フィルムカメラ人気復活って言うけど、デジタルよりフィルムのほうが綺麗に撮れるの？

デジタルカメラ全盛のこのご時世に、フィルムカメラで撮影する銀塩写真を趣味にしていると、今更ながら、こんな疑問が頭をよぎります。

「なぜ、いまさらフィルムカメラで写真を撮っているのか？デジカメの方が綺麗に撮れるに決まっているのに！？」

ってね。

最新の35mmフルサイズデジタルカメラの画像センサーなら、画素数も2,000～4000万画素以上ありますので、画素数に換算すると1,000万画素程度であろうと言われている35mmフィルムなど、足元にも及びません。

しかしながら、写真は画素数だけで決まるものではありません。

高精細でシャープな写真は「綺麗」ではありますが、「美しい写真」であるかどうかは、また別の話なのだと私は考えています。

そこで今回は、フィルムカメラによる銀塩写真と、デジタルカメラ（コンパクトデジタルカメラとデジタル一眼レフカメラ）によるデジタル写真を実写比較してみることにしました。

私自身、フィルムカメラとデジタルカメラで同じような被写体を撮影した場合、どの程度の差異があるのかを知っておきたかったというのが大きな理由です。

その結果、デジタル写真が、フィルム銀塩写真と同じか、それ以上の写りであったなら、今後どうしようか？？？という一抹の不安を抱えながらテスト撮影してきましたので、ご覧いただけましたらと思います。(^_^;)

フィルムvsデジタル白黒写真撮り比べ検証

使用したフィルムカメラ機材

使用したフィルムカメラとレンズは下記の通りです。

• 35mmフィルム一眼レフカメラ　ペンタックスLX
• smc PENTAX-M 28mm F2.8　レンズ
• smc PENTAX-M 40mm F2.8　レンズ

使用したフィルムと現像データは下記の通りです。

• フィルム　ADOX Silvermax100（現在は販売中止）
• 現像液　ADOX Silvermax Developer　1+29希釈 20℃ 8分現像
• デジタル変換　シグマSD15によるデジタルデュープ&Photoshop CS2によるRAW現像 2000×1333pixelサイズにてJPEG化（オーバーマット部含む）
• デジタル変換後の推定画素数は、約528万画素です。

使用したデジタルカメラ機材

使用したデジタルカメラとレンズは下記の通りです。

• コンパクトデジタルカメラ　リコーGRデジタル（GRレンズ35mm換算28mmF2.4搭載）
• デジタル一眼レフカメラ　シグマSD15
• SIGMA 24mmF1.8EXDG　レンズ（35mm換算40.8mm）

使用したデジタル画像データ

• リコーGRデジタルは、白黒設定にて撮影、撮って出しのJPEG画像を2000×1333pixelサイズにて縮小して使用
• シグマSD15は、RAWにて撮影、シグマPhotoProソフトにて「auto」モードでRAW現像しJPEG化した画像を使用（2,640×1,760pixcelの元画像を2,000×1,333pixcelに縮小してアップロード）

コンデジ（リコーGRデジタル）vsフィルム一眼レフカメラ（ペンタックスLX+28mmF2.8レンズ）白黒写真実写比較

まずは28mmレンズ画角による実写比較です。

使用したコンパクトデジタルカメラは毎度お馴染み？のリコーGRデジタル（初代）です。

2005年に発売された高級コンパクトカメラで、画素数は813万画素、センサーサイズは1/1.8型（7.2×5.3mm）となっています。

デジタルカメラ写真の画像は、白黒設定にて撮影し、撮って出しのJPEG画像を使用しました。

①デジタルカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

①フィルムカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

一見して分かることは、デジタル写真は写真中央部のハイライト部が白く飛び気味になっています。それに比べてフィルム写真はしっかりとディテールが記録されています。

②デジタルカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

②フィルムカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

一見、同じような写りに見えますが、デジタル写真は局所、ハイライト部が白く飛びきっています。

③デジタルカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

③フィルムカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

ちょっと見分けがつきづらくなりました。空以外の、白く飛んでしまってはいけないハイライト部分が無い写真の場合は、デジタルもフィルムもあまり変わりがないようです。

④デジタルカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

④フィルムカメラ写真「富岡八幡宮にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真中央部のハイライト部は、やはり飛び気味です。撮って出しのJPEG画像ではなく、RAW撮影・RAW現像での調整も試みましたが、白く飛びきって撮影された部分の補正は無理でした。

⑤デジタルカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑤フィルムカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

こちらのデジタル写真を見たとき、「デジタルも中々イケるな」と思いました。でも、後にフィルム写真と比較したら、やはりフィルムの方がシャドウも落ち込まず綺麗に撮れている。本当に僅かな差ですね。

⑥デジタルカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑥フィルムカメラ写真「門前仲町にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

写真右手の建物の上部を見ると、フィルム写真はしっかりとエッジが出ているのに対し、デジタル写真は白く飛んでしまい、建物のエッジが消えてしまってます。コンデジはセンサーサイズが小さいため、ダイナミックレンズが低く、どうしてもコントラストが強くなる傾向があるようです。やはり、ハイライトが飛んてしまった写真は美しいとは言えませんね。

⑦デジタルカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑦フィルムカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真のほうが少々明るめの画像になっているものの、ハイライト部の白飛びはひどく、RAW画像からも調整不可でした。それに比べて、フィルム写真は、スツール周りのレンガの質感もしっかりと出ています。

⑧デジタルカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑧フィルムカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、全体に暗く仕上がっているため、雰囲気はあります。ただ、シャドウも潰れ気味です。色感性の違いから、近赤外線写真のように空に浮かぶ雲がしっかりと写っているのは印象的でした。

⑨デジタルカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：リコーGRデジタル）

⇓

⑨フィルムカメラ写真「銀座にて」（撮影機材：ペンタックスLX28mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真を見た後に、フィルム写真を見たのですが、フィルム写真を見た時は正直、「美しい！」と思ってしまいました。(^^)ハイライト部が白く飛んでしまっているデジタル写真は、印象的ではありますが、美しいとは思えませんでした。

コンパクトデジタルカメラ写真 vs フィルム一眼レフカメラ写真対決の総合所感

コンパクトデジタルカメラとフィルム一眼レフカメラとの対決は、間違いなくフィルム一眼レフの勝利と言えるでしょう。

その大きな要因は、「ハイライト部のディテール描写」です。

小さな画像素子を使用しているコンデジでは、どうしてもダイナミックレンジが低くなってしまうようで、ハイライトが飛び気味になり、撮って出しのJPEG画像でなく、RAWファイルにて撮影してRAW現像しても、救いきれませんでした。

ハイライトが飛んだ写真というのは、見方によっては綺麗に見えるかも知れません。

特に、写真を趣味にしている人でない人の場合は、それを好む人も多いでしょう。

それは音楽についても同様のことが言えます。

ちょっと昔、フロッピーディスクのような媒体を利用する「MDプレイヤー」というのが一時期流行りましたが、素人受けするようにと、高音域を上げ、重低音を増すような味付けがなされていました。

いわゆる「ドンシャリ」ってヤツですね。

それを良い音だと認識する人も多いのです。

それと同様に、写真に関しても、コントラストを上げたほうが良い写真だと思う人も多いのでしょう。

メーカーは、売れる商品を作らなければいけませんので、撮って出しのJPEG画像の味付けもそのように素人受けするように調整しているのかも知れませんね。

今回のテスト撮影で、私としては、コンデジを持ち歩き、街中で本格的にモノクロスナップ写真を撮ろう！という気持ちにはなれない、ということが分かりました。

デジタル一眼レフカメラ（シグマSD15+24mm（35mm換算40.8mm）F1.8レンズ）vsフィルム一眼レフカメラ（ペンタックスLX+40mmF2.8レンズ）白黒写真実写比較

続いては、40mmレンズ画角による実写比較です。

使用したデジタル一眼レフカメラは、フィルムカメラで撮影したモノクロネガフィルムをデジタルデュープするために利用している、シグマSD15です。

2010年にレンズメーカーである株式会社シグマから発売されたデジタル一眼レフカメラで、画素数は1,406万画素、センサーサイズは20.7×13.8mmとなっています。

普段、このカメラを使用してフィルムのデジタルテュープを行っているということは、フィルムがこのデジタルカメラの画像に勝つ可能性など、全く無いと思うのですが・・・その真偽は如何に！？

⑩デジタルカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑩フィルムカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、シグマPhotoProソフト「auto」モードでのRAW現像のため、細かく追い込んでいないからか、少々明るめの写真となりました。実際に追い込んで調整をすると、ハイライト部も落ち着き、フィルム写真と同様の雰囲気になりました。しかし、フィルム写真は調整で追い込まずとも、明るさとコントラストの調整だけで上記のような落ち着いた写真になりました。

⑪デジタルカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑪フィルムカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

流石に1,400万画素のデジタル写真は、高精細ですね。ハイライト部は限界ギリギリですが、メリハリがあって綺麗です。静物写真はデジタル写真の独壇場ではないでしょうか？

⑫デジタルカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑫フィルムカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、結構コントラストが強くなり、ハイライトも飛び気味ですね。しかしRAW現像で調整すれば落ち着く範囲内だと思います。フィルム写真はラチチュードも広く、最初から上記の写真のように撮影されていました。

⑬デジタルカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑬フィルムカメラ写真「越中島公園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

デジタル写真は、多少コントラストが強いですが、RAW現像で調整すればフィルム写真と同様にすることができました。ただ、フィルム写真もデジタルに負けているのは画素数だけであり、もっと大きなイメージセンサーで且つ画素数の多いデジタルカメラでデジタルデュープすれば、もっと素晴らしい写真になっていると思います。

⑭デジタルカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：シグマSD15&「auto」にて白黒RAW現像）

⇓

⑭フィルムカメラ写真「門前仲町大島川児童遊園にて」（撮影機材：ペンタックスLX40mmレンズ&Silvermaxフィルム）

【所感】

こちらのデジタル写真はちょっとハイライトが飛びすぎですね。それに比べてフィルム写真は各所に散らばるハイライト部にも濃淡があるのが分かります。

デジタル一眼レフカメラ写真 vs フィルム一眼レフカメラ写真対決の総合所感

デジタル一眼レフカメラとフィルム一眼レフカメラの対決は、如何でしたでしょうか？

フィルム一眼レフカメラの完敗だと思っていたあなた、フィルムも階調表現だけを見るとデジタルに勝るということが分かってもらえたでしょうか？

フィルムカメラを趣味としている私も、少し安心しました。(^_^;)

ただ、当然の如く、精細度に関しては劣るため、写真を大きくプリントすると、その粗さに目がいってしまうのは致し方ないことでしょう。

しかしながら、1,400万画素のデジタルカメラでも、ダイナミックレンジに関してはフィルムに劣っているようであり、おそらく、35mmフルサイズセンサーを持つデジタルカメラでないと、35mmフィルムと同等のダイナミックレンジにはならないのではないかと思いました。

このデジタル一眼レフカメラとフィルム一眼レフカメラの対決の結果は、「フィルム一眼レフカメラの少し勝ち」と言ったところでしょうか？

それにしても、デジタル一眼レフカメラというのは、兎に角、大きくて重い・・・。

ペンタックスLXと40mmF2.8レンズの合計重量は710gなのですが、シグマSD15と24mmF1.8レンズの合計重量は1,280gもあり、とてもじゃないけど、このデジタルカメラを持って遠出したいとは思えません。

ですから、今はデジタルデュープ専用カメラとなっている訳ですね。(^_^;)

まとめ・フィルム写真その本当の魅力とは？

今回の「デジタル vs フィルム」の白黒写真対決は如何でしたでしょうか？

デジタルの完勝だと思っていたあなた、意外とフィルムにも良い所があるんだなと、思ってもらえたでしょうか？

また、フィルムカメラの人気が復活しているという情報を知って、「フィルムって凄いんだ！」と、思っていたあなたは、「なんだ、大した違いは無いな・・・」と、思ったかも知れませんね。

精細さに関しては、フィルムはデジタルに完敗です。

画質に関しては、精細さ以外のところに魅力を見いだせないと、フィルムカメラという趣味を続けることは出来ないでしょう。

その魅力の1つが、モノクロネガフィルムの「ラチチュードの広さ」です。

全ての明暗を、1枚のネガフィルムにギュッと凝縮して写し込まれたような独特の画質は、もしかしたら、35mmフルサイズセンサーを持つデジタルカメラでも表現できないのかも知れません。

写真画質だけを取ってみても、フィルムで写真を撮る理由が見つけられたことは、私にとって良い結果でありました。

実際のところ、私がフィルムカメラという趣味を再開したきっかけは、「フィルム画質の良さ」からではありません。

基本、メカニカル動作で動く、フィルムカメラ自体に大きな魅力があったからです。

シャッターを押すと、レンズ絞りが絞られ、ミラーが上がり、シャッター幕が開き、シャッター幕が閉じ、ミラーが下がり、レンズ絞りが開く、このような一連の動作がメカニカル動作で完結するというのは本当に素晴らしい、これこそ本当の精密機器と言えるのではないでしょうか？

また、デジカメなら、良い写真（高精細な写真）を撮るためには、より大きな出費をして大きなイメージセンサーを持つデジカメを購入しなければなりませんが、フィルムカメラなら、カメラの価格が違っても、基本同じ写真が撮影できます。

私の使用しているペンタックスLXは、フィルムカメラ機種の中では高級機の扱いとなっていますが、これが「リコーのサン・キュッ・パッ！」と呼ばれた、レンズ付きで破格の39,800円で販売していた「リコーXR500」で撮影したとしても、多少のレンズ性能の違いこそあれ、基本同じ写真が撮影できてしまうのです。

フィルム時代の終焉を迎えた今現在なら、当時高価であったフィルム一眼レフカメラも、1/5～1/20程度の格安価格にて手に入れることが出来ます。

それでいて、写りは上記のテスト撮影通り、下手なデジカメなんぞに負けてしまうことなどありません。

フィルム写真、本当の魅力とは何なのか？

この答えは、中々一言では表現し難いかも知れません。

ネットでググってみると、色んな意見があるようです。

「フィルムで撮影すると、写真に対する意識が変わるよ！」とか、「デジタルにはない、雰囲気がある」とか、「レトロに写るところが良い！」とか・・・。(^_^;)

ま、そのような意見を書いている方は、フィルム写真の経験が浅い方であることは、想像するに容易いですね。

フィルム写真とデジタル写真の両方に精通されてる方ほど、「フィルム写真の写りは、本当に素晴らしい！」なんて、気安くは書けないものです。(^_^;)

なぜなら、デジタルカメラの高精細さを良く理解しているでしょうし、ディテール描写も高性能なRAW現像ソフトを使用して、しっかりと追い込んで調整していけば、フィルム写真と同等、またはそれ以上の画質に持っていくことが可能だと知っているからでしょう。

しかし、最近のSNS世代の若者たちは「盛った写真」に飽き飽きしているという事実があります。

RAW現像で調整して画質を追い込むということは、結局のところ、「盛った写真と同じではないのか？」という疑問にぶち当たります。

私は、フィルムで撮影したネガフィルムをデジタルデュープした後、RAW現像してJPEG化しているのですが、基本、「明るさとコントラストの調整」のみにとどめるようにしています。

ネガフィルムを引き伸ばし機にて印画紙に引き伸ばすときであっても、「印画紙への露光時間＝明るさの調整」、「印画紙の号数選択＝コントラスト調整」にあたるため、明るさとコントラストの調整は必要不可欠な作業です。

この「明るさとコントラストの調整」をすることに関しては、「写真を盛っていることにはならない」と考えています。

あくまで、現像して仕上がったモノクロネガフィルムをそのまま活かした写真仕上げをしていることになります。

もしかすると、フィルムを知らない若い方が牽引している「フィルムカメラの人気復活劇」は、この「盛られていない写真の素晴らしさ」に惹かれているのかも知れませんね。

私の場合の「フィルム写真の魅力」とは、ハッキリ言って、「カメラを持つ喜び」と「写真を撮る喜び」、この2つの喜びを満たすのに、今のところ、デジカメではそのような商品が販売されていないからというのが、大きな理由です。

シャッターを押す感覚やそのシャッター音、カメラのホールド感、ファインダー像の見え具合、ちょうど良い重量感、その他諸々、その2つの喜びを満たすデジカメが、何一つ存在しません。

一時期、コンパクトデジタルカメラでありながら、異常な高画質を兼ね備えた「シグマDPメリル」を購入しょうと考えたことがありましたが、所詮はコンデジ、趣味としての拡張性がありません。

他には、レンズ交換式マイクロフォーサーズデジタルカメラである「オリンパスPEN-F」の購入も考えたことがありますが、画素数は2,030万画素と十分でも、所詮はマイクロフォーサーズ、価格は高いのに、中途半端です。

デジタルカメラでの写真を趣味にしようとするならば、やはり、基本は35mmフルサイズ機にするべきではないかと、最近思うようになりました。

否、デジタルカメラでフルサイズ機以外のものは、35mmフィルムカメラと同等に扱っては（比べては）いけないのではないかとも・・・。

今回の比較テスト撮影は、案外、比べてはいけないものを比べてしまったのかもしれません。(^_^;)

35mmフィルム一眼レフカメラと比較するなら、35mmフルサイズセンサー搭載のデジタル一眼レフかデジタルミラーレス一眼を比べることが正しかったのかも知れませんね。

しかしながら、今回のテスト撮影で、フィルム写真は画質の面に於いても、多少なりともアドバンテージを持っていることが分かりましたし、なにより、「自分が思ったような写真が撮れる」こと、「下手な調整無くとも、最初からネガ上で好みの写真に仕上がっている」こと、「写真が写真らしく撮れている」こと、これが私にとっては、楽しくて仕方がないことなのだと、申し上げておきましょう。

こちらの関連記事もぜひ併せてご一読下さい。

フィルムとデジタルの違いを作例写真で紹介｜ニコンミニとリコーGRDを比較

【フィルムカメラ人気復活！？】カメラ女子フィルムカメラ入門におすすめのコンパクトカメラ

東京の「裏の顔」と題したモノクロフィルム写真の「The Other Side of Tokyo Japan」オンライン写真展サイトを立ち上げました。是非。御覧ください。↓

https://www.teikichi.com/photography/

なぜフィルムで写真を撮るのか？その本当の魅力とは？【フィルムとデジタルの白黒写真の違いを実写比較】

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

白黒ネガフィルムの適正濃度って、どのくらいの濃さを言うの？

今回は白黒フィルムのネガ濃度に関しての記載したいと思います。

白黒フィルムを使用してのフィルムカメラ撮影を始めて（30年ぶりに再開して）、4ヶ月程が経過しました。

その間、撮影したフィルム本数は19本。

1ヶ月約5本ペースで、順調に撮影と現像とデジタルデュープを行ってきました。

少しづつですが、フィルムカメラで写真を撮るということの「勘」を取り戻してきたようです。

フィルム現像する手順とか、安定した現像結果を得るための温度管理とか、デジタルデュープして写真を綺麗にJPEG画像化するためのRAW現像のコツなども、掴めてきたように思います。

ただ、未だにハッキリしないことが1つあります。

それは、今回の題目でもある、「白黒ネガフィルムの適正濃度とは何か？」ということです。

基本は、カメラのAE（自動露出）を使用して適切な露光量をフィルムに与え、現像液の現像時間データに従って適切なフィルム現像を行えば、適正な白黒ネガフィルムが出来上がるはずです。

カメラのAE（自動露出）に関しては、18％のグレー板の撮影を基準に考えられているため、白い被写体を撮影するときにはプラス側に露出補正し、黒い被写体を撮影するときにはマイナス側に露出補正するなどの操作は必要ですね。

現像時間に関しては、例えばコダック製のフィルムと現像液を使用する場合は、事細かに記載された現像データがネット上にPDFファイルとしてアップされていて、それに基いて現像すると意外と適正ではないかと思われるネガ濃度に仕上がります。

しかし、私が最近使用している、ADOX製のSilvermax現像液やHR-Dev現像液を使用する場合、その現像データに基いて現像すると、なんだか異常に濃くなってしまうのです。

現像時間にして、約2分～3分は切り詰めないと、適正と思えるネガ濃度に仕上がらないのです。

今さっき、私は「適正と思えるネガ濃度」と書きましたが、それは結局のところ、「経験から得た、見た目によるネガ濃度判定」ということなのです。

フィルムカメラを始めた約40年前の現像指南本には、

「適正なネガとは、文字が印刷された印刷物の上にネガを乗せて、一番濃度が濃いことろでもなんとか文字が読み取れるネガが、良いネガである！」

なんて、書かれていましたっけ？

ハッキリ言って、超アバウトですね。(^_^;)

でも、昔はそれで満足していました。

フィルム現像は、ネガが濃かろうが薄かろうが、ちゃんと写っていれば、良かったのです。

その濃かったり薄かったりするネガを、救ってあげるために「プリント・引き伸ばし作業」があったからです。

これはきっと、「現場主義」的な考え方からきているのでしょう。

「写真は「現場」で撮るもの！露出とか現像とか考える前に、より良いシャッターチャンスをモノにしろ！」

そんな考え方です。

この考え方は、私も少なからず賛同します。

カメラを構えて、シャッターを押すまでに時間が掛かるようでは、被写体が動いてしまって、イメージした絵ではなくなってしまうからです。

私の場合は、「ペンタックスLX」を絞り優先AEにセットして、ファインダーを覗き、構図を決めてピントを合わせたら、ファインダー内表示されるシャッタースピードなどは殆ど気にせずシャッターを押します。

そこでマゴついているようなら、間違いなく被写体は移動してしまっていることでしょう。

写真家で言うなら、「アンリ・カルティエ=ブレッソン」とか「ロバート・キャパ」あたりでしょうか？その撮影された写真には、緻密に計算された露光量や現像時間管理など、微塵も感じられませんが、有名写真家として名を馳せています。

日本の写真の歴史は、報道写真の歴史だと言われるように、それはまさしく現場主義であり、その当時の現像指南本を見ても、あまり詳しく書かれていなかったことに頷けます。

それから10年後の約30年ほど前になると、フィルムへの最適な露出と現像処理を決定するための「ゾーンシステム」について書かれた本を書店で見かけるようになり、高価でしたが私も数冊購入しました。

それがまた、今度は異常に難しい内容になってまして、なんかもう、「化学の実験」でもするかのような内容でして、「こりゃ、もう白衣を着て現像・引き伸ばしをしなければいけないな！否、白衣を着て写真を撮らないといけないな！？」などと、揶揄したものです。(^_^;)

一度はゾーンシステムに挑戦したものの、外に出て写真を撮るということに喜びを感じる私としましては、その裏方作業的な実験を繰り返す行為に嫌気が差し、途中で挫折してしまったのを覚えています。

しかし、30年経った現在では、プリント・引き伸ばし作業を要せずとも、パソコン上でRAW現像して写真をプリント出来る時代となり、細かな差異が気になりだしたという訳です。

パソコンでのデジタルスキャン・デジタルプリント作業なら、暗いところで作業する必要もありませんし、手が薬液で濡れて汚れることもありません、薬液の臭いにやられることもありません。

それが細かな差異に気付かせられる要因だったのかも知れません。

そこで、今回は「ADOX Silvermax」フィルムを販売している「SILVERSALT」さんが行っているラボサービスである、「白黒フィルム密度（濃度）測定サービス」を依頼して、自分で現像した白黒ネガフィルムがどのような濃度であるのかを検査してもらうことにしました。

プリント・引き伸ばし作業と絡めたシステムとする「ゾーンシステム」とは違い、「SILVERSALT」さんの考えは、適正なネガにさえ仕上げおけば、後はどうにでもなるという考えのようであり、これは完全に私向きです！(^^)

それでは実際のテストフィルムを作成した様子をご説明していきたいと思います。

白黒フィルム密度（濃度）測定

白黒フィルム密度（濃度）測定をしてもらうための、テストフィルムの作成方法は「SILVERSALT」さんのサイト内「フィルムテスト－そのフィルムに最適の現像データを見つける方法」に記載されています。

その方法に従って、実際にテストフィルムを作成した手順をご説明ていきたいと思います。

テストフィルム撮影方法

テストフィルムを撮影する際に必要なものは、下記となります。

• フィルムカメラボディ（私はペンタックスLXを使用）
• レンズ（中望遠が良いようですが、私は40mmF2.8レンズを使用）
• テストするフィルム（ADOX Silvermaxフィルムを使用）
• 三脚（40年前に購入したベルボン製三脚を使用）
• ライトビューワー（デジタルデュープに使用しているライトボックスを使用）
• ND8減光フィルター（絞り3段分の減光フィルター使用）

です。

ちなみに、「ゾーンシステム」のテストフィルムを作成するときに使用する「18％グレー反射板」は使用しません。

実際にテストフィルムを撮影するときの様子はこんな感じです。↓

シャッタースピードは基本固定にして、ISO感度設定を段階的に変化させて、それぞれカメラのAEが適正露出を示すように1コマづつ撮影し、計15コマのテストフィルムを作成します。

シャッタースピードを基本固定にするのは、フィルムカメラのシャッタースピードは、カメラによってはかなりバラツキがあるため、基本1つのシャッタースピードに固定させます。

このテストフィルムの撮影を行う前に、撮影データ表を作成する必要があります。

これを怠ると、途中で絞りが足らなくなったりして、ニッチもサッチもいかなくなります。(^_^;)

ご自分のカメラの絞り値は、開放値から最小絞り値まで幾つあるのか、ISO感度は、最低感度と最高感度の数値は幾つなのかを確認して、撮影データ表を作ります。

撮影データ表

私が今回作成した撮影データ表は下記の通りです。↓

撮影データ表はISO感度100の場合の撮影データ例となっています。

ISO50・200・400・800の時はISO設定が異なりますので、「SILVERSALT」さんのサイト内「フィルムテスト－そのフィルムに最適の現像データを見つける方法」を確認して下さい。

1枚目はISO感度3200設定からスタートし、これが「ゾーン0」となり、一番薄いネガ（シャドウ）となります。

絞り値はレンズの最小絞りであるF22に設定して、ND8フィルターを被せます。

この状態で、ファインダー内露出情報を確認し、適正露出を示すようにシャッターダイヤルを回してシャッタースピードを選択します。

基本、そのシャッタースピードで全てのコマの撮影を行います。

私の場合は基本1/30秒で固定しましたが、「ISO感度3」の設定が出来ないカメラであったため、「ISO感度6」設定で、シャッタースピードを1/15秒にすることで対応しました。

上記の撮影データ表は、理論上は正しい値なのですが、最初の撮影コマである「ISO感度3200設定・絞り値F22・シャッタースピード1/30秒」で適正露出を示していても、最後の撮影コマまで全て適正露出になるとは限りません。

それは、カメラのAE情報表示には「誤差」があるため、途中でAE情報表示が前後にずれる可能性があるのです。

それを防ぐためには、前もって、途中の撮影コマである8枚目の「ISO感度400・絞り値F8・シャッタースピード1/30秒」と、最後の撮影コマである15枚目の「ISO感度6・絞り値F2.8・シャッタースピード1/15秒」設定でも、ちゃんとAE情報が合っているかを確認しておく必要があります。

この微妙な光源量の調節に、私は「ティッシュペーパー」を使用しました。

ティッシュペーパーは通常、薄い2枚重ねになっていますので、それを2枚に剥がした1枚をライトビューワーの上に貼り被せます。

これで微妙な光源量の調節をして、全てのコマで理論上の適正露出となるようにしました。

また、撮影コマの1枚目から7枚目までは、1/3絞りづつ（1/3ストップづつ）ISO感度を変化させるのですが、8枚目以降は絞り1段分づつ（1ストップづつ）変化させていることに注意して下さい。

そのため、絞りの調整も、本来は1/3絞りづつ変化させなければならないのすが、私の「ペンタックスLX」はプログラム撮影が出来るカメラではないため、レンズの絞りリング使用して調整するほか無く、その場合はどうしたら良いのかを「SILVERSALT」さんに問合せたところ、「中間の2枚は同一の1/2絞り値で撮影して問題ありません」との解答でしたので、上記のデータ表のようにしました。

ND8減光フィルターは絞り3段分を減光するフィルターですが、ISO感度3200からISO感度400までの絞り3段分までのコマ撮影に使用し、それ以降はフィルターを外して撮影します。

おそらく、ND8減光フィルターが無いと、絞り調整の幅が足らず、多くのシャッタースピードを使用することになってしまうため、ND8フィルターはぜひ手に入れた方が良いと思います。

最後に、フィルムのベース濃度を測定するため用の1コマとして、上記の15コマとは別に、レンズにキャップを付けて、最高速シャッターと最小絞り設定にて、1枚空撮りしてテストフィルム撮影の完了です。

現像したテスト撮影フィルム

撮影したテストフィルムを現像したものがこちらです。↓

ちゃんと15コマが、グラデーション風に撮影されていることが分かります。

現像は、これまでに私が一番好みの写真に仕上げやすいネガ濃度になると考えていた、Silvermax現像液にて・希釈1+29・撹拌60/30/1・20℃10分現像にて行っています。

白黒フィルム密度（濃度）測定サービス　結果シート

「SILVERSALT」さんにテストフィルムを送って白黒フィルム密度（濃度）測定してもらった結果がこちらです。↓

破線グラフは理想とする濃度を示しており、実線グラフが今回のテストデータとなります。

グラフを見る限り、結構、現像過多のようですね。(^_^;)

自分としては、今回のSilvermax現像液にて・希釈1+29・撹拌60/30/1・20℃10分現像が一番好みの写真に仕上がると思っていたのですが、どうやら本当はもっと現像時間を少なくする必要があったようです。

私のフィルム現像時間は少し長すぎるということが分かったということは、とても参考になりました。

ゾーンスライド表

次に行うとこは、ゾーンスライド表を作る作業です。

上記が今回のテストフィルムの白黒フィルム濃度測定結果より作成したゾーンスライド表です。↑

分かりにくかも知れませんが、上記3段（フレームNo.とΖとlgD）がマスターデータ（標準的なISOスタンダードデータ）であり、その下3段（lgDとフレームNo.とISO）が今回の私のテストフィルムデータです。

マスターデータの3フレーム目は濃度（lgD）0.1となっていますが、濃度0.1～0.12はゾーンⅠに対して定義された濃度とのことです。

「SILVERSALT」さんのサイトをそのまま記載しますと、

「テストフィルムの最初の重要なポイントは、0.1 – 0.12の濃度値を有するフレームが、何フレーム目にあるかです。
濃度0.1は、ISO規格によれば、ゾーン１に対して定義された濃度です。
4フレーム目のフィルム濃度値が0.1であれば、私たちは既に正しいフィルム感度を発見したことになります。
5フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を1/3ストップまたは1 DIN低くする必要があります。
3フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を1 DIN高くすることができます。
6フレーム目の値が0.1-0.12の場合、私たちは感度を2/3ストップまたは2 DIN低くする必要があります。」

ですので、今回の10分現像では、2フレームに濃度0.12がありますので、2/3ストップ（絞り）分露光量を減らすことが出来るようです。

ISO感度設定で調整すると、ISO160設定で撮影すれば適正濃度のネガとなるようです。

一般的には、現像時間を減らして適正濃度のネガを作るということになるのですが、今まで試行錯誤しながら現像を行ってきた経験から、やはり「SILVERSALT」さんお薦めの現像時間である、「8分現像」が適正濃度に仕上がる現像時間なのだと理解できました。(^^)

3タイプの現像時間＆ISO感度設定ネガをデジタルスキャン比較

白黒フィルム密度（濃度）測定サービスにより、適切な現像時間の目安を知ることが出来ましたが、それはあくまで「ネガ上の濃度」の話であり、実際には「プリント・引き伸ばし・デジタル画像変換」した状態で、自分好みの写真に仕上げることが出来なければ、何の意味もない話になってしまいます。

そこで今回は適正濃度と思われる8分現像と、今まで適正と思っていた10分現像と、ISO感度を100→160に上げて10分現像したもの、この3つの写真を比較検証してみることにしました。

それぞれの写真は、ネガをシグマSD15にてデジタルデュープした後、Photoshop CS2にて自分好みの画像となるようにRAW現像したものです。

現像時間による差によって、実際の写真にどの程度影響がでるのかを見てみることにしましょう。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度100設定 20℃8分間現像した写真

理論上、適正なフィルムネガ濃度と言える、8分現像での写真です。

↑①京橋のカフェ「BLESS COFFEE 京橋店」にて撮影。

10分現像と比べてネガが薄くなった分、シャドウをしっかり締めあげられるようになった気がします。

↑②京橋の「エドグラン」にて撮影。

シャドウも締まるし、ハイライトも飛びきらないし、なにより雰囲気が良い写真になりました。(^^)

↑③京橋の「エドグラン」にて撮影。

先の写真と同様、雰囲気は良いのではないでしょうか？

↑④京橋の「エドグラン」にて撮影。

ネガが薄いと、シャドウを綺麗に締め上げることができるようです。

↑⑤千鳥ヶ淵にて撮影。

木漏れ日が良いアクセントになっています。

↑⑥神田神保町にて撮影。

ハイライトを多少上げましたが、イメージ通り仕上げることが出来ました。

↑⑦門前仲町の旧花街通りにて撮影。

奥のハイライト部以外は、単調なグレーですが、イメージ通りと言えます。

↑⑧門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

50mmF1.7レンズをテストするため、絞りはF2.0で撮影しています。石段のディテールもちゃんと出ていました。

↑⑨門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

平日の日中の富岡八幡宮は、人もまばらで落ち着いて撮影ができます。(^_^;)葉っぱの質感もしっかりと出ているようです。

↑⑩門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

ハイライトからシャドウまで、8分現像のほうがRAW現像も調整し易いようです。

↑⑪門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

8分現像だと、シャドウをしっかりと締め上げると、雰囲気の良い写真になるようです。

↑⑫門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

50mmF1.7レンズのテスト写真です。標準レンズは私にとって扱いが難しいレンズですが、絞りを開けてバックをボカす手法なら、簡単に扱えそうです。(^_^;)

↑⑬門前仲町の「大島川水門」にて撮影。

ちょうど清掃の時間帯であったのか、作業員が水門を通行禁止にして高圧洗浄していました。水しぶきのハイライトが綺麗に映える写真になりました。

↑⑭銀座の金春通り付近にて撮影。

8分現像の薄いネガだと、シャドウをしっかりと締め上げないと、逆に微妙な写真になってしまうようです。

↑⑮新橋にて撮影。

日曜日の新橋は飲食店も休みのところが多く、人も平日と比べるとまばらですが、電柱と電線が残る街並みを撮影するのに向いています。街並みと人物の濃度が少々薄く、イメージした写真に仕上げるのに、少々苦労しました。

↑⑯新橋にて撮影。

こちらはハイライトメインの写真ですので、イメージ通りに仕上げやすかったです。

↑⑰新橋にて撮影。

イメージ通りに仕上げやすい写真でした。

↑⑱新橋にて撮影。

イメージした通りの写真にはなりませんでしたが、これはこれで良いと思える仕上げに出来ました。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度100設定 20℃10分間現像した写真

今まで、イメージ通りの写真に仕上げやすいと考えていた、10分現像の写真です。実際には2/3絞り分現像オーバーであるネガからの写真です。

↑⑲門前仲町の有料自転車置場にて撮影。

RAW現像にて調整出来るとはいえ、やはりコントラストが少し強いような印象があります。

↑⑳銀座のレンガ通りにて撮影。

言われてみて初めて気付きますが、確かにコントラストが強いような・・・。

↑(21)銀座のレンガ通りにて撮影。

8分現像に比べると、確かにコントラストが強いですね。(^_^;)

↑(22)丸の内仲通りにて撮影。

少しコントラストが強い10分現像のほうが、見た目に近い印象の写真（普通の写真？）になるようです。

↑(23)丸の内仲通りにて撮影。

コントラストが少し強くとも、決して悪くはないようです。

↑(24)丸の内仲通りにて撮影。

こちらのネガは多少露出アンダーに撮影されていましたが、それが逆に良い雰囲気を醸し出しました。やはり10分現像の現像オーバーネガよりも、8分現像の適正現像ネガのほうが、良い雰囲気は出るようです。

↑(25)東京駅八重洲口にて撮影。

明暗差があり過ぎたせいか、手前の人物は潰れてしまい、救うことは不可能でした。しかし、写真としては悪くはないようです。

↑(26)東京駅八重洲街にて撮影。

ハイライト部が多少飛んでしまっています。10分現像よりも8分現像がやはり適正なのでしょうが、それほどの違いは無さそうです。

↑(27)千葉県九十九里海岸にて撮影。

千葉県に「バンクシー」の絵が！！？？って、偽物ではありますが、現地には何故かイスが置かれていて、アートしてました。(^^)

↑(28)銀座のレンガ通りにて撮影。

10分現像だと、シャドウを締め上げるよりも、全体的にグレーの階調に仕上げたほうがイメージ通りに仕上がるようです。

↑(29)銀座の中央通りにて撮影。

銀座の歩行者天国は大道芸禁止となっていますが、監視員の目を盗んでやってます。(^_^;)ホコ天で大道芸禁止なんて、やはり日本はお固い国です。写真は10分現像だと、良い雰囲気を出すことよりも、見た目の印象に近い普通の写真に仕上げるのに適しているかも知れません。

↑(30)丸の内仲通りにて撮影。

撮影時の露出が多少アンダーになったお陰か、雰囲気のある階調になっています。

↑(31)丸の内仲通りにて撮影。

10分現像でも被写体によっては良い雰囲気もでるようです。

↑(32)丸の内仲通りにて撮影。

コントラストが少し強いので、見た目に近い印象ですが、写真としては不満が残ります。

Silvermaxフィルム+Silvermax現像液 ISO感度160設定 20℃10分間現像した写真

白黒フィルム濃度測定によって分かった、10分現像をする場合の適正露出である2/3絞り分アンダーにして撮影した写真です。

↑(33)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

ネガの見た目は、確かに適正濃度のネガであると感じました。写真を仕上げると、8分現像のときと同じ雰囲気が出ているように思います。

↑(34)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

8分現像の写真と理論上同じネガ濃度ですので、写真も同じように仕上がるようです。

↑(35)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

8分現像と同じに仕上げられるのなら、ISO感度100よりも160の方が暗いところでの撮影も融通が効きますね。

↑(36)門前仲町の旧花街通りにて撮影。

過去にも同じような写真をコダックT-MAX400で撮影しましたが、それほどの差異は感じられません。

↑(37)門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

シャドウからハイライトまで、綺麗な階調で写っていると思います。

↑(38)門前仲町の「富岡八幡宮」にて撮影。

そろそろ、なにがなんだか、分からなくなってきました。(^_^;)

↑(39)門前仲町の「大島川児童遊園」にて撮影。

公園に咲く「つつじ」を撮影しました。写真らしく綺麗ですが、もう10分現像だの8分現像だの、なんだか良く分からなくなってます。(^_^;)

撮影・現像・デジタルスキャン後の感想・まとめ

今回は、白黒フィルムネガ濃度に関して、2つの異なる現像時間により、仕上げた写真にどのような差異があるのかをテストしてみましたが、如何でしたでしょうか？

正直、私にはそれほど大きな差異があるとは思えないという結果になりました。(^_^;)

しかしながら、やはり、適正なフィルムネガ濃度である8分現像のほうが、「写真らしい雰囲気ある写真に仕上がる」ということが分かりました。

現像時間の長い10分現像だと、コントラストが高まるため、見た目の印象に近い普通の写真になるように感じました。

それも決して悪くはありませんが、やはり写真は写真らしく写ってほしいという私の考えからすると、8分現像のほうがより私好みの適正濃度のネガであると言えるかと思います。

現像を終えたネガフィルムをルーペで拡大して見る分には、10分現像のほうが写りが濃いため、見ていて楽しいのは事実です。

しかし、そこはやはり「ネガは写真に仕上げてなんぼ」でしょうから、階調が反転したネガを見て楽しむだけに固執してはいけませんよね。(^_^;)

ISO感度を2/3ストップ下げて、適正濃度になるよう撮影したネガから仕上げた写真も悪くありませんでした。

しかし、それでもコントラストが少々強くなるという印象を受けました。

やはり、ISO感度100設定で撮影し、しっかりと被写体に合わせて露出補正を行い、Silvermax現像液1+19希釈にて8分現像を行うというのが、今の私のベストではないかと思います。

現像時間や露光時間は、多少間違ったとしても、写真に仕上げるときのRAW現像で、かなりの調整が効くものです。

しかし、現像時間や露光時間がビシッと適正に決まったネガから得られる写真と、そうでないネガから得られた写真とでは、少なからず「差異」があると言えるのかも知れません。

※こちらの記事も是非ご一読下さい↓

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

【フィルムカメラ写真・露出計の使い方】スポットメーターによる輝度差を利用した露出設定方法

「東京の裏の顔」と題してモノクロフィルムにて撮影した写真展サイト「The Other Side of Tokyo Japan」を開設しました。是非御覧ください。↓

“The Other Side of Tokyo Japan”Black and White Film Photography of Landscape and Architecture in TOKYO JAPAN

【モノクロ写真】適切なフィルムネガ濃度って？好みの写真に仕上げる現像・ISO感度・露出について

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

現像液によってどれだけ写真に違いがでるのかを検証してみた

今回は、現在販売されている現像液の品種によって、どれだけ写真に違いがでるのかを検証してみました。

具体的には、同じ品種のモノクロフィルムを使用して、品種の異なる2種の現像液を用いて現像し、それぞれの違いを確かめてみました。

ま、大袈裟に検証などと謳っていますが、実際にはただ現像して見た目で違いを確かめてみる程度のテストではありますが・・・。(^_^;)

私がフィルム写真撮影を頻繁に行っていた30年以上前に使用していたフィルム現像液は、「コダックD-76現像液」と「T-MAX現像液」の2種類です。

この2種の現像液以外は殆ど使ったことがありませんでした。

第一、現像液を変えたところで、それ程の違いなど生まれないだろうという認識だったもので・・・。(^_^;)

「コダックTri-Xフィルム」を使用して撮影したフィルムなら、「コダックD-76現像液」、「コダックT-MAX100又はT-MAX400フィルム」を使用して撮影したフィルムなら、「コダックT-MAX現像液」を使用するという具合です。

世界的フィルムメーカーである「コダック」のフィルムと現像液を使用していれば、間違いないでしょ！？的な感覚です。

これはまさに、大手嗜好ってヤツですね。(^_^;)

でも、今の時代ではもっと良い現像液が流通されていることを知り、それら最新の現像液2種を使用してどれほどの差がでるものなのかを検証していきたいと思います。

比較検証に使用したフィルム現像液

今回使用した現像液はこちらです。↓

• ADOX（アドックス）Silvermax現像液
• ADOX（アドックス）HR-Dev現像液

この2種です。

どちらもそれぞれ、「ADOX Silvermaxフィルム」と「ADOX HR-50フィルム」専用に開発された現像液ですが、他のフィルムにも問題なく使用出来る現像液です。

過去の記事の「【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真」と「【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真」に、それぞれのフィルムでその専用現像液を使用した実写レビューを掲載していますので、参考にして下さい。

【ADOX Silvermax 実写レビュー】アドックスシルバーマックスモノクロフィルムを使用して撮影した写真

【ADOX HR-50フィルム実写レビュー】アドックスHR-50モノクロフィルムを使用して撮影したフィルムカメラ写真

比較検証に使用したモノクロ（白黒）フィルム

今回使用したモノクロフィルムは、「コダックT-MAX400」です。

なぜ、このフィルムを選んだかと言いますと、フィルム写真を再開した私の常用フィルムは「ADOX Silvermaxフィルム」に決定することが出来たのですが、ISO感度が100ですので、ちょっと暗いシーンになるとシャッタースピードが1/2秒とか1/4秒とかの、手持ち撮影するには厳しい状況になってしまうため、私好みの高感度フィルムを探しているところでした。

そこで辿り着いたのが、この「コダックT-MAX400」なのです。

「コダックTri-X」は、粗めの粒子が私好みではありませんし、如何せん古臭いイメージが払拭できませんでした。(^_^;)

「ローライRPX400」は、現像したフィルムのベース色が、あまりにも紫色であることが、ただただ嫌でした。(^_^;)

ま、そんな大した理由ではないのですが、趣味を楽しむためには「感覚」が重要だと私は思っています。

それが多くの人に支持されている物であろうとも、また、それを使用すれば良い結果が得られるものであろうとも、自分の感覚で気に食わないものは、使用していても楽しくありません。

自分が楽しむための「道具」なのですから、くだらない理由であっても、気に食わないものは使用したくはないのです。

「コダックT-MAX400」なら、30年前にも実際に使用していましたし、その軟らかい調子や微粒子であるところが私好みなのです。

フィルム写真を再開したここ最近、私が最初に選んだフィルムも同系列の「T-MAX100」でしたしね。

今回の現像液比較検討テストは、この「T-MAX400」を撮影に使用する際、どの現像液を使用するのがベストなのかを決定するためのテストでもあります。

撮影に使用したフィルムカメラ機材

今回の撮影に使用したカメラ機材は、今まで通りの「ペンタックスLX」です。(^^)

レンズは「SMC PENTAX-M40mmF2.8」と「SMC PENTAX-M 28mmF2.8」と「SMC PENTAX-M 50mmF1.7」の3本です。

ですが、施設内などのちょっとした暗がりの場面では、高感度フィルムを装填したカメラを使用することを考えていた訳ですから、当然、カメラは2台ないとダメですよね。

で、2台目の「ペンタックスLX」を買っちゃいました。(^^)↓

ジャジャ～ン！

同じペンタックスLXが2台になっちゃいました～。(^^)

アホですな～。(^_^;)

こちらの詳しい購入情報は割愛しますが、取り敢えず故障する感じもなく、快適に使用できています。

でも、メカニカルの高速シャッタースピードは多少狂っている可能性もありますが、殆ど電子シャッター動作の絞り優先AEしか使用しませんので、使用上の問題も無さそうです。

こちらのカメラは、高感度フィルム専用とする予定です。

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

フィルム現像・デジタル変換

フィルム現像について

フィルム現像に使用した現像液は、「ADOX（アドックス）Silvermax現像液」と「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」の2種です。

「ADOX（アドックス）Silvermax現像液」の現像時間に関しては、現像液の輸入販売を手掛ける「SILVER SALT」サイトに記載されています。↓

ISO感度は本来の400ではなくISO320設定が適正のようです。

多くの高感度フィルムは公称感度と実効感度に差があり、実際にはISO400のフィルムの多くはISO200程度しかないということのようですので、このISO320設定は妥当だと思います。

しかし、高感度フィルムを探していた訳ですから、1/3ストップ分とは言え、感度を下げるのは少々勿体無い気もしますが、ISO320でもISO100と比べたら十分高感度です。

ここ最近の私の現像経験から、この表の値そのままで現像すると、間違いなく現像オーバーとなることが想像できましたので、初回は現像時間を1分差っ引いた「ISO320設定20℃10分30秒」で現像しました。

2回目はその結果を踏まえて、さらに1分差っ引いた「ISO320設定20℃9分30秒」で現像しています。

「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」の現像時間に関しては、こちら。↓

こちらはISO感度は公称感度である400そのままで使用できます。

「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」は増感現像にも適した現像液のようですので、ISO800とISO1250で撮影した際の現像時間も記載されています。

ただ、増感現像を行うと、どうしても粒子が粗くなり、コントラストも高くなりますので、公称感度であるISO400設定を採用しました。

こちらも、この表の値そのままで現像すると、間違いなく現像オーバーとなることが想像できましたので、現像時間を2分30秒差っ引いた「ISO400設定20℃9分」で現像しました。

デジタル変換について

デジタル変換に関しては、過去の記事の「Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）」に記載している方法にて行っています。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

現像液でこんなに差がでるの！？現像したフィルム自体を比較！

現像したネガフィルムをデジタルデュープしてデジタル変換する前に、異なる2種の現像液で現像したネガフィルムの状態を、ルーペを使って目視で確認してみることにしましょう。

まずは「ADOX（アドックス）Silvermax現像液」から。↓

こちらはISO320設定10分30秒間現像したネガフィルムの写真です。

見た目にも現像時間がオーバーであることが分かります。

露出アンダーで撮影されているコマは、逆に適正となっているものもあります。

共通して言えることは、全てのコマがシャープであるということです。

次に現像時間を1分差っ引いたISO320設定9分30秒間現像したネガフィルムの写真です。↓

先の10分30秒現像よりは適正現像時間に近くなっていますが、まだまだ現像オーバー感があります。

しかし、ルーペでネガを覗いてみると、とてもシャープな仕上がりとなっていて、ハイライトからシャドウまでのディテールがしっかりフィルムに記録されているのが分かります。

印象としては「ADOX Silvermaxフィルム」を「ADOX Silvermax現像液」で現像した感じと似通っていると感じました。

次に「ADOX（アドックス）HR-Dev現像液」です。↓

こちらはISO400設定9分間現像したネガフィルムの写真です。

こちらも多少現像オーバーな感じがしますが、この現像液の特性なのか、コントラストがハッキリとしていて、ネガをルーペで覗いて見ても、クッキリハッキリ感をしっかりと味わうことが出来ます。

印象としては「ADOX HR-50フィルム」を「ADOX HR-Dev現像液」で現像した感じと似通っていると感じました。

要は、フィルムの特性と言うよりも、「現像液の特性」がフィルムの特性となって現れているようです。

それだけ、使用する現像液の選択は重要なことであることが分かりました。

参考までに、「コダックT-MAX400フィルム」専用の現像液である、「T-MAX現像液」で現像した「T-MAX100フィルム」のネガフィルム画像を掲載しておきます。↓

お分かりになりますでしょうか？

一見して、それほどシャープな仕上がりではありません。

なんとなくそう思うのではなく、実際に「ボヤッ」としているのです。

ネガフィルムのコマ番号を拡大した画像を見てみましょう。↓

コマ番号と「KODAK 100TMX」という文字の輪郭が、滲んでボヤッとしているのです！

それに比べて、「ADOX Silvermax現像液」で現像したネガを拡大した画像がこちら。↓

コマ番号と「KODAK 400-2TMY」という文字の輪郭も滲まず、クッキリ浮き出ていますね。

現像液によって、こんなにシャープネスが違うなんて、正直、ビックリしました。

しかも、T-MAX専用現像液より、全然、綺麗なネガに仕上がるとは！？

これはもう、「T-MAX現像液」なんて、バカバカしくて、使ってられないですね。(^_^;)

新種の現像液は、ルーペでネガを覗く度に、楽しくさせてくれるネガに仕上げてくれます。

アドックスSilvermax現像液を使用して現像した写真

それでは、実際にデジタルデュープしてデジタル画像化した写真を見てみることにしましょう。

まずはアドックスSilvermax現像液を使用した写真です。

Silvermax現像液1+24希釈にてISO320撮影20℃10分30秒間現像した写真

↑①鍛冶橋ガード下にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

フィルム全体としては現像オーバーだったものの、このコマは適正のようです。ハイライトは飛ばず、シャドウも潰れず、ディテールがしっかりと描かれています。

↑②鍛冶橋ガード下にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

なかなか良いのではないでしょうか？シルバーマックスフィルムを使用しているかのような錯覚をしてしまいます。

↑③丸の内仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

ランボルギーニです。(^^)現像オーバーなためか、少々黒が締まらない絵になってしまいました。都内で高級車が走っていると、必ず外人さんが写真を撮っていますね。それって、謎。(^_^;)

↑④東京駅八重洲口にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

ISO感度400のフィルムですので、コントラストは高めですが、シルバーマックスフィルムの描写に似ています。

↑⑤八重洲仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

少々眠い写真になってしまいました。

↑⑥丸の内仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

シャープネスもさることながら、微粒子感もISO100とそれほど変わらないような印象すらあります。

↑⑦丸の内仲通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃10分30秒　・撹拌：60/30/1

シャドウディテールもなかなかですね。

Silvermax現像液1+24希釈にてISO320撮影20℃9分30秒間現像した写真

↑⑧国際フォーラムにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

シャドウからハイライトまで、しっかりとディテールを捉えています。仕上がった写真を見ただけでは、フィルムの違いなど、分からなくなってきそうです。

↑⑨国際フォーラムにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

こちらもシャドウからハイライトまで、しっかりとディテールを捉えています。が、ちょっと眠い感じがするのは現像オーバーだからでしょうか？

↑⑩東京ビルトキア地下街にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

まさにシルバーマックスフィルムで撮影した写真みたいになりました。

↑⑪門前仲町大横川沿いにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

水の都、江東区には川が沢山あります。この大横川は隅田川からの支流です。春には桜が満開となります。

↑⑫門前仲町大横川沿いにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

シャープネスと微粒子が両立するフィルム（現像液）と言えそうです。

↑⑬門前仲町大横川沿いにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：Silvermax現像液　・現像時間：20℃9分30秒　・撹拌：60/30/1

T-MAX400フィルムとSilvermax現像液との相性は総じて良いと言えそうです。

アドックスHR-Dev現像液を使用して現像した写真

ここからはアドックスHR-Dev現像液を使用した写真です。

アドックスHR-Dev現像液1+30希釈にてISO400撮影20℃9分間現像した写真

↑⑭門前仲町大横川沿いの船着場にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

HR-Dev現像液を使用して現像した写真ですが、全体的にコントラストが強くなる傾向があるため、シャドウディテールを活かすべく、ハイライトは多少犠牲にするRAW現像にしています。

↑⑮門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

永代通りに平行して走る、2本の裏通りには多くの飲食店が軒を連ねています。私は「花町通り」と読んでいます。写真はHR-50フィルムで撮影したかのような写真になっています。

↑⑯門前仲町牡丹町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

橋と平行に掛かるパイプを撮影。パイプを支える脚に付いたフジツボ？みたいなものが良く写ってます。シャドウディテールが素晴らしい現像液です。

↑⑰門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

コントラストが高いため、車庫の奥までのディテールは分かりませんが、このクッキリハッキリ感、意外と好きです。

↑⑱門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

まさにHR-50フィルムで撮影した写真、そのもののように見えます。RAW現像では全体的に少々暗めにして、シャドウディテールを強調するようにすると、この現像液の良さが活かされるようです。

↑⑲門前仲町花町通りにて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

こちらもHR-50フィルムで撮影した写真風です。

↑⑳門前仲町辰巳新道にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

門前仲町駅からほど近い場所にある、小さな飲食店街である辰巳新道にて撮影。風情ある、いい街です。(^^)

↑(21)門前仲町「富岡八幡宮」にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

富岡八幡宮、以前にも増して、メッキリ参拝客が減りました。平日の昼間なんか、全く人がいない状態です。(^_^;)写真は「岩の上に鳩、おりますねん」(^^)

↑(22)門前仲町「富岡八幡宮」にて撮影。

・フィルム：T-MAX400　現像液：HR-Dev現像液　・現像時間：20℃9分　・撹拌：30/60/1

金の鳳凰です。観光客が殆ど訪れない富岡八幡宮、お勧めです。(^_^;)

撮影・現像後の感想・まとめ

今回の現像液比較、如何でしたでしょうか？

それぞれの現像液の特性と、その重要性を理解してもらうことが出来ましたでしょうか？

今回、一番理解したのは私のようですが・・・。(^_^;)

現像液って、重要なんですね！

もう「T-MAX Dev現像液」なんかで、現像したくないと思った程です。

T-MAX100フィルム用に購入した「T-MAX Dev現像液」がまだ沢山余っているのですが、そのまま使用期限切れになってしまうことでしょう。(^_^;)

「T-MAX Dev現像液」で現像したフィルムネガをルーペで覗いて見ても、楽しくないのですから仕方ありませんよね。

それに比べて「ADOX Silvermax現像液」と「ADOX HR-Dev現像液」で現像したネガフィルムは、ルーペで覗いて見ることが楽しいネガに仕上げることが出来ます。

ちなみに使用しているルーペは「PEAK（ピーク）アナスチグマット・ルーペ4×」を使用しています。

こんなに素晴らしルーペが存在していたことに驚きです。

四隅まで歪曲収差なしにフィルムを覗き見ることが出来ます。

ネガというのは当然の如く、反転した画像な訳ですから、「それを見て何が面白い！？」などと言われてしまいそうですが、美しいネガフィルムはルーペで覗いてみると、本当に美しいのです！

「もう、写真に仕上げる必要も無いかな？」などと思ってしまうほどです！（それはマズいですね(^_^;）

今回分かったのは、「ADOX Silvermax現像液」で現像すると、他のフィルムでも「Silvermaxフィルム風になる」ということと、「ADOX HR-Dev現像液」で現像すると、他のフィルムでも「HR-50フィルム風になる」ということです。

フィルム自体の特性はもちろん存在しますが、その特性を活かすも殺すも現像液次第であるということのようです。

個人的には、軟らかい調子に仕上げることが出来る「ADOX Silvermax現像液」が好みですね。

これからは、「コダックT-MAX400フィルム」を使用した撮影したフィルムは、「ADOX Silvermax現像液」を使用して現像しようと思っています。

【モノクロフィルム写真】現像液とフィルムの組み合わせによる写真の違いを検証！【コダックT-MAX400フィルム】×【Silvermax現像液】vs【HR-Dev現像液】

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

今更ながら、「リトル・ニコンEM」を購入してしまいました！

40年前に発売された銀塩一眼レフカメラを、ヤフオク!でまた衝動買い！

昨年の年末、フィルムコンパクトカメラであるペンタックスオートロンSE（PC35AF-M）をヤフオク!で購入したからというもの、困ったことに、ヤフオク!で昔の銀塩フィルムカメラを見る習慣が付いてしまい、子供の頃、憧れであったカメラへの購入衝動が抑えきれなくなり、また買ってしまいました！

今回、私のターゲットとなったカメラは、フィルム一眼レフである「ニコンEM」です。

ニコンEMカメラカタログ（1981年4月1日配布物）

このフィルム一眼レフカメラであるニコンEMは、当時小学生であった私が、お小遣いを貯めて購入したいカメラの最終候補に残ったカメラなのです。

最終的にはペンタックスMEsuperを購入することとなり、このニコンMEには触れること無く現在に至りましたが、ニコンという高級ブランドイメージを纏ったスモールコンパクトなこのカメラは、未だに魅力あるカメラでありました。

1980年当時の販売価格は、ボディのみで40,000円。

ニコンにしては格安の価格設定ですが、それもそのはず、このカメラの発売された1980年頃は、リコーの「サン・キュッ・パ」のXR500のような格安一眼レフカメラが、各カメラメーカーから発売されていた時代であり、高級カメラ路線で突き進むニコンも、その波に逆らうことは出来なかったようです。

そんなニコンEMを、ヤフオク!にて4,100円で即決購入いたしました。(^^)

安いっ！

安すぎるっ！

しかも、完動品にして、この美観！

遊び感覚で購入したのですが、こりゃ遊びで終わらせるには、少々勿体無いですね！

大きな凹みや傷などもなく、撮影に関係しないファインダー内のチリ程度の極上品がこの価格とは、恐れいりました。(^^)

ま、40年前のシロモノですので、当然といえば当然ですが・・・。(^_^;)

勿論、一眼レフカメラはボディだけ持っていても、撮影はできませんので、続けざまにニコンFマウントのレンズも購入しましたょ。

それがこのAi-ｓニッコール50mmF1.8レンズ。

ニコンEM用に設計され販売された軽量レンズであり、ニコンの標準パンケーキレンズであります。

こちらはヤフオク!にて8,000円で落札しました。

レンズは未だに需要があるためか、ニコンEMボディを落札した価格の2倍も費用が掛かってしまいました。(^_^;)

私個人の好みとして、ヘリコイドピントリングの回転の重さは軽いのが好きですので、ヤフオク!で質問をしまくって、回転の軽い個体を購入いたしました。

ヘリコイドが軽いというのは、実際のところ、「グリースが抜けている」ということなのですが、グリースが劣化して硬くなったり、ゴミやホコリが侵入して回転が重くなったものよりは余程良いですし、昔使用していた1950年代のライカ製レンズもそんな感じで慣れているということもあり、こちらのレンズを購入しました。

レンズを付けると、ニコンEMカメラカタログの表紙に掲載されている写真と同じ状態となり、イメージ通りのニコンEMとなりました。

ボディ重量460gとレンズ重量175g、合わせて635gの軽量コンパクトな一眼レフカメラとなりました。

これなら気軽に持ち歩けて、街中スナップも軽快に行えることでしょう。

ニコンEMって、どんなカメラなの？

デジタルカメラ全盛の時代にも関わらず、今更ながら購入したニコンEMがどんなカメラなのかを、簡単にご説明したいと思います。

フィルム装填時のメカニカル高速シャッター作動機能

ニコンEMは、LR44型1.5Vアルカリマンガンボタン乾電池2個を使用します。（またはSR44型1.55V銀電池で、こちらのほうが寿命が長いです）

基本、電子制御式のシャッターですので、電池を入れなければシャッターは切れませんが、1/90秒とB（バルブ：長時間露出）はメカニカルシャッターとなっていて、電池切れの時でもシャッターを切ることが出来ます。

また、フィルムカウンターが「1」になるまでは、シャッターを半押しにしても電源が入らず、すなわち、ファインダー内露出指針も起動せずに、メカニカルで最高速シャッターが切れる仕組みとなっています。

これはフィルム装填時にキャップを閉めたまま「AUTO（絞り優先AE）」でシャッターを切りながらフィルムカウンターが「1」になるまで持って行こうとする場合、シャッターが切れっぱなしになってしまうことを防ぐための機能です。

通常、絞り優先AEモードなどを搭載したフィルムカメラでは、フィルム装填時にはマニュアルにてシャッタースピードを1/1000秒などの高速シャッタースピードに設定して、フィルムカウンターが「1」になるまで空送りするように、説明書などにも記載されています。

万が一、シャッターが開きっぱなしになってしまった場合は、シャッターダイヤルを「AUTO」から「1/1000秒」などに切り替えればシャッターが閉じます。

このニコンEMにフィルム空送り時の自動高速シャッター機能が付いているのは、おそらく、カメラに疎い素人さんの為に付けられたのでしょう。

そうでもしないと、「カメラが壊れた！！」とか、「不良品だ！」などと、いちいちうるさいですからね。(^_^;)

低速シャッター時の手ブレ警告音機能

次に、撮影機能面ですが、このニコンMEは絞り優先AE専用カメラであり、選択した絞りに対して適正露出になるよう、1秒～1/1000秒まで無段階にシャッタースピードが設定されます。

1/1000秒以上の高速側シャッター連動範囲外のときと、低速シャッター時の手ブレの可能性がある1/30秒以下のときには、「ピッ・ピッ・ピッ・・・」と警告音が鳴る機能が備わっています。

ちなみに、この機能をキャンセルすることは出来ません。(^_^;)

最初は鬱陶しいな・・・と思いましたが、スナップ撮影時にはフレーミングに集中したいので、意外とこの機能は役に立つことに気付きます。

ちょっと素人っぽい機能ですが、ニコンEMの販売ターゲットが素人さんですので、致し方ないですね。(^^)

+2EVの露出補正ボタン機能

そして、ちゃんと、露出補正ボタンも付いています。（カメラボディを正面から見て右上のボタン）

でも、+2EV補正専用ボタンであり、マイナス側や細かな±EV補正ができないところは、素人さん用と割り切っています。

細かな露出補正がしたければ、フィルムASA感度設定ダイヤルを、引っ張り上げながら回してASA感度を変えれば、±1/3段づつの補正が可能です。

バッテリーチェック機能

バッテリーチェックボタンも、軍艦部右側に備わっています。

シャッター半押しで、露出計が動くのを確認すれば良いだけの話ですが、何故かこのボタンが付いています。(^_^;)

電池が機能している場合は、このボタンを押すと、ランプが赤色に点灯します。

スプリットマイクロフォーカシングスクリーン

フォーカシングスクリーンですが、中心部には、ズレた上下像を合致させてピントを合わせるスプリットイメージと、その周辺部には、ギザギザした像を平坦化させてピント合わせるマイクロプリズムが盛り込まれた、スプリットマイクロ式（K型）が標準搭載されています。

他のタイプへの交換は不可です。

個人的にはマット面でピントを合わせることに慣れているため、ちょっと使いづらい面もありましたが、年をとって目が悪くなってくると、マット面でのピント合わせが難しいシーンもあるため、スプリットイメージは結構役に立ちます。

高いファインダー倍率

ファインダー倍率は0.86倍となっていて、この当時のニコンの最高級機であるニコンF3でも0.80倍（ハイアイポイントファインダーでは0.75倍）であることを考えると、それを上回る見かけ視野の広さを誇ります。

ただし、視野率はニコンF3が100％に対し、ニコンEMは92％となっていますので、これを考慮すると、見かけ視野の広さはニコンF3と同じくらいになるのかも知れません。

いずれにせよ、最近のデジタルカメラのファインダーとは比較にならないほどの、広い見かけ視野の広さです。

小刻み巻き上げ可能な巻き上げレバー

次に、操作面ですが、このニコンEMのフィルム巻き上げは、「小刻み巻き上げ」が出来ます。

これはいわゆる高級機にしか備わっていない機能であり、ニコンF3やライカM3やM2などが該当します。

私はフィルム巻き上げは「小刻み巻き上げしかしない派」ですので、私にとっては嬉しい機能ですが、多くの人は小刻み巻き上げをしないようです。

小刻み巻き上げが出来ると、片手でフィルムを巻き上げることが出来るということを、知らないのでしょうか？

1枚撮影した後、両手でカメラを胸元に持っていき、カメラのフィルムカウンターを見ながら、「次は24枚目だな・・・カッチャッ・・・！」なんて巻き上げるは、格好が悪すぎると思うのは私だけでしょうか？

第一、撮影のリズムが崩れますょ。

1枚撮影した後は、目線を変えずに次なる被写体を探し続け、カメラは片手で腰のあたりまで下ろし、素早く小刻みで「チャッ・チャッ・チャッ・チャッ・・・」と5～6回に分けて巻き上げる、これがイイんです！

このスタイルで、小刻み巻き上げが出来ないカメラを使用して、1回で巻き上げをしようとすると、カメラを落とします。(^_^;)

販売ターゲットを素人さんとしているニコンEMなのに、変なところに高級機能を備えているカメラなのです。

イタリアのデザイナー「ジウジアーロ」がデザインした美しいカメラボディ

最後に、デザイン面ですが、これがこのカメラの最も優れているところと言っても過言ではありません。

なんといっても、このニコンEMは、イタリアの工業デザイナーである「ジョルジェット・ジウジアーロ」がデザインしています。

ジウジアーロがデザインした代表的なものとしては、

• デロリアン（映画バックツーザフューチャーの車）
• フィアット・パンダ（初代）
• フォルクスワーゲン・ゴルフ（初代）
• ランチア・デルタ（初代）
• ロータス・エスプリ（初代）
• 日産・マーチ（初代）

等々の、誰しもがそのデザインに憧れた車がズラリと並びます。

車のデザインが主ですが、カメラではニコンF3・F4・F5などもジウジアーロが担当しています。

ニコンでは他に、ジウジアーロがデザインした「Vライン」という双眼鏡もあり、これは素晴らしいデザインだけでなく、持ち味や質感や光学性能も素晴らしいものでした。

この優秀な工業デザイナーがデザインしたカメラであるニコンEMは、どこから見ても非の打ち所がないデザインであり、手で包み込むようにしてホールドできるコンパクトなカメラです。

軍艦部の巻き上げレバー軸にシャッターをデザインするのは、ライカと同様ですが、良いデザインというのは、突き詰めていくと、必ず同じ方向に向かっていくようです。

決して「ライカを真似た」訳ではありません。(^^)

そしてカメラボディ外装の材質ですが、このニコンEMはニコンが初めて本格的にエンジニアリング・プラスチックを使用したカメラであり、それにより大幅な軽量化に成功しています。

底蓋は金属製ですが、軍艦部はプラスチック製となっています。

塗装技術が優れているせいか、軍艦部は全くプラスチックとは思えない質感を実現しています。

最近のデジタルカメラなどは、見るからに如何にもなプラスチック感が漂いますが、このニコンEMは、触っても、叩いても、金属にしか思えない質感であり、チープ感など微塵も有りません。

質感とデザインの良いカメラには、持つ喜びがありますね。

写真撮影に使用したフィルムと現像・デジタル変換

今回撮影に使用したフィルムは、カラーリバーサルフィルムである富士フィルム「ベルビア100」と、カラーネガフィルムである富士フィルム「PRO 400H」の両方を使用しました。

現像・デジタル変換は、ビックカメラ有楽町店に依頼しています。

現像は、カラーリバーサルフィルム「ベルビア100」は富士フィルム指定の「CR-56現像」、カラーネガフィルム「PRO 400H」は富士フィルム指定の「CN-16現像」処理となっているようです。

デジタル変換（デジタルフィルムスキャン）は、約600万画素のJPEG画像に変換してもらい、DVDにデータを焼き付けてもらいました。

ニコンEM（Nikon EM）による写真撮影解説

それでは幾つかの写真を見ていきましょう。

（アップした写真は全て、原寸大サイズ3089×2048ピクセルの画像を1280×848ピクセルに縮小しています。）

まずはカラーリバーサルフィルムである富士フィルム「ベルビア100」からです。

リバーサルフィルム　富士フィルム「ベルビア100」による写真

国際フォーラムの建物内展示物を撮影。

展示物をバックに撮影されている親子を、さらに撮影（盗撮？）しました。

レンズの絞り値が開放F1.8のためか、マニュアルでピントを合わすのは久々だったからか、画像はあまくなっていますが、なんかフィルムっぽいですね。

銀座大倉別館のショーウィンドウを撮影。

レンズ絞り値は開放F1.8。

全体的に軟らかい写真になりました。

銀座天賞堂の壁面巨大広告を撮影。

ダニエル・クレイグ、いい味だしてます。(^^)

リバーサルフィルムはフィルムラチチュードが狭いと言われている通り、左下の黒色のスーツを着た女性の存在が、殆ど分からなくなってしまいました。(^_^;)

アイリッシュパブの82エールハウス東銀座店の店内を撮影。

店内は相当に暗く、絞り値はもちろん開放F1.8、シャッタースピードはおそらく1/8秒ほどではないでしょうか。

手ブレはしていますが、画像の軟らかさと相まって、いい雰囲気となっています。

銀座並木通り沿いのショーウィンドウを撮影。

ブランド名は忘れました。(^_^;)

少しづつですが、マニュアルでのピント合わせの感を取り戻してきました。

ライカ銀座サロン前にて撮影。

もうライカは使っていないから、縁遠くなってしまいました。

店内に入るには、敷居が高そうです。(^_^;)

銀座電通通り沿いにある、ブリオーニ銀座店にて撮影。

ピアーズ・ブロスナン、いい出汁でてます。(^_^;)

以前はサミュエル・L・ジャクソン、その前はハーベイ・カイテル、さらにその前はアンソニー・ホプキンスだったような気がします。（順番は前後しているかも？）

全ての俳優が渋く写っていて、自然と視線が行ってしまいます。

スペインバルエルチャテオ銀座店の店内にて撮影。

スローシャッターのため、またもや甘い画像になっています。(^_^;)

外人さんは、やはり絵になりますね。

銀座和光ビル前に立つ、托鉢のお坊さんを撮影。

どのお寺の方かは知りませんが、私が昔、銀座を撮影していた30年前も、同じ場所で托鉢をしていました。

リバーサルフィルムのフィルムラチチュードが、恐ろしく狭いのがよく分かる写真です。

有楽町マリオンからくり時計を撮影。

光が当たっているからくり時計の部分は適正露出ですが、影の部分は黒沈みして、なにがなんだか分からない写真になってしまいました。(^_^;)

リバーサルフィルムは、撮るシーンを選ぶ必要があるようです。

ネガフィルム　富士フィルム「PRO 400H」による写真

続いてカラーネガフィルムである、富士フィルム「PRO 400H」で撮影した写真です。

東京駅グランルーフ2階にある、常陸野ネストビール東京駅店にて撮影。

おそらく、両写真ともに絞りは開放F1.8です。

非常に軟らかい描写で、発色もフィルムっぽいですね。

2枚目は、WEBサイト用の写真素材みたいになってます。(^_^;)

電車内にて広告を撮影。

リバーサルフィルムと違い、このネガフィルムは発色も柔らかで、軟調な写真です。

広告とかマネキンとか見ると、シャッターを切りたくなります。(^_^;)

かみさんの実家にて撮影。

フィルムって、その粒状性がまた逆に良いんですね。

あんましザラザラでは困りますけど、ほどほどの粒状感が良いのです。

新しく建て直された、丸の内二重橋ビル内の展示写真を撮影。

昔、散々撮ってきたモノクロも、またやりたくなってきました。(^^)

東京メロト地下鉄駅ホームにて撮影。

またもや絞りは開放F1.8です。

ネガフィルムでは、その特徴である軟調さと相まって、開放絞りでの撮影がより軟らかい雰囲気を醸し出します。

ニコンEM（Nikon EM）撮影写真総評

今回はニコンEMボディに、Ai~sニッコール50mmF1.8レンズを装着して、カラーリバーサルフィルムとカラーネガフィルムを使用して、銀座や丸の内や有楽町などをスナップしてみましたが、いががでしたでしょうか？

写真の出来（腕前？）はさておき、個人的には50mmの標準レンズの使用は不得意としていましたが、結構楽しくスナップすることが出来ました。

1980年代までのフィルム一眼レフカメラには、50mmの標準レンズをセットで購入することが一般的であったことから、一番世の中に出回っているレンズと言えますが、標準レンズであるはずなのに、私にとってはどうしても「望遠レンズ」的な扱いになってしまうところがあって、写真も「シーンの一部を切り取る」というような撮り方になってしまうのです。

正直、50mm標準レンズは、扱いが難しい・・・。

人物のポートレートにはちょうど良いレンズ（画角）だとは思いますが、「街中スナッパー」としては画角が狭すぎるのです。

私に撮っての標準レンズは、35mmレンズなのです。

35mmレンズを使用していて、撮影したいなと思えるシーンがあったとき、ファインダーを覗いて、「画角が狭すぎるな・・・」とか、「画角が広すぎるな・・・」などと思ったことが無いことから、35mmの画角が私の「目」なのだと思っています。

ですから、今回の撮影でも、その殆が絞り開放で撮影して、バックをぼかして、「望遠レンズ風」な撮り方をしています。

これはこれで、面白いし、楽しめました。(^^)

フィルムに関しては、カラーリバーサルフィルムよりも、軟らかい雰囲気に仕上がるカラーネガフィルムの方が、このレンズに合っているような気がしました。

ニコンEMは、ニコンの廉価版カメラであるとはいえ、基本的にカメラボディと写真の出来とは無関係なところが、フィルムカメラの良さとも言えます。

今回使用したAi~sニッコール50mmF1.8レンズは、外装にエンジニアリングプラスチックを使用して軽量化を図ったレンズですが、それもレンズの光学性能とは無関係です。

歪曲収差も目立つものがなく、縦横ビシッと真っ直ぐに写ります。

ボケ具合の二線ボケなどにならず、非常になだらかに美しくボケていると思います。

カメラも軽量・コンパクトであり、撮影もテキパキ行えます。

強いて欠点を挙げるとするならば、

• フォーカシングスクリーンは、やはり全面マットの方が、私には扱いやすいこと（基本、交換不可）
• 暗いシーンでは、ファインダー内露出計の指針がよく見えないこと
• 小刻み巻き上げ時に、フィルムカウンターが正確に進まないこと（このカメラが故障している・・・）
• シャッター音が「パチャン！」と、安っぽく、軽々しい音がすること
• シャッターボタンの、シャッターが切れる位置（深さ）が、少々深すぎること（このカメラだけの不具合？）

でしょうか。

フィルムカウンターの故障は、殆の人が小刻み巻き上げをしないため、ヤフオク!出品者も気付くはずもないことですから、分からなくても仕方のないことですし、購入後にも出品者に連絡はしていません。

シャッターの切れる位置が深いのは、ニコンEMに共通していることなのか、または調整で直ることなのかは分かりませんが、どの深さでシャッターが切れるようにするかは、やはりフィルムM型ライカを世界標準とするのが、私は基本だと思っています。

このニコンEMは、シャッターを押し進めながら、「ここで切れる！」というM型ライカ基準点の瞬間から、さらに1秒ぐらい押し進めないとシャッターが切れません。

ま、4,100円で購入した40年前の日本製カメラですから、ライカと比べてはいけませんね。(^_^;)

以上のことから、フィルム一眼レフカメラとしての総合評価としては、85点の及第点以上だと思います。

撮影後の感想・まとめ

このフィルム一眼レフカメラであるニコンEMは、全てのカメラメーカーがコストダウンの方法を模索した時代であったからこそ生まれた、エントリーユーザーモデルのカメラです。

エントリーユーザーモデルと割り切っているカメラですが、高級カメラメーカーであるニコンのこだわりからか、高級機にしか装備されない「小刻み巻き上げ可能な巻上げレバー」なども備わり、ニコンF3と同様の高いデザイン性から、「リトルF3」などと呼ばれていました。

廉価版カメラであるにも関わらず、「小さな高級機」としての風格を備えたフィルム一眼レフカメラです。

フィルム一眼レフカメラは、高価で高級機能を備えたカメラでも、廉価で簡略化されたカメラでも、同じフィルムと同じレンズで撮影されたものであれば、撮れる写真は、基本、同じです。

高級機だからといって、高精細で美しい写真が撮れるという訳ではありません。

このあたりが、最近のデジタルカメラと大きく違うところです。

デジカメなら、高価なものならイメージセンサーの画素数が多かったり、デジカメ内部のCPUがより高性能で処理能力が高かったりと、根本的な写真の質が変わってくるのですが、フィルム一眼レフカメラの場合は、操作性の違いのみです。

最終的な写真としての「結果」ではなく、カメラをより良く操作する「途中経過」のために開発研究費をつぎ込み、それがフィルムカメラとしての大きな価格差を生み出していたのです。

これを言い変えれば、カメラを「持つ喜び」と写真を「撮る喜び」を、大事にしていた時代だと言えます。

最近は、写真としての「結果」さえ良ければ全て良し！的な考えが横行しているため、「カメラを持つ喜び」と「写真を撮る喜び」がないがしろにされたカメラ作りがなされているように感じてなりません。

フィルムカメラの良さは、決してフィルムで撮影された写真の雰囲気や表現力が素晴らしいというだけではありません。

「途中経過」というものを大事にしてきた時代の道具を使い、「途中経過を楽しむ」ことが出来ることに大きな魅力があるのだと考えます。

このまま時代が進めば、いずれは「コンタクトレンズ・カメラ」なるようなものが開発されるのではないかと思います。

例えば、左目を閉じたまま、右目で2回続けて瞬きを行うとシャッターが切れて、デジタル画像データが端末に転送される、というような仕組みのものです。

このようなカメラが出来てしまったら、それはもう趣味としてのカメラになり得ることはないでしょう。

今現在のデジタルカメラも、その途中段階にあるような気がしています。

私は決して懐古主義者ではありませんが、写真がデジタル時代になってから、写真という趣味から次第にフェードアウトしていった理由は、そこにあるのだと、最近気付かされました。

これからは、また白黒フィルム写真を始めて、フィルム現像も25年ぶりにやってみたいと思っています。

ニコンEM諸元表

形式　：　電子制御式35mm一眼レフレックスフォーカルプレーンシャッターカメラ

画面サイズ　：　24×36mm

レンズマウント　：　ニコンFマウント

交換レンズ　：　ニコンレンズシリーズE、Aiニッコールレンズ、AI方式に改造したレンズ、AI方式以外のレンズは使用不可

ファインダー　：　アイレベル式、ペンタプリズム使用

ファインダースクリーン　：　スプリットマイクロ式（K型）

ファインダー視野率　：　約92％（対実画面）

ファインダー倍率　：　0.86倍（50mm標準レンズ使用で∞のとき）

ファインダー内表示　：　シャッター速度目盛、露出計指針、露出警告マーク、レディライト

ミラー　：　クイックリターン式

測光方式　：　TTL中央部重点開放測光、受光素子にSPD（シリコンフォトダイオード）使用、エレクトロニクス回路にバイモス・モノリシックIC使用

露出計連動　：　AI方式（開放F値自動補正方式）

測光範囲　：　ASA/ISO100でEV2～18（50mmF1.8レンズでf/2・1秒～f/16・1/1000秒）

フィルム感度連動範囲　：　ASA/ISO25～1600

露出補正ボタン　：　約+2EV補正可能

露出警告音　：　シャッターボタン半押しにて、高速側シャッター連動範囲外警告、および低速シャッター時の手ブレ警告

シャッター　：　上下走行式メタルフォーカルプレーンシャッター

シャッタースピード　：　AUTO：1～1/1000秒（無断階）、M90：1/90秒、B：バルブ（M90、Bはメカニカルシャッター）

セルフタイマー　：　最長作動時間約10秒（セット後解除可能）

シンクロ接点　：　X接点のみ（1/90秒以下でスピードライトに同調、SB-E・SB-10の場合、シャッタースピードがAUTOのまま1/90秒に自動セット）

レディライト　：　LED表示（SB-E・SB-10使用時に充電完了で点灯、SB-Eの場合は絞り連動範囲外等で警告点滅）

アクセサリーシュー　：　ホットシュー、レディライト接点つき

フィルム巻き上げ　：　中折れ式巻き上げレバー、巻き上げ角144°、小刻み巻き上げも可能

フィルムカウンター　：　自動復元順算式（S・0～36）フィルムカウンターが〈1〉になるまでは高速メカニカルシャターが作動

フィルム巻き戻し　：　巻き戻しボタン、および巻き戻しクランクによる

裏ぶた　：　蝶番式、メモホルダーつき

裏ぶた開閉　：　巻き戻しノブ兼用

モータードライブ取りつけ　：　カメラボディに直接取りつけ可能

電源　：　1.55V銀電池2個（SR44・G13相当品）、3Vリチウム電池1個（CR1/3N）、1.5Vアルカリマンガン乾電池2個（LR44・G13相当品）

電源スイッチ　：　シャッターボタン半押しにてスイッチON、指を離すと約20秒後自動的にOFF

バッテリーチェック　：　バッテリーチェックボタンを操作、バッテリーチェックランプの点灯により確認

三脚ねじ穴　：　U1/4インチ（JIS規格）

大きさ（幅×高さ×奥行）　：　約134.5×86×54mm（ボディのみ）、約134.5×86×81.5mm（Ai50mmF1.8付）

重量　：　約460g（ボディのみ）、約635g（Ai50mmF1.8付）

※下記の記事もぜひご一読下さい。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

フィルムコンパクトカメラ「NikonミニAF600QD」ネガフィルム実写インプレッション

ネガフィルムとポジフィルムの写真の違いを確かめてみた

我が家の押入れから掘り起こされた、フィルムコンパクトカメラ「NikonミニAF600QD」は、第1回目のポジフィルムを使用したテスト撮影を終え、今回はネガフィルムを装填しての、2回目のテスト撮影となりました。

前回使用したポジフィルムは、スライド用フィルムとも呼ばれ、スライド映写機で壁面に設置したスクリーンに拡大投影して写真を楽しみます。

またはその昔、私も使用していたキャビン工業の「ツインキャビン」というスライドプロジェクターで、画面に投影された映像を鑑賞していました。

今回使用したのはネガフィルムであり、白黒ネガフィルムで話をすると、ネガ上では明るい部分は黒くなり、暗い部分は白く（透明）なる、いわゆる「白黒反転」に記録されるフィルムです。

それを引き伸ばし機で印画紙に焼き付ける作業をすると、印画紙の元の色は白色であり、光を当てると黒くなる性質のため、ネガ上で明るい部分は黒いため印画紙上では白いままの状態になり（明るい状態）、暗い部分は白（透明）のため黒く焼かれて（暗い状態）、ポジ画像に戻るという仕組みです。

要するに、ネガフィルムは、プリントすることを前提としたフィルムだということです。

今から40年程前のフィルムカメラ全盛の時代では、写真はL判サイズにプリントして楽しむことが通常でしたので、多くの人がネガフィルムを使用して写真撮影をしていました。

逆に前回使用したポジフィルムの方が、プロやハイアマチュア使用限定の、マイナーなフィルムだということです。

私も、その発色の良さや、焼き付け作業によって色合いや明るさが変化してしまうことを嫌い、カラーフィルムはポジフィルムを使用していました。

今回は今流行りのノスタルジックでレトロ調な写真になるのかを検証したいため、求めているのは発色の良さではなく、全くその逆の、抑えられた発色であり、なめらかな階調です。

さて、ネガフィルムではどのように写っているのか、私自身、楽しみです。

写真撮影に使用したネガフィルムと現像・デジタル変換

今回、撮影に使用したフィルムは、前回の【フィルムカメラ実写レビュー】ニコンミニAF600QD（1993年3月発売）やフィルムとデジタルの違いを作例写真で紹介｜ニコンミニとリコーGRDを比較のときに使用したポジフィルム（リバーサルフィルム）とは違い、ネガフィルムでレトロ調に撮影出来ると評判の、富士フィルム「PRO 400H」を使用しました。

この富士フィルム「PRO 400H」の特徴は、

• ネガフィルムであること
• フィルム感度：ISO400と高感度
• 階調：軟らかい
• 彩度：自然で落ち着いた発色
• デイライトフィルムでありながら、色温度の影響を受けにくい

となっています。

このフジカラー「PRO 400H」というネガフィルムは、ノスタルジックでレトロ調な写真を再現するよう、発色は抑えられ、多少青みがかっていて、薄ボケた印象の写真が撮れるということで人気があるカラーフィルムです。

本来は「レトロ調写真フィルム」という訳ではないのですが、これまでの青・緑・赤の3つの感色層に追加された、発色を忠実に調節する役目を担う第4の感色層が、青みがかった色合いを生み出しているようです。

現像とDVDへのデジタル変換は、前回と同様にビックカメラ有楽町店にて行いました。

現像は「カラーネガ現像」の「コダック」の「35mm（36枚撮り）」の「ノーマル」にて、565円（税込）となっています。

デジタル変換は「Kodak」の「フォト DVD」の「マルチ16BASE」の「35mmポジ」にて、基本料金514円+1シートあたりの料金822円=合計1,336円（税込）となっています。

撮り終わった36枚撮りネガフィルム1本を、現像・デジタル変換する費用の合計は、1,901円（税込）となります。

現像はフジフィルムよりもコダックの方が少し安かったので、コダックで依頼しました。

リバーサルフィルムの場合は、合計2,596円（税込）でしたので、費用は多少安く済みました。

ネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」による撮影写真解説

それでは「NikonミニAF600QD」にネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」を装填したカメラで撮影した写真を、順番に見ていくことにしましょう。

（アップした写真は全て、原寸大サイズ3089×2048ピクセルの画像を1024×678ピクセルに縮小しています。）

東便座駅近くの南海ビル前にて撮影。

確かに落ち着いた発色ではあります。

イメージしていた画ではありませんが、これも悪く有りません。

マロニエゲート銀座2（旧銀座プランタン）にて撮影。

お花屋さんの生花の色合いが綺麗でしたので撮りました。

これはこれで落ち着いた発色、なめらかな階調で、優しい雰囲気に写っています。

またもや、カメラをホールドした左手人差し指が写っていますが、気にしないで下さい。(^_^;)

数寄屋橋公園にて撮影。

緑の発色が落ち着いていて、なかなか良いですね。

見た目に近い発色と言えるかも知れません。

上の写真は銀座ファイブにある「ベトナムキッチン銀座999」にて撮影した写真、下の写真は以前ポジフィルムで撮影した料理写真です。

同じような照明具合の店舗内での撮影ですが、ネガフィルムでは見た目の色合いに近い状態で写っているのに対し、ポジフィルムでは赤く写ってしまっています。

フィルムカメラでも飲食店舗内で料理写真を撮影したい人には、ネガフィルムのほうが向いているようです。

上の写真は「ユザワヤ銀座店」店舗内にて撮影した写真、下の写真は同場所にてポジフィルムを使用してペンタックスオートロンSEで撮影した写真です。

フィルムで撮影した上の写真は、照明下で撮影した写真にも関わらず、見た目に近い色調となっています。

下のポジフィルムで撮影した写真は、多少赤みを帯びてしまっていますが、悪くはありません。

雰囲気があるのはポジフィルムの方でしょうか？

好みは分かれますね。

銀座の阪急メンズ東京前にて撮影。

モノトーンな景色では、モノクロのような写真になります。

新橋演舞場前のカフェ・ド・クリエにて撮影。

全体的にモノトーンのような、落ち着いた発色です。

大丸東京店のショーウィンドウを撮影。

落ち着いた発色ではありますが、赤色はしっかりと発色しています。

東京メトロ東西線駅ホームにて撮影。

蛍光灯下での撮影ですが、青緑がかることなく、見た目に近い色合いに写っています。

上の写真は「ユザワヤ銀座店」店舗内にて撮影したもの、下の写真は同じ場所にてポジフィルムを使用してペンタックスオートロンSEで撮影したものです。

両方共に照明下での撮影ですが、上の写真は落ち着いた色合いながら、しっかりと色を再現できているのに対し、下のポジフィルムで撮影した写真は、多少赤みを帯びてしまっています。

銀座ファイブの地下飲食店街店舗にて撮影。

照明下ですが、ナチュラルな色合いです。

どことなく、ふわっとした軟らかい雰囲気に仕上がっています。

ネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」の総合評価

カラーネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」を初めて使用してみましたが、聞いていた前評判から想像するよりも、

「全然、青みがかっていない・・・」

というのが、第一印象でした。

これはこのフィルム指定の現像処理である、フジフィルムCN-16系処理ではなく、コダックの現像（おそらくC-41処理）に依頼したせいなのか、はたまた、デジタル変換時にオペレーターの判断で色補正してしまったのか、それは定かではありませんが、落ち着いた見た目に近い色合いに仕上がっていました。

私の予想では、

「こんな青みがかった色じゃ使いない！やっぱりカラーはポジフィルムに限るな！」

という結論にしたかったのですが、意外や意外、見たまんまの印象に写ります。(^_^;)

それが逆に、写真らしくないとも言えなくもないですが、見慣れるとこれも悪くない。

でも、小学生の頃、私がよく目にした、親が撮ってた写真の色合いと同じじゃないか！とも言えなくもない。(^_^;)

いずれにせよ、ネガフィルムはポジフィルムと違い、撮影時に一発で決まらないことは確かです。

フィルム現像だけでなく、プリント作業（ポジ像に変換する作業）が追加されますので、その作業如何で色合いなどを如何様にも変化させることが出来る訳です。

そういう意味合いでは、やはり一発で決まるポジフィルムが、個人的には好きですね。

しかしながら、ネガフィルムは撮影する状況下を選ばないため、万能なフィルムと言えるでしょう。

今回使用した「FUJICOLOR PRO400H」の感想は、

• 落ち着いた発色であること
• 粒状性も良く、なめらかな画に仕上がること
• ハイライト部分が、ふわっとした感じに写ること

このような印象を受けました。

このフィルム特性を理解した上で、被写体を選んで撮影できれば、撮影自体がもっと面白くなるかも知れませんね。

ネガフィルム「FUJICOLOR PRO400H」写真一覧

今回テスト撮影した写真の一覧です。

ちなみに、撮影後半あたりから、うちのかみさんが撮影してます。(^_^;)

撮影後の感想・まとめ

久しぶりのカラーネガフィルム撮影でしたが、そもそも、私が写真を趣味にしてからというもの、カラーネガフィルムは殆ど使用したことがありませんでした。

中学生の頃から、ポジフィルムである「コダクローム64」が私の定番のフィルムでした。

ライカM2を使用しだしてからは、モノクロームフィルム一筋のフィルムカメラ生活でしたので、よくよく考えてみるとカラーネガフィルムと言うのは、10本も使ったことがないのかも知れません。

ライカM2にカラーフィルムを入れるというのも、当時では有り得ない行為のような気がしていましたが、興味本位で一度だけ余ったカラーネガフィルムをライカM2に装填して撮影したことはあります。

が、その薄ボケた写真を見て、当然の如く、愕然としたことを覚えています。

そりゃ、そーですよね。

1950年代に製造されズミクロンなどのレンズは、カラーフィルムで撮影することなど、想定していない訳ですからね。(^_^;)

でも、今回使用した「FUJICOLOR PRO400H」は、なかなかやってくれました。

この落ち着いた色合い、決して嫌いではないです。

見れば見るほど、好きになってしまう、そんなカラーネガフィルムです。

やはり、40年前のカラーネガフィルムよりは、格段に進歩しているのでしょう。

富士フィルムの技術である「第4の感色層」とやらが、この風合いを醸し出しているのかも知れません。

特に気に入ったのが、ハイライト部がハレーションを起こしたように、ふわっとした雰囲気になること。

これはライカM2に1950年代製造のズミクロン35mmF2.0やズマリット50mmF1.5を付けて、モノクロフィルムで撮影したときのような画と近いものがありました。

レンズだけのせいではなく、フィルムによってもこのような画になるのだということを、初めて知りました。

これからは、カラーポジフィルムのみならず、この「FUJICOLOR PRO400H」カラーネガフィルムも、どんどん使っていきたいと思います。

こちらの関連記事もぜひご一読下さい。↓

【Nikon EM実写レビュー】フィルム一眼レフカメラ「ニコンEM」を購入しました！

【フィルムカメラ実写レビュー】 ペンタックス オートロンSE PC35AF-M（1985年発売）

【フィルムカメラ実写レビュー】ニコンミニAF600QD（1993年3月発売）

フィルムとデジタルの違いを作例写真で紹介｜ニコンミニとリコーGRDを比較

【フィルムカメラ人気復活！？】カメラ女子フィルムカメラ入門におすすめのコンパクトカメラ

なぜフィルムで写真を撮るのか？その本当の魅力とは？【フィルムとデジタルの白黒写真の違いを実写比較】

【ネガフィルム実写レビュー】ネガフィルムとポジフィルムの写真の違いを検証！撮影機材：NikonミニAF600QD｜カメラカタログ通販TOPページへ

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。

フィルムカメラとデジタルカメラの違いって？同じ風景を撮り比べてみた。

今回は、先日押し入れから見つけ出したフィルムコンパクトカメラ「ニコンミニAF600QD」を使用して撮影した写真をご紹介したいと思います。

同じ風景をデジタルカメラとフィルムカメラで撮り比べて、その違いが分かるように写真を掲載致しました。

デジタルカメラ全盛の現在に於いて、フィルムカメラなど「過去の遺物」と思われている方も多いかと思いますし、実際、私もその1人でした。

しかし！

今回、デジタルカメラとフィルムカメラを使用して撮り比べてみると、フィルムカメラの写真の出来の良さに、改めて気付きました！

デジタルカメラに時代が移行していくにつれ、次第に子供の頃からの趣味であった写真への興味が薄れ、今では、コンデジを使用した飲食店でのグルメ写真しか撮らなくなってしまいました。(^_^;)

その理由が今更ながら、やっと分かったような気がします。

それは、

「イメージした画が、撮れなくなったから」

です。

デジタルカメラで撮影する際も、昔のフィルムカメラで撮影したイメージを想像しながら被写体を探し、そしてカメラを構えてシャッターを切る。

しかし、その写真は自分がイメージしていた画にはならない・・・。

そして、次第に趣味にしていた写真の世界から離れていってしまった、ということのようです。

それもそのはず、デジタルカメラとフィルムカメラの決定的な違いは、

「撮影された写真そのもの」

にあったからです。

フィルムカメラを使用したことがない世代の方や、フィルムカメラの魅力を忘れてしまった私のような方に、ぜひご一読いただきたいと思っております。

使用したコンパクトフィルムカメラとコンデジ紹介

ニコンミニAF600クォーツデート

使用したフィルムカメラは、今から25年前の1993年に発売されたフィルムコンパクトカメラである「ニコンミニAF600QD」です。

ニコンミニAF600QD フィルムコンパクトカメラ（1993年2月配布物）

フィルムコンパクトカメラとしては後期の商品であり、初期のフィルムコンパクトカメラと比べると、小型軽量化が進み、必要十分な機能を装備した機種です。

レンズは3群3枚の28mmF3.5が搭載されていて、写真家でカメラ評論家の田中長徳氏が、コンパクトながら映りの良いレンズが搭載されていると評論したことで、一般人のみならず、プロのサブカメラとして使用されるなど、人気を博したフィルムコンパクトカメラです。

シャッタースピードは1/3秒～1/350秒（推定）、絞りはｆ3.5～ｆ16（推定）、測光連動範囲は6EV～17EV、最短撮影距離0.35mとなっています。

このフィルムコンパクトカメラは20年以上使用していなかったため、電源ボタンやシャッター等のボタン類の接触が悪く、指でゴリゴリして接点を復活しないと作動しないという状態ですが、写真映りに関しての機能には問題ありません。

リコーGR Digital（初代）

使用したデジタルカメラは、今から13年前の2005年に発売されたコンパクトデジタルカメラである「リコーGRデジタル（初代）」です。

13年前のデジカメですので、画素数は813万画素と控えめとなっていますが、今現在でも必要十分な写真を撮影できます。

レンズは5群6枚の5.9mm（35mmフィルム換算28mm）F2.4が搭載されていて、こちらも田中長徳氏がレンズの映りが良いと評論し、本人も愛用しているコンデジです。

シャッタースピードは180秒～1/2000秒、絞りはｆ2.4～ｆ11、最短撮影距離0.015m（1.5cm）となっています。

このコンパクトデジタルカメラは、私が今現在愛用しているコンデジであり、最短1.5cmまで寄れるマクロ機能を活かして、飲食店でのグルメ写真に重宝しております。(^^)

今回使用したフィルムと現像・CD焼き付けについて

使用したカラーフィルム

フィルムカメラに使用したフィルムは、リバーサルフィルム（スライドフィルム・ポジフィルム）である、富士フィルム「ベルビア100」です。

リバーサルフィルムを使用したのは、カラーフィルムでは一般的なネガフィルムより、リバーサルフィルムの方が発色や色再現性に優れており、中高生の頃から好んでリバーサルフィルムを使用していたからです。

昔、よく使用していた「コダクローム64」をビックカメラ有楽町店で探してみたのですが、既に廃盤となっていました。(^_^;)

代わりに見つけたのが、この「ベルビア100」です。

イメージカラーを追求した超極彩度のリバーサルフィルムらしく、赤・緑色系を強調した色調となっているそうです。

現像・CD焼き付け（フィルムのデジタル変換）

現像はビックカメラ有楽町店にて、リバーサル現像「フジフィルム」35mmスリーブ36枚撮りで、874円（税込）で依頼しました。

さらにフィルムのデジタル変換（CD焼き付け）を、ビックカメラ有楽町店にて、ケイジェイイメージングの「KodakフォトDVDマルチ」サービスを利用して、約600万画素のJPEG画像に変換しました。

基本料金514円（税込）＋35mmポジ1シート料金822円＝1,336円でした。

フィルムからデジタル変換されたJPEG画像は、3,089×2,048ピクセルの画像サイズになっていました。

リコーGRデジタルで撮影した画像のサイズは、3,264×2,176ピクセルですので、ほぼ互角と見て良いかと思います。（写真は幅もしくは高さを、最大1,024ピクセルサイズに縮小した画像にして掲載しています。）

コンパクトフィルムカメラvsコンパクトデジタルカメラ写真比較

それでは、早速、フィルムカメラとデジタルカメラの違いを写真で見比べてみることにしましょう。

撮影場所は、銀座・日本橋・丸の内・築地・門前仲町界隈です。

普段から街歩きする場所で、食事等のついでに撮影した写真ですので、写真の出来不出来に関してはご容赦下さい。(^^)

彩度・色味を比較検証

デジタルカメラ「銀座にて」（撮影機材：リコーGRD）

【撮影場所】：銀座　【使用機材】：リコーGR Digital（初号機）　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：1/125秒　【絞り】：f2.4　【ISO】：64

⇓

フィルムカメラ「銀座にて」（撮影機材：ニコンミニ）

【撮影場所】：銀座　【使用機材】：ニコンミニAF600QD　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：推定1/60秒　【絞り】：推定f4.8　【ISO】：100　【推定EV値】：10.5EV　【使用フィルム】：富士フィルムベルビア100（リバーサルフィルム（ポジフィルム））

■銀座中央通りのショーウインドウを撮影した写真です。

デジタルカメラでもそれ相応に雰囲気ある写真となっていますが、フィルム写真の方がより色味があり、シックな雰囲気に仕上がっています。

これは今回使用したフジフィルム「ベルビア100」の、赤緑系の色調を強めたフィルムであることも影響しているかと思います。

フィルムカメラはデジカメに例えるなら、フルサイズのセンサーを搭載しているのに等しいため、コンデジと比べると、どうしても周辺減光が目立ちますが、それが幸いして趣のある写真に仕上がっています。

デジタルカメラ「丸の内にて」（撮影機材：リコーGRD）

【撮影場所】：丸の内　【使用機材】：リコーGR Digital（初号機）　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：1/25秒　【絞り】：f2.4　【ISO】：154　【ホワイトバランス】：オート

⇓

フィルムカメラ「丸の内にて」（撮影機材：ニコンミニ）

【撮影場所】：丸の内　【使用機材】：ニコンミニAF600QD　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：推定1/15秒　【絞り】：推定f3.3　【ISO】：100　【推定EV値】：7.5EV　【使用フィルム】：富士フィルムベルビア100（リバーサルフィルム（ポジフィルム））

■丸の内新東京ビル地下一階のごはん処「大戸屋」にて撮影した1枚です。

デジタルカメラは暗い電球色光（タングステン光）の店内であっても、ホワイトバランスがオートで働き、自然な色味に仕上がっているのに対し、フィルムカメラはホワイトバランスの調整はフィルム選択で行うしかないため、不自然な赤みを帯びた写真になってしまいました。

デイライトフィルムで電球色光の写真を撮るのは厳しいですね。

昔は飲食店で食事や料理を写真に収めるなんて、考えられない行為でしたから、当然といえば当然ですね。

ちなみに、フィルムカメラ写真右下にボケて写っているのは、私の「手」です。昔ながらに両手でしっかりとホールドすると、コンパクトカメラはレンズの繰り出し量が小さいため、指が写ってしまっていました。(^_^;)

ボケ量・被写界深度を比較検証

デジタルカメラ「日本橋にて」（撮影機材：リコーGRD）

【撮影場所】：日本橋　【使用機材】：リコーGR Digital（初号機）　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：1/100秒　【絞り】：ｆ2.8　【ISO】：64

⇓

フィルムカメラ「日本橋にて」（撮影機材：ニコンミニ）

【撮影場所】：日本橋　【使用機材】：ニコンミニAF600QD　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：推定1/60秒　【絞り】：推定f4.8　【ISO】：100　【推定EV値】：10.5EV　【使用フィルム】：富士フィルムベルビア100（リバーサルフィルム（ポジフィルム））

■中央通りの日本橋付近で撮影した「日本橋京橋まつり」の写真です。

全てにピントが合っているデジタルカメラ写真に比べて、フィルムカメラ写真は手前の観客にピントが合い、踊り子さんたちはしっかりとボケています。

実はこれがフィルムカメラの良さであることに、今回初めて気付かされました。

最近はコンパクトデジタルカメラしか使用しておらず、絞りを開放にして撮影しても、全体にピントが合ってしまっていることに、「28mmの広角レンズだから、こんなもんか・・・」と、思い込んでしまっている自分がいました。

でも、よくよく考えてみれば、画像センサーサイズによってボケ量も大きく変わるということに、今回初めて気付きました！（デジカメのことに疎くて、すいません・・・）

使い勝手の良さからついつい画像センサーサイズが1/1.8型の小型イメージセンサーのコンデジを使用しておりましたが、フルサイズセンサーが搭載されたデジカメなら、28mm広角レンズでも、十分にボケを楽しむことが出来るのです！

が、フルサイズセンサーが搭載されたコンデジなんて、高価過ぎて気軽に買えませんよね。(^_^;)

しかし！

ある意味、フルサイズセンサーが搭載？された、コンパクトフィルムカメラなら、ボケを楽しめて、且つ、数千円で手に入るのですから、笑いが止まりません！(^^)

フィルムカメラ写真の絞りF値は推定F4.8です。（私が推測したプログラム線図より算出）

絞り値F4.8でも、これだけボケて、雰囲気ある写真が撮れると、なんだか楽しくなりますね。

デジタルカメラ「門前仲町にて」（撮影機材：リコーGRD）

【撮影場所】：門前仲町　【使用機材】：リコーGR Digital（初号機）　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：1/40秒　【絞り】：ｆ2.4　【ISO】：64

⇓

フィルムカメラ「門前仲町にて」（撮影機材：ニコンミニ）

【撮影場所】：門前仲町　【使用機材】：ニコンミニAF600QD　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：推定1/30秒　【絞り】：推定f4.0　【ISO】：100　【推定EV値】：9.0EV　【使用フィルム】：富士フィルムベルビア100（リバーサルフィルム（ポジフィルム））

■門前仲町駅出口直結の建物の2階にある、「カフェ東亜サプライ」という喫茶店での1枚です。

デジタルカメラ写真は1.5cmまで寄れるマクロ機能を活用して、画面いっぱいにアイスコーヒーを撮影しています。

ピントもバッチリで、氷のみずみずしさも表現できています。

それに比べて、フィルムカメラ写真は35cm以上距離を置かないとピントが合わないため、背中を反りながら撮影しましたが、どうですか！？この雰囲気！このたたずまい！！

バックも綺麗にボケて、良い写真に仕上がっています。

デジカメでは、画像をフィルム写真風に加工したとしても、このような写真には仕上がらないでしょう。

ダイナミックレンジを比較検証

デジタルカメラ「築地にて」（撮影機材：リコーGRD）

【撮影場所】：築地　【使用機材】：リコーGR Digital（初号機）　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：1/60秒　【絞り】：ｆ2.4　【ISO】：64

⇓

フィルムカメラ「築地にて」（撮影機材：ニコンミニ）

【撮影場所】：築地　【使用機材】：ニコンミニAF600QD　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：推定1/45秒　【絞り】：推定f4.0　【ISO】：100　【推定EV値】：9.5EV　【使用フィルム】：富士フィルムベルビア100（リバーサルフィルム（ポジフィルム））

■築地場外のすしざんまいの前にて撮影した1枚です。

デジタルカメラ写真は暗がりのところでもなんとか黒落ちせずに写っているにの対し、フィルムカメラ写真は黒つぶれしている部分が多いように感じます。

今回のフィルム写真全般に言えることですが、全体的に露出アンダー気味に撮影されている感はあるものの、露出を上げてもこんどは白飛びする部分が増えてくるように思います。

ダイナミックレンジに関しては、明らかにデジタルカメラに歩があるようです。

デジカメ内のコンピュータで自動調整されるのですから、当然といえば当然の結果かも知れません。

デジタルカメラ「銀座にて」（撮影機材：リコーGRD）

【撮影場所】：銀座　【使用機材】：リコーGR Digital（初号機）　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：1/160秒　【絞り】：ｆ4.0　【ISO】：64

⇓

フィルムカメラ「銀座にて」（撮影機材：ニコンミニ）

【撮影場所】：銀座　【使用機材】：ニコンミニAF600QD　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：推定1/125秒　【絞り】：推定f6.7　【ISO】：100　【推定EV値】：12.5EV　【使用フィルム】：富士フィルムベルビア100（リバーサルフィルム（ポジフィルム））

■銀座中央通りにて、土日祝日に行われる歩行者天国で撮影した1枚です。

デジタルカメラ写真は、空が白飛びしていますが、歩行者には露出が合っていて、見た目のイメージと同じように撮影されています。

フィルムカメラ写真は、空の青色もしっかり表現されていますが、歩行者は露出アンダー気味です。

デジカメの「見た目と同じように撮れる」というのは、カメラマンにとっては厄介なことなのかも知れません。

風情があるのはダイナミックレンジも低い、フィルムカメラ写真ではないでしょうか？

フィルムカメラによる撮影写真

その他、比較できるデジタルカメラ写真はありませんが、フィルムカメラで撮影した写真をいつくか掲載しておきます。

コンパクトデジタルカメラでは得られなかった画が、コンパクトフィルムカメラでは、それを簡単に手に入れることが出来ます。

「丸の内仲通りにて」（撮影機材：ニコンミニ）

【撮影場所】：丸の内　【使用機材】：ニコンミニAF600QD　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：不明　【絞り】：不明　【ISO】：100　【使用フィルム】：富士フィルムベルビア100（リバーサルフィルム（ポジフィルム））

「門前仲町黒船橋にて」（撮影機材：ニコンミニ）

【撮影場所】：門前仲町　【使用機材】：ニコンミニAF600QD　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：不明　【絞り】：不明　【ISO】：100　【使用フィルム】：富士フィルムベルビア100（リバーサルフィルム（ポジフィルム））

「東京メトロ東西線茅場町駅にて」（撮影機材：ニコンミニ）

【撮影場所】：日本橋　【使用機材】：ニコンミニAF600QD　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：不明　【絞り】：不明　【ISO】：100　【使用フィルム】：富士フィルムベルビア100（リバーサルフィルム（ポジフィルム））

「銀座シャネルにて」（撮影機材：ニコンミニ）

【撮影場所】：銀座　【使用機材】：ニコンミニAF600QD　【露出モード】：プログラムAE　【シャッタースピード】：不明　【絞り】：不明　【ISO】：100　【使用フィルム】：富士フィルムベルビア100（リバーサルフィルム（ポジフィルム））

フィルムカメラ写真のまとめ・感想

今回の「フィルムとデジタルの違いを作例写真で紹介」と題した、フィルムコンパクトカメラとデジタルコンパクトカメラの写真比較検証企画は、如何でしたでしょうか？

フィルムカメラの写りの良さを、ご実感いただけましたでしょうか。

フィルムカメラの魅力は、ただ見たままに綺麗に撮れることではありません。

「写真らしい画が、撮影できること」

これに尽きます。

写真は写真らしく撮れていなければ、写真とは言えないと思います。

ボケ具合などがそのいい例で、「手前の人物にピントが合っていて、奥の風景がボケている」なんてことは、人間の目では感じ得ない状況です。

フィルムの四隅が多少なりとも周辺減光となるのも、また、味わいです。

見た目以上に色が濃かったり、渋い色合いになったりするのも、写真ならではのもの。

低速シャッターで撮影し、画像が流れて写ってしまうのも、写真だけの世界。

フィルムカメラの魅力を忘れてしまっていた私も、今回の撮影企画で、フィルムの良さを思い出すことが出来ました。

また、当サイトである「カメラカタログ通販」を見られているということは、多かれ少なかれ、フィルムカメラに興味がある方であると思います。

私自身も、今回の撮影結果を見て、思わずカメラカタログ通販のサイトを見回して「一眼レフ、どれか買っちゃおうかな～」なんて、思ってしまったほどです。(^^)

と言うか、一眼レフではないのですが、実は買ってしまいました！新たなフィルムコンパクトカメラを！

それは

「ペンタックスPC35AF-MオートロンSE」

です。

ペンタックス オートロンSEデート 35mmレンズシャッターフィルムカメラ（1985年9月配布物）

ヤフオク！で2,200円で即決購入し、送料込みで2,710円という安さでした。

しかも、ボロボロのものかと思いきや、恐ろしく綺麗な商品で驚きました。

このコンパクトフィルムカメラで撮影した写真を、今後、当サイトにてご紹介していきたいと思います。

また、今後、フィルム写真撮影を行っている際、フィルムコンパクトカメラは、そのほとんどがプログラムAE機であり、シャッタースピードと絞り値が表示されないものが多いため、撮影データが分からないという問題が生じてきます。

フィルムコンパクトカメラのプログラム線図だけでも分かれば、撮影も楽しくなるのですが、そのデータも存在しませんでした。

そこで、私がこのニコンミニAF600QDのプログラム線図を推測して作成してみました。

あくまで推測により作成したプログラム線図ですので、あまり信用しないで下さい。(^_^;)

既出の、比較写真のフィルムカメラ写真撮影データは、デジカメの撮影データからEV値を知り、そのEV値から上記のプログラム線図に当てはめて算出した、シャッタースピードと絞り値です。（推測値）

このプログラム線図を見ると、絞り値F4.8ぐらいまでならバックがボケることが比較写真から分かりましたので、EV10.5（曇りの日や日陰での撮影）ぐらいまでの日差しなら、バックをぼかすことが可能なことが分かります。

完全に晴れた日の下で撮影すると、晴れた日はEV13～EV14ほどとなりますので、シャッタースピード1/125秒、絞り値F8.0ほどになってしまい、ボケ量は期待できないと分かります。

ついでに、これから使用する「ペンタックスPC35AF-MオートロンSE」の推測プログラム線図も作成しましたので掲載しておきます。

おそらく、こんな感じでしょう。(^_^;)

こちらの方がレンズ開放値がF2.8と、ニコンミニと比べると半絞り明るいため、ボケを得るためには有利です。

レンズの焦点距離も35mmですので、よりボケ感を得ることが出来ます。

私自身、なんだかワクワクしてきました！

早く、フィルムを装填して写真撮影したいですね！

この記事を書くきっかけとなった、【フィルムカメラ人気復活！？】カメラ女子フィルムカメラ入門におすすめのコンパクトカメラも、宜しければ併せてご一読下さい。

【フィルムカメラ人気復活！？】カメラ女子フィルムカメラ入門におすすめのコンパクトカメラ

デジタルカメラvsフィルムカメラの白黒写真対決の記事が記載されている、なぜフィルムで写真を撮るのか？その本当の魅力とは？【フィルムとデジタルの白黒写真の違いを実写比較】も、宜しければ併せてご一読下さい。

なぜフィルムで写真を撮るのか？その本当の魅力とは？【フィルムとデジタルの白黒写真の違いを実写比較】

ニコンミニAF600QDで撮影した写真が掲載されている、【フィルムカメラ実写レビュー】ニコンミニAF600QD（1993年3月発売）も、宜しければ併せてご一読下さい。

【フィルムカメラ実写レビュー】ニコンミニAF600QD（1993年3月発売）

フィルムスキャナーを使用せずにフィルムスキャンする方法を記載したPhotoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）も、宜しければ併せてご一読下さい。

Photoshopとデジカメを使ってネガフィルムをデジタル化する方法（デジタルデュープ）

ペンタックスLXで撮影したモノクロ写真が掲載されている、【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真も、ぜひご一読下さい。

【PENTAX LX 実写レビュー】ペンタックスLXで撮影したモノクロフィルムをデジタル変換した写真

ペンタックスLXのファーストインプレッションが掲載されている、【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！も、ぜひご一読下さい。

【PENTAX LX レビュー】プロ用高級一眼レフ「ペンタックスLX」中古35mmフィルムカメラを購入！

ペンタックスMZ-3で撮影した写真が掲載されている、【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！も、ぜひご一読下さい。

【PENTAX MZ-3実写レビュー】ペンタックスMZ-3で撮影した白黒フィルムを現像＆デジタルデュープ！

ニコンEMで撮影した写真が掲載されている、【Nikon EM実写レビュー】フィルム一眼レフカメラ「ニコンEM」を購入しました！も、ぜひご一読下さい。

【Nikon EM実写レビュー】フィルム一眼レフカメラ「ニコンEM」を購入しました！

カラーネガフィルムとカラーリバーサルフィルムの違いを検証した、【ネガフィルム実写レビュー】ネガフィルムとポジフィルムの写真の違いを検証！撮影機材：NikonミニAF600QDも、ぜひご一読下さい。

【ネガフィルム実写レビュー】ネガフィルムとポジフィルムの写真の違いを検証！撮影機材：NikonミニAF600QD

ペンタックスオートロンSEで撮影した写真が掲載されている、【フィルムカメラ実写レビュー】 ペンタックス オートロンSE PC35AF-M（1985年発売）も、宜しければご一読下さい。

【フィルムカメラ実写レビュー】 ペンタックス オートロンSE PC35AF-M（1985年発売）

フィルムとデジタルの違いを作例写真で紹介｜ニコンミニとリコーGRDを比較 | カメラカタログ通販

テイキチ

カメラカタログ通販サイト管理運営・執筆者。
子供の頃、カメラが好きで集めていたカメラカタログを、ネット通販で取り扱う「カメラカタログ通販」の管理運営をしています。
このネットショップサイトの運営を開始してから、自らもフィルムカメラによる写真撮影に目覚め、銀塩写真撮影を再開した、アラフィフ男です。