する場合でも同じことが言えます。

おそらくですが、これはフィルムの特性曲線が直線ではなく、カーブを描いていることによって、濃いネガと薄いネガでは使っているカーブの部分が違うからだと推測しています。(よく分かりません・・・^_^;)

濃いネガを使用して、全体を暗いイメージにしたいと思っても、納得いくトーンには仕上げられないということです。

結論を申しますと、フィルム写真は、引き伸ばし時やRAW現像時に手を加えられる範囲が限られており、「ネガ上で完全に自分好みの絵を仕上げるよう、露出設定と現像処理を行う必要がある」ということになります。

これらのことを踏まえて、スポットメーターをどのように使えば自分好みの絵が仕上げられるのかを、自分なりに探ってみました。

アンセル・アダムスのゾーンシステムを試してみる

フィルム写真に長年携わっている人なら誰でも知ってる、アンセル・アダムス！アンセル・アダムスと言えばゾーンシステム、ゾーンシステムと言えばアンセル・アダムスですね！

なんて言ってる私も、アンセル・アダムスが書いたゾーンシステムの書籍を、実際に読んだことがありません。(^_^;)

また、ゾーンシステムについて、全く知らないという方は、私が言うのもなんですので、他のサイトで調べて下さいね。(^^)

私がゾーンシステムに関わったのは、今から30年程前。「ファインプリントテクニック」という本の中に記載されていた「ゾーンシステムの実践」をそのまま実践したときです。

使用しているカメラ・カメラレンズ・フィルム・フィルム現像液・引き伸ばし機・引き伸ばしレンズ・印画紙・印画紙現像液までの、全てのシステムを含めたゾーンシステムの設定が、あまりにも面倒臭くて、仕舞いには何をやっているのかも分からなくなり、挫折しました。(^_^;)

今思えば、その当時の日本では、ゾーンシステムを本当に理解している人自体が少なく、アンセル・アダムスが言いたい内容を歪曲して、難しく解釈してしまったのかも知れません。

アンセル・アダムスのゾーンシステムを、撮影方法だけについて簡単に言うと

「ディテールが必要なシャドウ部分を測光し、それをゾーンⅢに配置すること」

以上、それだけ！？です。(^_^;)

つまりは、反射光式スポットメーターで測光したシャドウ部分はゾーンⅤとして記録されますので、2EV分露光を少なくしてゾーンⅢに持ってくるということ。

ハイライト部は成り行きに任せて、もし露出オーバーになっているようなら、引き伸ばし時の焼き込みで対処するか、または、撮影時に印画紙のラチチュード範囲である5EV差を超えていると分かっているようなら、フィルム現像時間を標準現像時間よりも切り詰めて軟調にし、5EV内に収めるようにする。(でも、ロールフィルムでは難しいですよね。^_^;)

もちろん、ゾーンシステムを活用した撮影を行う前に、使用するフィルムの実効感度を求めることと、ゾーン0〜ゾーンⅩまでの濃度を適切にフィルム上に記録する標準現像時間を知っておく必要があります。

それは過去の記事である”【モノクロ写真】適切なフィルムネガ濃度って？好みの写真に仕上げる現像・ISO感度・露出について“を参照して下さい。

しかしながら、この「ディテールが必要なシャドウ」というキーワード、これが結構厄介なのです。

熟練のゾーンシステム使い？の方なら、風景を見ただけで、

「あのちょっと暗くなってる部分のディテールはしっかり描きたいな！だからあそこがゾーンⅢに配置するシャドウだな！」

ってな具合に、経験と勘から即座に分かってしまうのかも知れませんが、私にゃ、サッパリですょ。(^_^;)

ヨセミテ国立公園内の風景ならそれも分かりやすいのかも知れませんが、街中の日陰の中の白壁や黒壁などが混在するスナップ撮影の場合、ディテールが必要なシャドウ！？・・・って言われてもねぇ・・・。(^_^;)

さらに、それが上手く実践できたとしても、自分好みの絵にはならないことが分かりました。

そこで私は、今までにスポットメーターを使用して撮影したネガの濃度と撮影データを注意深く観察した結果、そこにある法則を発見しました！

それが次にご紹介する、「輝度差を利用した露出設定方法」なのです！

至極簡単！経験や勘は必要無し！輝度差露出設定方法とは！？

まず最初に、これから記載する「輝度差露出設定方法」は、私個人の好みの絵を描くよう撮影するための露出決定方法であり、一般的ではないことと、万能でもないことをご理解下さい。
また、真のゾーンシステムを問題無く実践している人もまた当然、必要としていないでしょう。(^^)

Ⅰ.ゾーンシステムと同じように、シャドウ部を重要視する

この輝度差露出設定方法も、シャドウ部分の露出をメインに考えます。

なぜなら、モノクロフィルム写真では、

「ネガフィルムに全く写っていないものは、現像時に増感現像してもリカバリー出来ないから」

です。

写っていないものは、どんなに現像を頑張っても、真っ黒(ネガ上では透明)なままということですね。

これは写真技術的なことであり、フィルム写真技術者は、シャドウからハイライトまでの全ての階調が綺麗に表現(記録)されていることに重点を置くことが多いようです。

反対に写真芸術的には、真っ黒なシャドウを意図的に写真の大部分に配置することもあります。

私はどちらかというと、ちょうどその中間という曖昧なスタンスです。(^_^;)

フィルム写真の面白さは、芸術的なことだけを考えてしまうと、折角の化学技術的な面白さをスポイルしてしまいますし、反対に技術的なことだけを考えてしまうと、写真を芸術的に鑑賞するということが薄れてしまい、「この現像時間が正解なのだから、この絵で正しいのだ！」なんて、杓子定規に決めてかかることもあるでしょう。

私はフィルム写真には、どちらの面も欠けてはいけないように思っています。

ですから、この輝度差露出設定方法も、ゾーンシステムまでのシャドウディテールは求めていません。

輝度差露出設定方法でのシャドウ部分の測光方法は、

「最も暗い部分を測光する」

最も暗い部分というよりは、撮影するシーンを頭の中でモノクロに変換して、最も黒い黒色に一番近い部分を計測します。

ゾーンシステムのように、「ディテールが必要な・・・」なんてことは考えずに、一番暗い部分を計測すれば良いのです。(^^)

疑問の一つとして、「それなら、どのシーンでも全部同じ暗さになるんじゃないの？」と思う方もいるかもしれませんが、ちゃんとシーンによって暗さのレベルは違います。

日陰の壁面など、どこも均一な明るさであるような場合は、壁の中に黒色の部分があれば、そこが最も暗い部分となりますし、実際にスポットメーターを当ててもその部分が最も低い数値を示すはずです。

明るさを見ると言うよりは、プリントして黒色になるような部分を計測します。

Ⅱ.ハイライト部分も計測し、露出設定に反映させる

写真は、ハイライトも重要です。

個人的には、ハイライトが飛び切った写真は、シャドウが潰れてしまった写真よりも、嫌いです。(^_^;)

ハイライト部分も計測して、露出設定に活かします。

この輝度差露出設定方法での、ハイライト部分の測定方法は、

「最も明るい部分を測光する」

簡単ですね。

但し、太陽がファインダーフレームに入るときは、太陽は測らないで下さい。

メーターが振り切れるだけですし、目を傷めます・・・。(^_^;)

青空や雲ならOKです。

Ⅲ.シャドウ部分とハイライト部分の輝度差を読み取る

シャドウ部分とハイライト部分、それぞれの測光が終わったら、次はその輝度差(EV値差)を読み取ります。

例えば、シャドウ部分が6EVで、ハイライト部分が11EVであった場合、その輝度差は5EVとなります。

この輝度差が、今回ご紹介する「輝度差露出設定方法」の肝となりますので、その数値を覚えておきます。

Ⅳ.シャドウ部分の測定値を、輝度差に対応したゾーンに設定する

次にシャドウ部分の測定値を輝度差に対応したゾーンに設定させる訳ですが、簡単に言うと、輝度差が5EVの時はゾーンⅡに設定します。そして輝度差が2EVの時はゾーンⅢに設定します。また輝度差が8EVの時はゾーンⅠに設定します。

お解りになりましたでしょうか？

写真で説明したいと思います。



上の写真はセコニックズームメーターL-228露出計に付いている計算尺の写真です。

写真では、シャドウ部分が6EVでハイライト部分が11EV、輝度差が5EVの時の場合の例です。

輝度差が5EVの時は、ゾーンⅡの位置にシャドウ部分EV値を合わせます。(ISO100の例)

使用するシャッタースピードにあった絞り値を選択して撮影します。

次に、上の写真は、シャドウ部分が8EVでハイライト部分が10EV、輝度差が2EVの時の場合の例です。

輝度差が2EVの時は、ゾーンⅢの位置にシャドウ部分EV値を合わせます。(ISO100の例)

さらに、上の写真は、シャドウ部分が5EVでハイライト部分が13EV、輝度差が8EVの時の場合の例です。

輝度差が8EVの時は、ゾーンⅠの位置にシャドウ部分EV値を合わせます。(ISO100の例)

輝度差が中間値の時は、その間に割り振ります。

表にしますと、

上記のようになります。

結局のところ、これは一体何がどうなっているのかと言いますと、

「シャドウとハイライトの中間値を基準にして考えると、輝度差が8EV～2EVにかけて、露出量が±0EV～-1EVになる」

ということです。

つまりは、

と、なります。

シャドウ部分の測光値と、ハイライト部分の測光値との中間値というのは、言ってみれば「平均測光値」に値する訳ですから、中央部重点測光と、多少の違いはあれど、ほぼ同じと考えて良いでしょう。

この「輝度差露出設定方法」を使用した露出決定では、コントラストの弱い被写体は平均測光に比べてマイナスに補正され、また、コントラストの強い被写体は平均測光そのままの露出に設定されます。

この露出設定システムは、私の求めていた「暗いものは暗く、明るいものは程々に明るく撮影する」という露出設定に、ピッタリとフィットします。

私はスポットメーターに付いている計算尺に、輝度差を示したシールを貼って使用しています。

経験や勘に頼った、その場での「補正」をすることなく、決められた通りにスポットメーターで測光し、計算尺が示したシャッタースピードと絞りを設定するだけで、思い通りの「絵」を描くことが可能になりました。

ただし、今回は私のフィルムカメラシステム上での設定方法となりますので、もし、このシステムを試してみて、全体的に薄く仕上がってしまった場合は、「シャドウ配置ゾーン」を1段ずらすことを試していただきたいと思います。

具体的には、シャドウを配置するゾーンをⅠ・Ⅱ・Ⅲではなく、Ⅱ・Ⅲ・Ⅳにします。

もしくは、スポットメーターを使って輝度差が8EVの被写体を探して、それを中央部重点測光のカメラで測定してみて、同じ露出が得られるのなら、そのシャドウ部のゾーン配置は合っていると言えます。

輝度差露出設定方法により撮影した作例写真

今回ご紹介した「輝度差露出設定方法」にて撮影した作例写真です。

【撮影データ】

• 撮影カメラ：PENTAX LX
• 撮影レンズ：SMC PENTAX-M 40mmF2.8・50mmF1.7・28mmF2.8
• 使用フィルム：Rollei retro 80S
• 現像液：PMKパイロ現像液（B液炭酸ナトリウム）
• 使用スポットメーター：sekonicビュースポットメーターL-438

最後に・・・

今回の「スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法」は、ゾーンシステムの考え方を活用して、自分好みの写真を撮るにはどうしたら良いのか？ということから生み出した露出設定方法です。

まぁ、多くの人には受け入れてもらえないでしょうが、こんなことを考えることが趣味の面白さであったりもします。(^^)

個人的には、シャドウにディテールが乗る限界の薄いネガで、コクのある写真に仕上げるのが私好みですが、こればかりは十人十色ですからね。

でも、私と写真の好みが合う方は、是非、この「スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法」を試してみて下さい。結構、キマりますよ。(^^)

※関連記事はこちら↓

【単体反射光式露出計】セコニックビュースポットメーターL-438を入手！

モノクロフィルム写真で綴る「The Other Side of Tokyo Japan」写真展サイトを開設しました。是非御覧ください。↓

“The Other Side of Tokyo Japan”Black and White Film Photography of Landscape and Architecture in TOKYO JAPAN｜「東京の裏の顔」モノクロフィルム写真展サイト

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法｜カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

セコニックビュースポットメーターL-438を購入！

最近、単体反射光式露出計を入手しました。

それがこのスポットメーターです！

ジャジャ～ン！

なんて程のものではないですね。(^_^;)

ヤフオク!で1,700円+送料520円で落札しました。

でも、ものすご〜く、気に入ってます。(^^)

この「セコニックビュースポットメーターL-438」は、1980年代に製造・販売されたもので、受光素子にはその当時は最先端であったSPD(シリコンフォトダイオード)が使われているため、光反応速度も早く、「サーッ、ピタッ」といった感じにLV値とEV値を指し示してくれます。

最近のデジタル製品ではないため、スイッチを押すと、EV値とシャッタースピードが印字された内部の板が「ジッ、ジッー、ジッ」といった感じに動くのですが、それがまた逆に健気で可愛いかったりするのです。(^^)

購入した当初は、壊れてた！？

実はこの露出計、ヤフオク!で購入して自宅に届いたときは、電池を入れてスイッチを押しても、うんともすんとも、動かなかったのです。(^_^;)

「あー、やっぱ、ダメかぁー。安かったしなー、しゃーないかー・・・。」

動作未確認のため、ノークレーム・ノーリターンという商品でしたので、すぐに諦めてしまいましたが、その翌日、この露出計のファインダーを覗くと昨日とは違うLV値を指し示しています。

「あれ、昨日は確かLV12を指していたと思うけど、今はLV11近くを指してるなぁ？あっ！もしかしたら・・・！？」

と、思い立ち、すぐさまスイッチを押しながら手の平でバンバン露出計を叩いてみたところ・・・

「ジッ、ジジッ、ジーッ！」

って、見事に動き出しましたょ！(^^)

おそらく、長年動かしてなかったため、モーターやギヤ周りの油が酸化して硬化していただけだったようです。

昔ながらのアナログ物は、叩きゃ直ってしまうところがいいですね〜。

その後は一切怪しい動きも見せず、スムーズに使用出来ています。

リニアモーターが使われてる！？

この露出計、アナログで古いものですが、実は「リニアモーター」が使用されているのです！

リニアモーターって言うと、「あのリニアモーターカーと同じモーターが使われてるの！？」と、勘違いされる方もいるかもしれませんが、要は”軸を持たない、直線運動するモーター”ということですね。

デジタル一眼レフカメラのオートフォーカスレンズなんかに使われてる”リニアステッピングモーター”と同じようなもののようです。

確かに、動きや作動音が似ていますね。

スポット測光角度が3°でも、いいんです！

この露出計は”スポットメーター”と呼ばれるもので、最新式のデジタルスポットメーターですと、スポット角度1°という極狭い範囲をピンポイントで測光できるのですが、このL-438スポットメーターはスポット角度3°、4°、6°、10°の切り替え式となっていて、スポット角度1°には及びませんが、最小角度の3°でも案外ピンポイントに測光できるものです。

それにスポット角度1°で測光出来るスポット露出計を新品で購入しようものなら、数万円から、下手したら10万円以上するものもあるくらいですから、中古で1,700円でスポット角度3°だって、いいんです、十分なんです。(^^)

背面のゾーンスケールが、結構、使えるんです！

また、ボディ背面には、各EV値でのシャッタースピードと絞り値の組み合わせが分かる「計算尺」なるものが付いています。

この計算尺は、単にシャッタースピードと絞り値が分かるだけではなく、ゾーンシステムのゾーンスケールとしても使用出来ます。

測光したEV値を合わせる三角マークをゾーンⅤとして、ゾーン0からゾーンⅩまで合わせることが可能です。

私はゾーンⅢとゾーンⅧにマークを付けて、分かり易く使用しています。

測光精度をテストしてみた

単体露出計を持っていても、実用精度が出ないようでは意味がありません。

そこで、私なりに測光精度をテストしてみました。

測光精度テスト方法

点灯したライトビューワーにこの露出計や私が使用しているカメラを向けて、LV値を測定してみました。

測光精度テスト結果

• セコニックビュースポットメーターL-438 → LV値11.66(11+2/3LV)
• ペンタックスLX → LV値12.33(12+1/3LV)
• シグマSD15→LV値12.66(12+2/3LV)

以上の結果がでました。

このスポットメーターL-438は、意外と低い数値が出ましたね。

私が使用しているフィルム一眼レフカメラであるペンタックスLXと比べると、マイナス2/3EV(2DIN)、デジタルデュープ用のシグマSD15と比べると、マイナス1EV(3DIN)となりました。

どれが正解なのかは謎？ですが、結局のところ、使用する露出計に合わせて露出や現像時間等をキャリブレーションする訳ですから、どのくらいの違いがあるのかを知っておくことが重要なのだと思います。

もちろん、低輝度のときはまた違ったデータを示すのかもしれませんが、取り敢えずは許容範囲内の精度が出ていると思います。

最後に・・・

これからさらに、この「セコニックビュースポットメーターL-438」を使用して、マニュアル露出での撮影を存分に楽しんていきたいと思います。

また、ゾーンシステムを活用した私独自の露出決定方法なんぞも、次回、ご紹介していきたいと思います〜。(^^)

SEKONIC VIEW SPOT METER 諸元表

測定方式：

• 反射光式
• シャッタースケール自動駆動
• 1レンジ測定（H・L切換なし）

測定範囲：

• ISO100でEV3～18

測定精度：

• ±1/3EV以内

ファインダー：

• 逆ガリレオ式ファインダー
• 視野角・・・36°
• 倍率・・・M=0.6倍
• 視野表示・・・3°4°6°10°の可変受光角標示リング・・・3～18のライトガイド目盛

受光部：

• 受光角・・・3°4°6°10°（4点切換）
• 受光素子・・・シリコンフォトダイオード　フィルターにより視感度補正

目盛：

• ISO（DIN）・・・6（9）～6400（39）
• 絞り（f/）・・・1～90
• シャッター速度・・・60～1/4000秒
• 露出値（EV）・・・1～22
• ライトガイド・・・3～18（ファインダー内）
• ムービー・・・8～128

電源：

• マンガン乾電池単三（SUM-3 1.5V）1本

電子回路：

• ハイブリッドI.Cを使用した高信頼性電子回路
• LED使用によるバッテリーチェック回路

校正定数：

• K=12.5

大きさ（重量）

• 130×62×32.5mm（約250g電池含む）

※セコニックビュースポットメーターL-438の取扱説明書PDFはこちら

※関連記事はこちら↓

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

【単体露出計】セコニックビュースポットメーターL-348を入手！ | カメラカタログ通販

フィルム銀塩一眼レフ・コンパクトカメラの中古カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

白黒ネガフィルムの適正濃度って、どのくらいの濃さを言うの？

今回は白黒フィルムのネガ濃度に関しての記載したいと思います。

白黒フィルムを使用してのフィルムカメラ撮影を始めて（30年ぶりに再開して）、4ヶ月程が経過しました。

その間、撮影したフィルム本数は19本。

1ヶ月約5本ペースで、順調に撮影と現像とデジタルデュープを行ってきました。

少しづつですが、フィルムカメラで写真を撮るということの「勘」を取り戻してきたようです。

フィルム現像する手順とか、安定した現像結果を得るための温度管理とか、デジタルデュープして写真を綺麗にJPEG画像化するためのRAW現像のコツなども、掴めてきたように思います。

ただ、未だにハッキリしないことが1つあります。

それは、今回の題目でもある、「白黒ネガフィルムの適正濃度とは何か？」ということです。

基本は、カメラのAE（自動露出）を使用して適切な露光量をフィルムに与え、現像液の現像時間データに従って適切なフィルム現像を行えば、適正な白黒ネガフィルムが出来上がるはずです。

カメラのAE（自動露出）に関しては、18％のグレー板の撮影を基準に考えられているため、白い被写体を撮影するときにはプラス側に露出補正し、黒い被写体を撮影するときにはマイナス側に露出補正するなどの操作は必要ですね。

現像時間に関しては、例えばコダック製のフィルムと現像液を使用する場合は、事細かに記載された現像データがネット上にPDFファイルとしてアップされていて、それに基いて現像すると意外と適正ではないかと思われるネガ濃度に仕上がります。

しかし、私が最近使用している、ADOX製のSilvermax現像液やHR-Dev現像液を使用する場合、その現像データに基いて現像すると、なんだか異常に濃くなってしまうのです。

現像時間にして、約2分～3分は切り詰めないと、適正と思えるネガ濃度に仕上がらないのです。

今さっき、私は「適正と思えるネガ濃度」と書きましたが、それは結局のところ、「経験から得た、見た目によるネガ濃度判定」ということなのです。

フィルムカメラを始めた約40年前の現像指南本には、

「適正なネガとは、文字が印刷された印刷物の上にネガを乗せて、一番濃度が濃いことろでもなんとか文字が読み取れるネガが、良いネガである！」

なんて、書かれていましたっけ？

ハッキリ言って、超アバウトですね。(^_^;)

でも、昔はそれで満足していました。

フィルム現像は、ネガが濃かろうが薄かろうが、ちゃんと写っていれば、良かったのです。

その濃かったり薄かったりするネガを、救ってあげるために「プリント・引き伸ばし作業」があったからです。

これはきっと、「現場主義」的な考え方からきているのでしょう。

「写真は「現場」で撮るもの！露出とか現像とか考える前に、より良いシャッターチャンスをモノにしろ！」

そんな考え方です。

この考え方は、私も少なからず賛同します。

カメラを構えて、シャッターを押すまでに時間が掛かるようでは、被写体が動いてしまって、イメージした絵ではなくなってしまうからです。

私の場合は、「ペンタックスLX」を絞り優先AEにセットして、ファインダーを覗き、構図を決めてピントを合わせたら、ファインダー内表示されるシャッタースピードなどは殆ど気にせずシャッターを押します。

そこでマゴついているようなら、間違いなく被写体は移動してしまっていることでしょう。

写真家で言うなら、「アンリ・カルティエ=ブレッソン」とか「ロバート・キャパ」あたりでしょうか？その撮影された写真には、緻密に計算された露光量や現像時間管理など、微塵も感じられませんが、有名写真家として名を馳せています。

日本の写真の歴史は、報道写真の歴史だと言われるように、それはまさしく現場主義であり、その当時の現像指南本を見ても、あまり詳しく書かれていなかったことに頷けます。

それから10年後の約30年ほど前になると、フィルムへの最適な露出と現像処理を決定するための「ゾーンシステム」について書かれた本を書店で見かけるようになり、高価でしたが私も数冊購入しました。

それがまた、今度は異常に難しい内容になってまして、なんかもう、「化学の実験」でもするかのような内容でして、「こりゃ、もう白衣を着て現像・引き伸ばしをしなければいけないな！否、白衣を着て写真を撮らないといけないな！？」などと、揶揄したものです。(^_^;)

一度はゾーンシステムに挑戦したものの、外に出て写真を撮るということに喜びを感じる私としましては、その裏方作業的な実験を繰り返す行為に嫌気が差し、途中で挫折してしまったのを覚えています。

しかし、30年経った現在では、プリント・引き伸ばし作業を要せずとも、パソコン上でRAW現像して写真をプリント出来る時代となり、細かな差異が気になりだしたという訳です。

パソコンでのデジタルスキャン・デジタルプリント作業なら、暗いところで作業する必要もありませんし、手が薬液で濡れて汚れることもありません、薬液の臭いにやられることもありません。

それが細かな差異に気付かせられる要因だったのかも知れません。

そこで、今回は「ADOX Silvermax」フィルムを販売している「SILVERSALT」さんが行っているラボサービスである、「白黒フィルム密度（濃度）測定サービス」を依頼して、自分で現像した白黒ネガフィルムがどのような濃度であるのかを検査してもらうことにしました。

プリント・引き伸ばし作業と絡めたシステムとする「ゾーンシステム」とは違い、「SILVERSALT」さんの考えは、適正なネガにさえ仕上げおけば、後はどうにでもなるという考えのようであり、これは完全に私向きです！(^^)

それでは実際のテストフィルムを作成した様子をご説明していきたいと思います。

白黒フィルム密度（濃度）測定

白黒フィルム密度（濃度）測定をしてもらうための、テストフィルムの作成方法は「SILVERSALT」さんのサイト内「フィルムテスト－そのフィルムに最適の現像データを見つける方法」に記載されています。

その方法に従って、実際にテストフィルムを作成した手順をご説明ていきたいと思います。

テストフィルム撮影方法

テストフィルムを撮影する際に必要なものは、下記となります。

• フィルムカメラボディ（私はペンタックスLXを使用）
• レンズ（中望遠が良いようですが、私は40mmF2.8レンズを使用）
• テストするフィルム（ADOX Silvermaxフィルムを使用）
• 三脚（40年前に購入したベルボン製三脚を使用）
• ライトビューワー（デジタルデュープに使用しているライトボックスを使用）
• ND8減光フィルター（絞り3段分の減光フィルター使用）

です。

ちなみに、「ゾーンシステム」のテストフィルムを作成するときに使用する「18％グレー反射板」は使用しません。

実際にテストフィルムを撮影するときの様子はこんな感じです。↓

シャッタースピードは基本固定にして、ISO感度設定を段階的に変化させて、それぞれカメラのAEが適正露出を示すように1コマづつ撮影し、計15コマのテストフィルムを作成します。

シャッタースピードを基本固定にするのは、フィルムカメラのシャッタースピードは、カメラによってはかなりバラツキがあるため、基本1つのシャッタースピードに固定させます。

このテストフィルムの撮影を行う前に、撮影データ表を作成する必要があります。

これを怠ると、途中で絞りが足らなくなったりして、ニッチもサッチもいかなくなります。(^_^;)

ご自分のカメラの絞り値は、開放値から最小絞り値まで幾つあるのか、ISO感度は、最低感度と最高感度の数値は幾つなのかを確認して、撮影データ表を作ります。

撮影データ表

私が今回作成した撮影データ表は下記の通りです。↓

撮影データ表はISO感度100の場合の撮影データ例となっています。

ISO50・200・400・800の時はISO設定が異なりますので、「SILVERSALT」さんのサイト内「フィルムテスト－そのフィルムに最適の現像データを見つける方法」を確認して下さい。

1枚目はISO感度3200設定からスタートし、これが「ゾーン0」となり、一番薄いネガ（シャドウ）となります。

絞り値はレンズの最小絞りであるF22に設定して、ND8フィルターを被せます。

この状態で、ファインダー内露出情報を確認し、適正露出を示すようにシャッターダイヤルを回してシャッタースピードを選択します。

基本、そのシャッタースピードで全てのコマの撮影を行います。

私の場合は基本1/30秒で固定しましたが、「ISO感度3」の設定が出来ないカメラであったため、「ISO感度6」設定で、シャッタースピードを1/15秒にすることで対応しました。

上記の撮影データ表は、理論上は正しい値なのですが、最初の撮影コマである「ISO感度3200設定・絞り値F22・シャッタースピード1/30秒」で適正露出を示していても、最後の撮影コマまで全て適正露出になるとは限りません。

それは、カメラのAE情報表示には「誤差」があるため、途中でAE情報表示が前後にずれる可能性があるのです。

それを防ぐためには、前もって、途中の撮影コマである8枚目の「ISO感度400・絞り値F8・シャッタースピード1/30秒」と、最後の撮影コマである15枚目の「ISO感度6・絞り値F2.8・シャッタースピード1/15秒」設定でも、ちゃんとAE情報が合っているかを確認しておく必要があります。

この微妙な光源量の調節に、私は「ティッシュペーパー」を使用しました。

ティッシュペーパーは通常、薄い2枚重ねになっていますので、それを2枚に剥がした1枚をライトビューワーの上に貼り被せます。

これで微妙な光源量の調節をして、全てのコマで理論上の適正露出となるようにしました。

また、撮影コマの1枚目から7枚目までは、1/3絞りづつ（1/3ストップづつ）ISO感度を変化させるのですが、8枚目以降は絞り1段分づつ（1ストップづつ）変化させていることに注意して下さい。

そのため、絞りの調整も、本来は1/3絞りづつ変化させなければならないのすが、私の「ペンタックスLX」はプログラム撮影が出来るカメラではないため、レンズの絞りリング使用して調整するほか無く、その場合はどうしたら良いのかを「SILVERSALT」さんに問合せたところ、「中間の2枚は同一の1/2絞り値で撮影して問題ありません」との解答でしたので、上記のデータ表のようにしました。

ND8減光フィルターは絞り3段分を減光するフィルターですが、ISO感度3200からISO感度400までの絞り3段分までのコマ撮影に使用し、それ以降はフィルターを外して撮影します。

おそらく、ND8減光フィルターが無いと、絞り調整の幅が足らず、多くのシャッタースピードを使用することになってしまうため、ND8フィルターはぜひ手に入れた方が良いと思います。

最後に、フィルムのベース濃度を測定するため用の1コマとして、上記の15コマとは別に、レンズにキャップを付けて、最高速シャッターと最小絞り設定にて、1枚空撮りしてテストフィルム撮影の完了です。

現像したテスト撮影フィルム

撮影したテストフィルムを現像したものがこちらです。↓

ちゃんと15コマが、グラデーション風に撮影されていることが分かります。

現像は、これまでに私が一番好みの写真に仕上げやすいネガ濃度になると考えていた、Silvermax現像液にて・希釈1+29・撹拌60/30/1・20℃10分現像にて行っています。

白黒フィルム密度（濃度）測定サービス　結果シート

「SILVERSALT」さんにテストフィルムを送って白黒フィルム密度（濃度）測定してもらった結果がこちらです。↓

破線グラフは理想とする濃度を示しており、実線グラフが今回のテストデータとなります。

グラフを見る限り、結構、現像過多のようですね。(^_^;)

自分としては、今回のSilvermax現像液にて・希釈1+29・撹拌60/30/1・20℃10分現像が一番好みの写真に仕上がると思っていたのですが、どうやら本当はもっと現像時間を少なくする必要があったようです。

私のフィルム現像時間は少し長すぎるということが分かったということは、とても参考になりました。

ゾーンスライド表

次に行うとこは、ゾーンスライド表を作る作業です。

上記が今回のテストフィルムの白黒フィルム濃度測定結果より作成したゾーンスライド表です。↑

分かりにくかも知れませんが、上記3段（フレームNo.とΖとlgD）がマスターデータ（標準的なISOスタンダードデータ）であり、その下3段（lgDとフレームNo.とISO）が今回の私のテストフィルムデータです。

マスターデータの3フレーム目は濃度（lgD）0.1となっていますが、濃度0.1～0.12はゾーンⅠに対して定義された濃度とのことです。

「SILVERSALT」さんのサイトをそのまま記載しますと、

「テストフィルムの最初の重要なポイントは、0.1 – 0.12の濃度値を有するフレームが、何フレーム目にあるかです。
濃度0.1は、ISO規格によれば、ゾーン１に対して定義された濃度です。
4フレーム目のフィルム濃度値が0.1であれば、私たちは既に正しいフィルム感度を発見したことになります。
5フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を1/3ストップまたは1 DIN低くする必要があります。
3フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を1 DIN高くすることができます。
6フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を2/3ストップまたは2 DIN低くする必要があります。」

ですので、今回の10分現像では、2フレームに濃度0.12がありますので、2/3ストップ（絞り）分露光量を減らすことが出来るようです。

ISO感度設定で調整すると、ISO160設定で撮影すれば適正濃度のネガとなるようです。

一般的には、現像時間を減らして適正濃度のネガを作るということになるのですが、今まで試行錯誤しながら現像を行ってきた経験から、やはり「SILVERSALT」さんお薦めの現像時間である、「8分現像」が適正濃度に仕上がる現像時間なのだと理解できました。(^^)

3タイプの現像時間＆ISO感度設定ネガをデジタルスキャン比較

白黒フィルム密度（濃度）測定サービスにより、適切な現像時間の目安を知ることが出来ましたが、それはあくまで「ネガ上の濃度」の話であり、実際には「プリント・引き伸ばし・デジタル画像変換」した状態で、自分好みの写真に仕上げることが出来なければ、何の意味もない話になってしまいます。

そこで今回は適正濃度と思われる8分現像と、今まで適正と思っていた10分現像と、ISO感度を100→160に上げて10分現像したもの、この3つの写真を比較検証してみることにしました。

それぞれの写真は、ネガをシグマSD15にてデジタルデュープした後、Photoshop CS2にて自分好みの画像となるようにRAW現像したものです。

現像時間による差によって、実際の写真にどの程度影響がでるのかを見てみることにしましょう。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度100設定 20℃8分間現像した写真

理論上、適正なフィルムネガ濃度と言える、8分現像での写真です。

↑①京橋のカフェ「BLESS COFFEE 京橋店」にて撮影。

10分現像と比べてネガが薄くなった分、シャドウをしっかり締めあげられるようになった気がします。

↑②京橋の「エドグラン」にて撮影。

シャドウも締まるし、ハイライトも飛びきらないし、なにより雰囲気が良い写真になりました。(^^)

↑③京橋の「エドグラン」にて撮影。

先の写真と同様、雰囲気は良いのではないでしょうか？

↑④京橋の「エドグラン」にて撮影。

ネガが薄いと、シャドウを綺麗に締め上げることができるようです。

↑⑤千鳥ヶ淵にて撮影。

木漏れ日が良いアクセントになっています。

↑⑥神田神保町にて撮影。

ハイライトを多少上げましたが、イメージ通り仕上げることが出来ました。

↑⑦門前仲町の旧花街通りにて撮影。

奥のハイライト部以外は、単調なグレーですが、イメージ通りと言えます。

↑⑧門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

50mmF1.7レンズをテストするため、絞りはF2.0で撮影しています。石段のディテールもちゃんと出ていました。

↑⑨門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

平日の日中の富岡八幡宮は、人もまばらで落ち着いて撮影ができます。(^_^;)葉っぱの質感もしっかりと出ているようです。

↑⑩門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

ハイライトからシャドウまで、8分現像のほうがRAW現像も調整し易いようです。

↑⑪門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

8分現像だと、シャドウをしっかりと締め上げると、雰囲気の良い写真になるようです。

↑⑫門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

50mmF1.7レンズのテスト写真です。標準レンズは私にとって扱いが難しいレンズですが、絞りを開けてバックをボカす手法なら、簡単に扱えそうです。(^_^;)

↑⑬門前仲町の「大島川水門」にて撮影。

ちょうど清掃の時間帯であったのか、作業員が水門を通行禁止にして高圧洗浄していました。水しぶきのハイライトが綺麗に映える写真になりました。

↑⑭銀座の金春通り付近にて撮影。

8分現像の薄いネガだと、シャドウをしっかりと締め上げないと、逆に微妙な写真になってしまうようです。

↑⑮新橋にて撮影。

日曜日の新橋は飲食店も休みのところが多く、人も平日と比べるとまばらですが、電柱と電線が残る街並みを撮影するのに向いています。街並みと人物の濃度が少々薄く、イメージした写真に仕上げるのに、少々苦労しました。

↑⑯新橋にて撮影。

こちらはハイライトメインの写真ですので、イメージ通りに仕上げやすかったです。

↑⑰新橋にて撮影。

イメージ通りに仕上げやすい写真でした。

↑⑱新橋にて撮影。

イメージした通りの写真にはなりませんでしたが、これはこれで良いと思える仕上げに出来ました。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度100設定 20℃10分間現像した写真

今まで、イメージ通りの写真に仕上げやすいと考えていた、10分現像の写真です。実際には2/3絞り分現像オーバーであるネガからの写真です。

↑⑲門前仲町の有料自転車置場にて撮影。

RAW現像にて調整出来るとはいえ、やはりコントラストが少し強いような印象があります。

↑⑳銀座のレンガ通りにて撮影。

言われてみて初めて気付きますが、確かにコントラストが強いような・・・。

↑(21)銀座のレンガ通りにて撮影。

8分現像に比べると、確かにコントラストが強いですね。(^_^;)

↑(22)丸の内仲通りにて撮影。

少しコントラストが強い10分現像のほうが、見た目に近い印象の写真（普通の写真？）になるようです。

↑(23)丸の内仲通りにて撮影。

コントラストが少し強くとも、決して悪くはないようです。

↑(24)丸の内仲通りにて撮影。

こちらのネガは多少露出アンダーに撮影されていましたが、それが逆に良い雰囲気を醸し出しました。やはり10分現像の現像オーバーネガよりも、8分現像の適正現像ネガのほうが、良い雰囲気は出るようです。

↑(25)東京駅八重洲口にて撮影。

明暗差があり過ぎたせいか、手前の人物は潰れてしまい、救うことは不可能でした。しかし、写真としては悪くはないようです。

↑(26)東京駅八重洲街にて撮影。

ハイライト部が多少飛んでしまっています。10分現像よりも8分現像がやはり適正なのでしょうが、それほどの違いは無さそうです。

↑(27)千葉県九十九里海岸にて撮影。

千葉県に「バンクシー」の絵が！！？？って、偽物ではありますが、現地には何故かイスが置かれていて、アートしてました。(^^)

↑(28)銀座のレンガ通りにて撮影。

10分現像だと、シャドウを締め上げるよりも、全体的にグレーの階調に仕上げたほうがイメージ通りに仕上がるようです。

↑(29)銀座の中央通りにて撮影。

銀座の歩行者天国は大道芸禁止となっていますが、監視員の目を盗んでやってます。(^_^;)ホコ天で大道芸禁止なんて、やはり日本はお固い国です。写真は10分現像だと、良い雰囲気を出すことよりも、見た目の印象に近い普通の写真に仕上げるのに適しているかも知れません。

↑(30)丸の内仲通りにて撮影。

撮影時の露出が多少アンダーになったお陰か、雰囲気のある階調になっています。

↑(31)丸の内仲通りにて撮影。

10分現像でも被写体によっては良い雰囲気もでるようです。

↑(32)丸の内仲通りにて撮影。

コントラストが少し強いので、見た目に近い印象ですが、写真としては不満が残ります。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度160設定 20℃10分間現像した写真

白黒フィルム濃度測定によって分かった、10分現像をする場合の適正露出である2/3絞り分アンダーにして撮影した写真です。

↑(33)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

ネガの見た目は、確かに適正濃度のネガであると感じました。写真を仕上げると、8分現像のときと同じ雰囲気が出ているように思います。

↑(34)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

8分現像の写真と理論上同じネガ濃度ですので、写真も同じように仕上がるようです。

↑(35)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

8分現像と同じに仕上げられるのなら、ISO感度100よりも160の方が暗いところでの撮影も融通が効きますね。

↑(36)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

過去にも同じような写真をコダックT-MAX400で撮影しましたが、それほどの差異は感じられません。

↑(37)門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

シャドウからハイライトまで、綺麗な階調で写っていると思います。

↑(38)門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

そろそろ、なにがなんだか、分からなくなってきました。(^_^;)

↑(39)門前仲町の「大島川児童遊園」にて撮影。

公園に咲く「つつじ」を撮影しました。写真らしく綺麗ですが、もう10分現像だの8分現像だの、なんだか良く分からなくなってます。(^_^;)

撮影・現像・デジタルスキャン後の感想・まとめ

今回は、白黒フィルムネガ濃度に関して、2つの異なる現像時間により、仕上げた写真にどのような差異があるのかをテストしてみましたが、如何でしたでしょうか？

正直、私にはそれほど大きな差異があるとは思えないという結果になりました。(^_^;)

しかしながら、やはり、適正なフィルムネガ濃度である8分現像のほうが、「写真らしい雰囲気ある写真に仕上がる」ということが分かりました。

現像時間の長い10分現像だと、コントラストが高まるため、見た目の印象に近い普通の写真になるように感じました。

それも決して悪くはありませんが、やはり写真は写真らしく写ってほしいという私の考えからすると、8分現像のほうがより私好みの適正濃度のネガであると言えるかと思います。

現像を終えたネガフィルムをルーペで拡大して見る分には、10分現像のほうが写りが濃いため、見ていて楽しいのは事実です。

しかし、そこはやはり「ネガは写真に仕上げてなんぼ」でしょうから、階調が反転したネガを見て楽しむだけに固執してはいけませんよね。(^_^;)

ISO感度を2/3ストップ下げて、適正濃度になるよう撮影したネガから仕上げた写真も悪くありませんでした。

しかし、それでもコントラストが少々強くなるという印象を受けました。

やはり、ISO感度100設定で撮影し、しっかりと被写体に合わせて露出補正を行い、Silvermax現像液1+19希釈にて8分現像を行うというのが、今の私のベストではないかと思います。

現像時間や露光時間は、多少間違ったとしても、写真に仕上げるときのRAW現像で、かなりの調整が効くものです。

しかし、現像時間や露光時間がビシッと適正に決まったネガから得られる写真と、そうでないネガから得られた写真とでは、少なからず「差異」があると言えるのかも知れません。

※こちらの記事も是非ご一読下さい↓

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

「東京の裏の顔」と題してモノクロフィルムにて撮影した写真展サイト「The Other Side of Tokyo Japan」を開設しました。是非御覧ください。↓

“The Other Side of Tokyo Japan”Black and White Film Photography of Landscape and Architecture in TOKYO JAPAN

【モノクロ写真】適切なフィルムネガ濃度って？好みの写真に仕上げる現像・ISO感度・露出について

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。